áfrica en el mundo

Somalia muere...¿de sed?

2011-08-30T19:04:00.004+02:00

A estas alturas quien no sabe que Somalia no se muere de hambre por la sequía es porque no quiere. O porque ve demasiada televisión o lee demasiada prensa, ya que los medios de comunicación, lejos de explicar el conflicto somalí, se regodean en imágenes de niños llenos de moscas e insisten en que en Somalia no llueve.

Pues no, no llueve. Lo cierto es que en Somalia nunca ha llovido demasiado. En el Cuerno de África ha habido sequía siempre, y sus habitantes están adaptados al entorno hostil en el que viven. Cierto que el cambio climático ha empeorado la sequedad de las ya escasas tierras de cultivo y esta situación determina pobres cosechas. Pero ese no es el verdadero problema de Somalia. La verdad sobre Somalia pasa por el expolio y especulación que hacen EEUU, y China en menor medida, con los precios de los alimentos. El intervencionismo yankee en el país es tal que los precios de los productos básicos han subido un 600%, lo que imposibilita que los somalíes puedan comprar grano, cereal y outros productos de primera necesidad.

Somalia es un punto estratégico crucial para controlar el acceso al Golfo de Adén, ruta pesquera y petrolífera, además de las supuestas riquezas minerales del subsuelo somalí. A principios del siglo XXI hubo una época de paz y prosperidad en el país con la llegada de las Cortes Islámicas, que expulsaron a los "Señores de la Guerra" y aportaron tranquilidad al país. Los islamistas impedían el paso de EEUU a Somalia y no cedían a la manipulación ni al chantaje. La solución americana, para no variar, consistió en fomentar el odio a todo lo musulmán para tener la excusa de intervenir en el país y recuperar de nuevo el control sobre las rutas marítimas y la explotación mineral. A la par, el cuento de piratas que se montó Europa ayudó enormemente a alimentar el buenismo de los yankees, cuando eran nuestros pesqueros los que intervenían en aguas no autorizadas, acabando con el sustento de los pescadores somalíes. Lamentándolo mucho por los marineros secuestrados, si me roban mi pescado, el pan de mis hijos, yo también me hago pirata.

Lo que está haciendo EEUU, con el consentimiento de la ONU y del mundo entero, con el apoyo de Meles Zenawi, el presidente etíope (al que mantiene bien avenido a base de dólares para que controle la frontera etíope-somalí y los accesos por tierra) es un GENOCIDIO, una especulación con los alimentos de otros, un terrorismo de estado. Por desgracia a los políticos y medios de comunicación europeos no les importa lo más mínimo que mueran unos cuantos miles de negros pobres. "Es Africa, es normal que la gente muera, es normal que los niños mueran. ¿Qué sería del continente africano sin la imagen de miles de niños moribundos?". Ahora los somalíes se hacinan en campos de refugiados esperando una ayuda internacional que llega con cuenta gotas y a la que algunos grupos musulmanes radicales les impiden acceder.

Nos manipulan. Nos cuentan una serie de mentiras casi pornográficas que nosotros, acomodados en la parte buena del mundo, estamos ávidos de creer. Al fin y al cabo, siempre interesa estar del bando ganador, y si además enviamos ayuda humanitaria para limpiar nuestra conciencia quedamos como señores, y asunto zanjado.

¿Saben ustedes que dicen los somálíes? "La mejor ayuda es que no nos quiteis lo poco que tenemos" Pues eso.

Imagen de terra.es: madre somalí con su hijo espera atención médica en una clínica de Mogadiscio.

Sahara Occidental:la última colonia española

2010-11-28T15:52:00.000+01:00

El Sáhara Occidental no es una provincia de Marruecos, como insistentemente proclama la monarquía alauita, sino una colonia de Marruecos. No lo digo yo, lo dice, nada más y nada menos, que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, máxima autoridad de la ONU en cuestiones de descolonización. Según este Comité, en 2010 el Sáhara Occidental es uno de los 16 territorios no autónomos pendiendes de descolonizar y el unico del continente africano que aún padece esa situación.

El Sáhara Occidental es, pues, la última colonia de África y a Marruecos le corresponde el dudoso " honor " de ser la postrera potencia que se empecina en mantener por la fuerza su presencia en ese territorio africano. El Sáhara Occidental es, por tanto, un claro ejemplo de descolonización interrumpida, inconclusa, y el principal responsable es Marruecos que sistemáticamente se ha negado y se niega a celebrar el referéndum de autodeterminación al que, de acuerdo con la legalidad internacional, tiene derecho el pueblo saharaui.

Tal es así que, desde hace ya casi veinte años, desde 1991, cuando se firmó el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro (Frente Polisario), la ONU tiene destacada en el Sáhara Occidental a la MINURSO, siglas que corresponden a: Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental.

Por consiguiente, para la ONU - Comité de Descolonización, MINURSO -, el tema está claro: el Sáhara Occidental es una colonia que Marruecos tiene que descolonizar y el procedimiento no puede ser otro, como revela el cometido de la MINURSO, que la realización del referéndum de libre determinación del pueblo saharaui.

Y aún hay más, para la gran mayoría de los Estados africanos el Sáhara Occidental no es una provincia sino una colonia marroquí que hay que descolonizar, como demuestra el hecho de que en 1984 admitiera en la Organización para la Unidad Africana ( OUA ) a la República Ärabe Saharaui Democrática ( RASD ), representación política del pueblo saharaui, sin que la autoexclusión de Marruecos, que en 1985 abandonó la Organización para la Unidad Africana ( OUA ), hoy Unión Africana ( UA ), influyera en su decisión de no avalar la ocupación forzosa del último territorio africano pendiente de descolonizar.

Pero si ni la ONU, ni la UA reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, ¿ quién avala entonces la tesis marroquí de que el Sáhara Occidental es una de sus provincias y no su colonia?

Pues de hecho precisamente dos de los tres países occidentales responsables, según el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, de la situación colonial de la mayor parte de los territorios no autónomos todavía pendientes de descolonizar. Me refiero, naturalmente, a Francia y a Estados Unidos ( el tercero, cómo no, es Reino Unido ). Ellos son la baza del régimen alauita, sobre todo el primero. Y no es de extrañar porque si ellos aún mantienen en situación colonial a Nueva Caledonia, caso de Francia y a Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa Americana y, tal vez, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, caso de Estados Unidos, no tiene nada de raro - otras motivaciones aparte -, su "comprensión" hacia el ocupante marroquí.

¿ Y España ?
Anterior país colonizador, desde 1975 hasta la actualidad el régimen monárquico y los sucesivos gobiernos de la democracia no han hecho la más mínima presión para que la monarquía alauita y sus valedores acaten la legalidad internacional permitiendo la realización del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Ha sido la opinión pública y el apoyo popular a la causa saharaui lo único que ha salvado a la conciencia colectiva del bochorno que provocan 35 años de abandono de las responsabilidades históricas del Estado español.

En fin, lo viejo, el colonialismo residual del pasado,se resiste a desaparecer, pero el siglo XXI, y más pronto que tarde, tendrá que ver el final del anacronismo que representan los últimos territorios no autónomos pendientes de descolonizar y, entre ellos, el Sáhara Occidental, cuyo dueño por derecho y voluntad es el indoblegable pueblo saharaui.

Artículo de Francisco Morote Costa.

Cine África en A Coruña

2010-11-04T15:20:00.002+01:00

Los días 4, 5 y 6 de Noviembre, la Fundación Caixa Galicia acoge la Segunda Mostra de Cine nómada africano compuesta de cine malí, senegalés, ugandés, mauriciano, mozambiqueño y nigeriano.

Etiopía utiliza la ayuda al desarrollo para fomentar la represión

2010-10-29T03:13:00.003+02:00

Mucho más clarificadoras que mis palabras son las citas de la población local referidas al uso que el gobierno "democrático" de Meles Zenawi hace de las ayudas al desarrollo.

1. "Hay microcréditos que todo el mundo quiere conseguir, pero es muy difícil para nosotros, los miembros [de la oposición]. Dicen: ‘Esto no es de tu gobierno, es del gobierno que odias. ¿Por qué esperas que el gobierno que odias te dé algo?'"

Un agricultor de la región sureña.

2. "De hecho, ayer, el presidente del kebele [pueblo] me dijo: ‘Estás sufriendo tantos problemas, ¿por qué no escribes una carta de arrepentimiento y te afilias al partido gobernante?'"

Un agricultor con un niño hambriento de la región sureña, al que le negaron la participación en el programa de protección social de alimentos por trabajo.

3. "La protección social se usa para comprar la lealtad al partido gobernante. Ese dinero viene del exterior. Se compromete la democracia con dinero procedente del exterior. ¿Las personas que envían el dinero saben para qué se utiliza? Hágales saber que se está utilizando contra la democracia".

Un agricultor de la región de Amhara.

4. "Está claro que nuestro dinero se esté destinando a la manipulación política".

Consultor de un donante importante, Addis Ababa.

5. "La intimidación está por todas partes, en todas las áreas. Se ha politizado la vivienda, los negocios, la educación, la agricultura. Se obliga o se compromete a muchas personas para que se afilien al partido por la protección social y demás, muchos no tienen elección, se les impone".

Funcionario de organismo donante, Addis Ababa.

6. "Todas las herramientas a su disposición (fertilizante, préstamos, protección social) se utilizan para reprimir a la oposición. Lo sabemos".

Funcionario principal de un donante occidental, Addis Ababa.

7. "¿Qué tipo de Estado estamos desarrollando y cómo? Es posible que estemos desarrollando la capacidad del Estado para controlar y reprimir".

Miembro del personal del Banco Mundial, Addis Ababa .

8. "El Gobierno etíope está usando habitualmente el acceso a la ayuda como arma para controlar a la población y reprimir la disidencia. Si no le sigues el juego al partido gobernante, te cierran las operaciones. Aun así, los donantes extranjeros están recompensando esta conducta con cantidades cada vez mayores de ayuda al desarrollo."

Rona Peligal, directora para África de Human Rights Watch.

Fuente: HRW (Humans Rights Watch). Enlace al artículo completo.

Imagen: residentes del distrito Boricha, al sur de Etiopía, esperan a que un funcionario del gobierno regional los llame afuera de un centro de distribución de alimentos improvisado.© 2008 Roberto Schmidt/AFP/Getty Images

Por la educación

2010-09-17T19:02:00.003+02:00

Esta noche a las 21:30 la Sexta emite el documental grabado este verano en que el el jugador de baloncesto Pau Gasol, estrella de la NBA, viajó a Etiopía para colaborar con Unicef en un proyecto integral de escolarización, dentro del programa Schools for Africa.

En esta misma línea actúa Mediterránea ONG, que desde abril sustenta un nuevo proyecto en Etiopía que ha permitido la escolarización de 70 niños "mayores" que ya creían perdida la oportunidad de ir a la escuela.

Educación, escolarización, la clave para la esperanza y el progreso en los países en vías de desarrollo.

Regresar a casa en una caja de pino

2010-07-30T01:31:00.003+02:00

Esta es la historia de Mamadou Yacuba Keita, un joven de Malí que llegó a España tiempo atrás en una patera y que hace unos días perdió la vida al intentar rescatar a un niño de ocho años, que se ahogaba en una presa.

Ninguna autoridad se hacía cargo de la repatriación de su cuerpo, hasta que la generosidad y solidaridad de vecinos, amigos y gente anónima ha hecho posible que Mamadou vuelva a su país, con los suyos, aunque sea en una caja de pino.

No es justo que un joven que ha perdido su vida para salvar a un niño no sea tenido en cuenta, y se le niegue hasta el derecho de descansar en paz en su país; que ninguna autoridad haya movido un dedo y se haya tenido que recurrir a una colecta popular para llevarlo a casa.

No es justo porque para otras cosas de menor calado sí parece haber presupuesto en este país.

Fotografía: La Provincias, el hermano de Mamadou llora ante su imagen.

¿somos África?

2010-05-25T23:04:00.002+02:00

Imagen: viñeta de Forges en El País (25 de mayo, Día de África).

África vive

2010-05-22T18:03:00.002+02:00

África Vive es una iniciativa de Casa África cuyo objetivo es mejorar el conocimiento del continente vecino en nuestro país con un centenar de actividades que tendrán lugar en torno al Día de África, el 25 de mayo.

La edición de este año conmemora el 50º aniversario de la independencia de 17 Estados africanos, y constará de actividades culturales, políticas, económicas, sociales y deportivas que recorrerán, de abril a julio, más de diez ciudades españolas.

Son actividades que pretenden mostrar lo que ya es un hecho: que África y España están cada vez más cerca. La primera actividad de África Vive se celebrará el 7 de abril en Barcelona y la última tendrá lugar el 3 de julio en la isla de Fuerteventura. Durante varias semanas África Vive pasará, además, por Palma de Mallorca, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Tarifa, Madrid, Huelva, Sevilla, Bilbao, Vitoria y Santiago de Compostela.

mujeres de agua

2010-05-01T01:33:00.001+02:00

«En el África más seca, millones de mujeres recorren cada día su territorio durante tres, cuatro, cinco o más horas, cargadas con bidones que pesan 30 kilos de vida, 30 litros de agua. Niñas de apenas 5 o 6 años sólo pueden cargar 10 litros de agua, y no tienen tiempo de acudir a la escuela», afirma Tomàs Abella, fotoperiodista y autor de las imágenes de esta exposición. 'Mujeres de agua', organizada por la CAM, Intermón Oxfam y el Ayuntamiento de Mislata, con unas cuarenta excelentes (y dolorosas) fotografías (2000-2005) que muestran el lacerante problema del agua en el África subsahariana y la lucha de mujeres de Etiopía, Burkina Faso, Chad y Mauritania para conseguir un agua accesible. Algo que ahora les está negado y que les permitiría acceder a la educación, la salud y el desarrollo económico.

Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam, dice que en los países señalados, así como en Mozambique, Sudán o Tanzania, «las mujeres son víctimas de una triple injusticia: sufren la carencia de agua potable, enferman a causa de la insalubridad de muchos pozos y fuentes y se ven excluidas de la gestión de los recursos hídricos», cuando son ellas, con su fuerza y y su tiempo, las que llevan el agua a sus casas, supliendo así las carencias de infraestructuras básicas.

La exposición, en el antiguo mercado de Mislata, está presentada con claridad, mediante soportes en cuyos remates figuran imágenes en color (una por cada lado, con datos explicativos), y que tienen como base los propios bidones amarillos con que transportan el agua las mujeres y niñas, sufridas heroínas que a veces aún tienen ganas de sonreír.

(*)Fotografías: imágenes de la exposición, en la página de Tomás Abella.

Ellas son...África

2010-03-27T16:23:00.002+01:00

Dentro del proyecto de Mujeres por un mundo mejor nos encontramos con cuatro cortos dedicados a la mujer africana, dirigidos por cuatro directoras españolas, que forman el documental Ellas son...África. Mozambique, Malí, Etiopía y Namibia son los cuatro países elegidos para rodar acerca de la educación, la economía, la salud y el empoderamiento a través de la mirada y la problemática de las mujeres africanas.

Avance del documental:

’Ellas son... África’, ejemplos de mujer

los pueblos del valle Omo, sin agua

2010-03-01T03:29:00.001+01:00

Una grave sequía está afectando a los pueblos del valle Omo, en el Sur de Etiopía, en concreto a los Kwegu. Las crecidas anuales en el río no se han producido este año, dejándoles sin agua y por tanto sin alimento, ya que su medio de subsistencia es la pesca.

Las presas de Gibe, que comprenden la construcción de un total de cinco diques en el río Omo, podrían ser la causa directa de que el agua del río no llegue hasta el valle. Así lo creen los kwegu. Un hombre kwegu denuncia: “Nuestra tierra se ha vuelto mala. Apresaron el agua y conocimos el hambre. Abran la presa y dejen que fluya el agua.”

Aunque el gobierno etíope opina lo contrario, los expertos advierten que la presa destruirá irremediablemente el ciclo de inundaciones del río Omo, que es crucial para la supervivencia y modo de vida de los pueblos indígenas de este valle.

Enlaces Survival:

- Los pueblos indígenas del valle del Omo.

- Abran la presa y dejen que fluya el agua.

Imagen: niño kwegu con desnutrición (Survival).

Galletas de barro

2010-01-29T21:52:00.000+01:00

En Haití comen galletas de barro. Mezclan el lodo con agua , algo de aceite y sal y elaboran una pasta que mastican lentamente, a trocitos, para llenar sus estómagos vacíos. No es una costumbre popular, ni mucho menos. Simplemente, no tienen otra cosa qué comer.

Y no es consecuencia del terremoto, esto ya sucedía mucho antes , cuanto más ahora. Recordemos que Haití es uno de los países más pobres del mundo, que ha sufrido y sufre una constante opresión y frecuentes invasiones militares , a pesar de ser (o quizá por ser) el primer país latinoamericano en haberse rebelado contra la colonización y el dominio francés.

Imaginemos el dolor, la frustración, la pena, la rabia de una madre haitiana que no puede dar de comer a sus hijos más que un pedazo de barro. En el escalafón más bajo de la pobreza algunos mendigan los trozos rotos de esas galletas. Es una solución momentánea para un hambre atroz, que provoca enfermedades estomacales e intestinales, parasitosis y paradojicamente, desnutrición.

Es una escena que se repite en zonas áridas de Etiopía, Malí y África Occidental, donde también dan tierra a sus hijos, donde también mueren cientos de personas a diario por el hambre continuada. De éstos sabemos menos, porque la muerte por hambre crónica tiene menos tirón mediático que una catástrofe natural, que el terremoto que tragicamente ha situado en escena a Haití cuando antes nadie se acordaba de ellos.

Haciendo memoria:

- Los hambrientos salen de nuevo a la calle. El País.

- Haití y la hipocresía. Mediterránea ONG blog.

Para saber más en Kaos en la red:

- Las galletas haitianas: arcilla, aceite y sal.

- Haití, la geología del imperio.

Fotografía: un niño haitiano muestra los restos de barro en su boca tras comer una "pica" (galleta de barro).

carta a los Reyes Magos de Oriente

2010-01-05T07:19:00.000+01:00

Queridos Reyes Magos:

Me llamo Juan/John/Jean y tengo 9 años.

Este año quería pediros la Play 3 porque las dos anteriores se han quedado desfasadas y me aburren; también una PSP con varios juegos, para poder llevarla fuera de casa. Y un portátil para conectarme al Messenger y hablar con mis amigos.

Si no es mucha molestia me gustaría también un MP4 para almacenar mi música favorita, ya que con el MP3 no estoy a la última. No olvideis una sudadera Reebok, unas deportivas Nike y un móvil Nokia última generación. Por favor, es importante que tenga cámara de alta resolución y MMS para poder comunicarme con mis amigos.

P.D.: podeis dejarme los regalos en cualquier piso, casa, chalé adosado...en fin, en cualquier vivienda digna de Occidente.

Queridos Reyes Magos:

Me llamo Joan/Johannes/Joao y tengo 9 años.

En primer lugar quería deciros que mi hermana pequeña necesita con urgencia unos zapatos. Los únicos que tiene están llenos de agujeros por los que entra el agua.

Os pido además ropa nueva para mi madre. Su único vestido luce descolorido, desgastado por el uso y lleno de remiendos. Y por favor, que nunca falte comida a mi familia cada día.

Si no es mucha molestia quería pediros también un balón de fútbol para los niños del barrio porque jugamos con uno hecho de trapo y a veces se deshilacha, aunque entiendo que no tengais sitio en los camellos con todos los regalos que teneis que repartir a los niños de todo el mundo.

Por último me gustaría algo para mí. Majestades, quiero ir a la escuela, para dejar de mendigar, hacerme un hombre de provecho y sacar de la miseria a mi familia.

P.D.: soy un niño de la calle, para dejarme los regalos podeis localizarme durmiendo a cielo raso en cualquier callejón de Kinshasa, Freetown, Sao Paulo, Bamako, Lima, Hanoi, Calcuta, Maputo, Addis Abeba...

(*)Fotografías: Niños mozambiqueños con coches construídos con desechos por ellos mismos. (Blog Mozambiqueando)

P.D. : ¿Si nos medimos en valores ...cuál de los dos niños pertenece al "Tercer Mundo"?

el café más delicioso

2009-12-11T18:54:00.003+01:00

Normalmente tomo mi café mañanero en la cafetería de mi calle mientras leo la prensa diaria. Me lo sirven cargadito y humeante, a veces acompañado de un par de churros o un bizcocho cortesía de la casa. Es mi pequeño vicio diario. Con bastante menos de 1 euro al dia, lo que cuesta mi café, malviven muchas familias en Etiopía.

Cuando conocí el programa de apadrinamientos de Mediterránea ONG me conmovió. La ONG nunca había recurrido a los apadrinamientos porque implica favorecer a unos pocos, y su proyecto es global: ayuda a toda una comunidad y a sus familias. Pero este proyecto es diferente. Se han detectado niños con unas carencias tan grandes que necesitan un soporte especial. Niños VIH que han perdido a alguno de sus padres, o a los dos; niños cuyas madres enfermas carecen de empleo, de ingresos; niños huérfanos de padre y madre acogidos por familias adoptivas de la zona que necesitan ayuda para mantener al nuevo miembro porque ya tienen otros hijos a los que atender; niños sin progenitores que sobreviven con sus ancianos abuelos con una mísera pensión de 10 birrs al mes.

Yo estuve en la escuela de Abugida en Addís Abeba, seguramente conocí a algunos de esos niños aunque no lo recuerde. Posiblemente alguno me dio su mano, un abrazo o un beso. Son reales para mí. Por eso me he decidido a apadrinar. Recibir la foto de un niño apadrinado me parecía al principio algo frívolo, lo confieso, pero en cuanto ví la de mis "ahijados" etíopes me emocioné, sentí que era necesario ese vínculo. Y sentí una gran responsabilidad para con esos niños. Espero no fallarles. No se trata de paternalismo, ni de caridad, ni de pena, ni de lástima, ni se trata de apadrinar porque queda muy bien enseñar la foto a tus amistades y quedar de solidario. Se trata de justicia social.

La vida está muy complicada, la crisis lo pone todo cada dia más difícil. Hay que hacer números dia a dia. Yo he hecho los míos para poder hacer el apadrinamiento. Me he dado cuenta de que se puede. Siempre se puede hacer un hueco, un esfuerzo (prescindir del café, fumar menos, comprarse menos ropa o más barata...) por los niños que lo necesitan, que no tienen la misma suerte que los nuestros de haber nacido en la cara buena del mundo.

Y he decidido tomar el café diario en mi casa, que me sale gratis. He empezado esta misma mañana. Un delicioso café etíope que yo misma compré en Addis. Me ha sabido mejor que nunca.

P.D.: si quieres colaborar con el programa de apadrinamientos de Mediterránea ONG escribe a apadrinamediterranea@gmail.com.

Otras opiniones:

- Mis razones para apadrinar, Stefanie Milla.

(*)Fotografía: niño de la escuela Abugida, mantenida por la ONG en Addis Abeba.

Aminetu Haidar y la defensa de la identidad

2009-12-06T01:37:00.000+01:00

Me resulta incomprensible lo que está sucediendo con la activista saharaui Aminetu Haidar, por ambas partes.
Por una parte es Marruecos quien le retira el pasaporte (por poner en su tarjeta de embarque Sahara Occidental, y no Marruecos) y la obliga a aterrizar en España. Una vez aquí, en Lanzarote, ella reivindica que se le facilite el pasaporte marroquí para volver a El Aiún con su familia. El gobierno español le ofrece pasaporte español para que pueda viajar. Tampoco entiendo que se le conceda tan alegremente la nacionalidad española a una persona sino es porque Haidar nació en 1966, cuando Sahara estaba todavía bajo el protectorado español...entonces como he leído ¿es Haidar española? Es evidente que no.

Tampoco entiendo que ella solicite que se le devuelva su pasaporte marroquí siendo una conocida activista que trabaja en favor del Sahara y que reniega de Marruecos. ¿Qué diferencia tendría entonces para ella viajar con pasaporte marroquí o español?

Para rizar el rizo el gobierno español le ofrece también una solución ridícula (aunque bien es cierto que la solución es difícil y a ZP ultimamente le llueven marrones sin fin): una vivienda en nuestro país donde su familia pueda visitarla. Como si fuera tan fácil. Lo que Aminetu quiere es volver al Sahara Occidental, a El Aiún, con sus hijos y su madre. Su casa está allí.

Me resulta muy complicado de entender todo esto, francamente. Como complicado es el conflicto del Sahara que está en una situación de indefensión total. El caso de la activista pone un foco sobre el problema del pueblo saharaui y centra la atención en la paulatina pérdida de identidad de este pueblo que, al igual que Haidar, no quiere pertenecer a nadie más que a sí mismo.

Leer:

- Aminetu Haidar: Mis convicciones no se venden.

- Haidar solo obtendrá su pasaporte si pide perdón.

- Marruecos cree que el caso Haidar pretende socavar su "unidad territorial".

el origen del hombre

2009-11-24T02:39:00.000+01:00

Está constatado que el origen del Hombre como tal está -estuvo- en África, un continente para muchos idealizado por este y otros motivos. Recientes investigaciones han descubierto en qué consistía la alimentación de los australopithecus afarensis, homínidos que vivieron en África hace entre unos 2 y 4 millones de años; o los restos de Ardi, el homínido más antigüo conocido, algo así como la "abuela" de Lucy, hallada también en la zona Afar de Etiopía...

Constantes descubrimientos y un arduo trabajo de campo destinado a la búsqueda de los orígenes del hombre. Una búsqueda que tiene como objetivo ir uniendo los distintos eslabones que nos conducen al principio de los tiempos, a la solución del enigma que siempre ha preocupado a antropólogos, científicos y otros simples mortales: ¿quienes somos?, ¿de dónde venimos?.

Queda mucho por resolver aún, pero mientras nuevas pruebas no demuestren lo contrario, lo cierto es que los restos fósiles siguen alimentando la imagen romántica del continente africano como cuna de la Humanidad. Procedemos de África, algo mágico e inexplicable nos lo recuerda al pisar su tierra e inspirar su penetrante olor.

(*)Fotografía: australopithecus afarensis.

entender la piratería en Somalia

2009-11-06T22:32:00.005+01:00

En estos dias de tensión por el secuestro del Alakrana, os recomiendo este artículo bastante polémico sobre los orígenes de la piratería en Somalia: "Somalia, nos mienten sobre los piratas ". Tan solo para entender el conflicto desde el punto de vista del otro, sin caer en justificaciones ni defender lo indefendible.

Explica muy bien las raíces del problema de los piratas en Somalia, un país desmembrado política, económica y socialmente, perfecto caldo de cultivo para la piratería pero también para el libre abuso internacional. y cómo la Otan tiene gran parte de responsabilidad, magnificando el papel de los piratas para enviar a la armada a la zona, controlando así el cuerno de África y los estrechos por los que circulan los petroleros hacia el Golfo Pérsico. Puede completarse con el artículo "Piratas en Somalia: ¿héroes o villanos?". o con la reflexión de Hernán Zin "El dinero de los piratas en Nairobi", sobre el dinero que mueve la piratería, además de otros negocios, como la venta de armas, que por cierto llega desde Occidente. ¿Contradictorio no?

Más:

La vida pirata es la mejor...menos en Somalia.

Guerrear contra los desarrapados somalíes es una vergüenza, en Im-pulso.

Una visión distinta de los piratas somalíes.

¿No quieres inmigrantes? Saca tus multinacionales de mi país.

2009-10-28T22:13:00.002+01:00

Reforma de la Ley de extranjería : recorte de derechos a los inmigrantes y multas a quienes les ayuden. Cero ayuda a la integración. Y ¿quién pide los papeles a las multinacionales americanas y europeas que arrasan, por ejemplo, el continente africano?

Con la comunidad maliense en España

2009-10-23T00:50:00.003+02:00

Mediterránea ONG está iniciando un proyecto asistencial destinado a los inmigrantes malienses que arriban a nuestro país y carecen de medios para subsistir. Tan solo en Mallorca se han localizado más de 89 posibles beneficiarios de este proyecto.

Desde Galicia queremos sumar nuestro granito de arena y ya estamos localizando a la comunidad inmigrante de Malí en nuestra localidad para ayudarles en lo posible a cubrir sus necesidades básicas, y en especial contribuir a su integración en la ciudad. En cuanto el proyecto se perfile definitivamente lo daremos a conocer. Podeis colaborar en la página de la ONG.

(*)Fotografía: inmigrantes malienses, La Provincia.es

Nacer en la cara mala del mundo

2009-10-05T13:29:00.000+02:00

Os copio la última entrada del blog de Mediterránea ONG, que os animo a visitar, y que bien vale una reflexión. Desde aquí a Mediterránea: de nuevo gracias por vuestro esfuerzo constante y un abrazo especial a Zerihun, que debe de estar pasando muy malos momentos.

Nuestro amigo Samuel de Addis murió anteayer por la noche. Llevaba años luchando con una gangrena en su pierna . Tenia 34 años.Samuel parecía que ya estaba controlado gracias a la ultima intervención y al tratamiento antibiótico de choque que le hicimos llegar desde España. Pero se le presentó un shock séptico.

Tenia ilusión y planes de futuro, puesto que despues de varios años y desde ultimo tratamiento ya no tenia dolor en la pierna. Quería montar su negocio de Internet café y para ellos habíamos pensado en llevarle ordenadores portátiles de los que nos trae la gente, reparados y listos para funcionar. El pensaba ocupar el puesto de cajero, de esta manera no tendría que moverse mucho.

Una se queda pensando en que hubiese pasado si hubiese estado aquí, en España. ¿se podría haber salvado? Probablemente llego al hospital y no tenían nada o casi nada que ponerle, ni las adecuadas condiciones de asepsia.Esa es la situacion sanitaria para millones de personas en la cara mala del mundo.Por el contrario aquí, en la cara buena, nos comen el coco con gripes A y similares .Que mueran millones de personas por falta de tratamientos médicos esenciales o vacunas parece que no importa para los grandes organismos internacionales.Al fin y al cabo los pobres no pueden pagarlos y solo sirven para ser usados para ensayos clínicos de medicamentos que nunca podrán disfrutar en su cara mala del mundo.

Y me hace recordar como por poner solo un ej en Cuba los niños con tumores oculares, los retinoblastomas ( muy frecuentes allí) no pueden tener radioterapia intraocular porque EEUU PROHIBE la venta del material necesario, no vaya a ser que los cubanos les manden una bomba radioactiva ( también prohiben el envió de ecografos, por la misma razón. Por ello tuvimos que llevar uno alemán y no japones, ya que los japoneses no se atrevían a vendérnoslo, y están prohibidos tambien los recambios para las bombas de infusion de los medicamentos que se usan para el cancer, al igual que todos los medicamentos que tengan conexion con algun laboratorio estadounidense). El resultado es que los niños han de recibir radioterapia en la cara, lo que les provoca la aparición de tremendos tumores cutáneos monstruosos que además de deformarlos les conducen a una muerte horrible. Como Ernesto, de 12 años, al que conocimos en el servicio de Oncopediatria del Instituto Oncologico de La Habana hace unos años cuando llevábamos la medicacion para la unidad de Oncopediatria.

Vaya este post como homenaje a los Samueles y Ernestos de este mundo con dos caras al que ademas de la pobreza se añaden los intereses y crueldades de los que mandan.

Meles Zenawi visto por los etíopes

2009-09-28T00:11:00.001+02:00

Desde hace algún tiempo he intentado escribir sobre la política del Primer Ministro etíope, Meles Zenawi, y su papel en el G-20. Hace unos dias he encontrado, casualmente, un artículo publicado en el periódico Addis Voice en marzo de 2009. En él, un etíope da su opinión al respecto. Os recomiendo su lectura completa que podeis concluir accediendo a un enlace al final de la página.

Meles Zenawi: Un mendigo internacional sin escrúpulos

30/03/2009 -

La participación de Meles Zenawi en la cumbre del G-20 el 2 de abril no servirá más que para reafirmar su estatus como mendigo internacional acreditado. Zenawi es el nombre más conocido en las puertas y los pasillos de los donantes occidentales y sus instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Por consiguiente, el apelativo de mendigo internacional es bastante apropiado para describir el papel que desempeña en sus relaciones amistosas con Occidente.

Varias fuentes apuntan que Occidente ha gastado entre 36.000 y 40.000 millones de dólares en el régimen de Meles Zenawi a través de partidas presupuestarias u otros tipos de apoyo desde que llegó al poder en 1991. Esta es una suma elevada que podría haber tenido un impacto positivo significativo en el país si hubiera habido un gobierno etíope legal para invertirla. De hecho, dado que sus antecedentes demuestran un pésimo respeto hacia los derechos humanos, Zenawi no merece ninguna ayuda occidental.

Meles Zenawi precisa constantemente de ayuda y financiación exterior, al mantener una burocracia cara pero ineficiente cuya función principal es servir de pilar de su régimen de represión y terror. Asimismo, maneja una red de cuerpos de seguridad represivos muy costosa que requiere una cantidad exorbitante de recursos. Por tanto, no es difícil adivinar adónde va a parar la partida presupuestaria que recibe de Occidente. Zenawi tiene que perfeccionar constantemente sus armas y cualidades de mendigo.

El G-20, formado después de la crisis financiera de finales de los 90, incluye las llamadas democracias industriales y las economías emergentes. La crisis ha afectado principalmente a las economías emergentes de Latinoamérica y Asia que aplicaron las normas económicas de las instituciones financieras occidentales como el Banco Mundial. Sin embargo, la crisis actual es global y no se limita a ciertas zonas geográficas del mundo. Los regímenes que dependen de la ayuda exterior no podrán ser inmunes a la crisis.

La invitación de Meles Zenawi a la cumbre del llamado G-20 demuestra la creciente dependencia de ayuda exterior de su gobierno y su papel de mendigo internacional. Por tanto, la participación de Meles Zenawi en la cumbre preliminar y la cumbre anual del G-20 no eleva su estatus al de hombre de estado como su círculo y sus beneficiarios quieren hacernos creer. No es algo de lo que uno puede vanagloriarse, pero Meles Zenawi y sus secuaces no tienen escrúpulos ni vergüenza y presumen de ello como si fuera uno de sus mayores logros. Rechazado por la gran mayoría de los etíopes pero adorado en Occidente, Meles Zenawi no puede representar ni legal ni moralmente a Etiopía, tanto a nivel nacional como internacional.

Leer artículo completo AQUÍ

Hambre

2009-09-23T15:47:00.002+02:00

Nos dice la FAO que en el Cuerno de África se anuncia una hambruna provocada por las malas cosechas. Esta última temporada de lluvias las precipitaciones han sido muy escasas. Y si no hay lluvia no hay cosecha, y si no hay cosecha hay falta de alimento, subida del precio de los cereales y hambre.

Mientras se ponen en marcha algunos mecanismos de ayuda internacional, la FAO ya está haciendo cábalas sobre cómo alimentar al mundo en 2050, década en la que habrá que aumentar la producción alimentaria en un 70% ya que se estima que habrá, para entonces, 2300 millones de personas más. Para ello hay que buscar nuevos terrenos cultivables y se están buscando en Latinoamérica y África subsahariana. Pero esos terrenos en el tercer mundo se están comprando para alimentar a la población occidental y a China. El tema merece, como mínimo, una reflexión.

- La escasez de lluvias agrava la crisis alimentaria en África.

- El hambre por la sequía amenaza a millones de personas en el este de África.

- Somalia vivirá su peor crisis humanitaria en 18 años.

(*)Fotografía: AP.

El compromiso de un reportero

2009-09-18T18:31:00.004+02:00

Hace unos dias tuve la ocasión y el placer de conocer a Hernán Zin en persona. Fue en una conferencia que el periodista y reportero dio en la localidad coruñesa de Oleiros, muy comprometida con los problemas sociales como el mismo Hernán.

La conferencia se hizo en el marco del foro Revela Oleiros 09 en la que se exponen fotografías de contenido social de los más prestigiosos fotógrafos a nivel mundial. Este año el tema ha tratado la problemática de la mujer en el mundo, bajo el título, que es todo un lema: Muller : os tempos son chegados (Mujer: el momento ha llegado).

La conferencia de Hernán Zin y el posterior debate giraron alrededor del trabajo documental, que es lo que más le gusta hacer, que está realizando actualmente sobre la violación como arma de guerra, que presentará en principio en septiembre de 2010. Hernán, recién llegado de Congo, tuvo la amabilidad de emitir en primicia parte de su documental sobre la guerra contra las mujeres, en la que se muestra la terrible realidad de las mujeres violadas y mutiladas en Congo, sus testimonios desgarradores y cómo la violencia sexual se utiliza contra ellas como un arma de guerra realmente devastador para la vida y la dignidad de las mujeres. Desde aquí, mi agradecimiento a Hernán Zin por haberme dedicado uno de sus libros y en especial por su trabajo comprometido como reportero para destapar conflictos olvidados y dar voz a quienes no la tienen. Os animo a seguir su interesante y siempre imprescindible trabajo en su magnífico blog Viaje a la guerra.

adoptar con conciencia

2009-08-13T21:36:00.003+02:00

Hace dias que unos amigos han vuelto de Etiopía con su hija, adoptada allí. En su viaje estaban acompañados de otras familias con las que compartían la experiencia de ir a buscar a su hijo a Addís Abeba. Mis amigos salieron del hotel, disfrutaron la ciudad, y de sus calles y mercados, se relacionaron con los etíopes, con los niños de la calle.Visitaron orfanatos, comieron su comida e intentaron comprender sus costumbres, su forma de vida, acercarse a su cultura, a su dura realidad, la que había sido, hasta ahora, la realidad de su nueva hija.

El resto de las familias pasaron su estancia en Addís practicamente recluidos en el hotel. La agencia de adopción les había advertido de los peligros de la ciudad, por lo que algunos sólo cruzaron el umbral de la puerta del hotel para las gestiones imprescindibles de la adopción. Fuera, decían, no había más que chabolas. Fuera, decían, corrían el peligro de ser atacados o violados de inmediato nada más salir a la calle. Tampoco debían fomentar la mendicidad, les había dicho la agencia, ni dejar nada en el orfanato, aunque sí en la casa de acogida de la agencia, claro está. Por tanto esas familias no dedicaron ni un segundo a ayudar a nadie, al fin y al cabo ellos iban a recoger a sus hijos. Y punto.

Mi amiga se entristeció por esas injustas palabras, lloró de rabia e impotencia. Era el país de sus nuevos hijos, una realidad innegable que las otra familias no querían conocer y que, probablemente desde la más absoluta ignorancia, incluso despreciaban.

Muchos adoptantes pasan la espera documentándose sobre el país de origen de sus hijos, leyendo, informándose sobre su cultura; algunos incluso aprenden unas palabras en el idioma del país de origen. En el caso de mi amiga, la mayoría no habían visto una cruz ortodoxa ni en fotografía, en definitiva: no se habían molestado en saber ni dónde quedaba Etiopía en el mapa.

La adopción de un hijo conlleva grandes responsabilidades, y la internacional muchas más, porque nos vincula de por vida al país de origen de nuestros hijos. Hay que ser consciente de que el niño tiene una historia previa que no se puede borrar de un plumazo, que es obvio que su origen es otro y más obvio aún que hay que respetarlo, intentar comprenderlo y si es posible, mantener vínculos de afecto. Quien no lo entienda quizás debería plantearse las cosas.

Addís Abeba es una ciudad segura y los etíopes amables y hospitalarios; no me cansaré de repetirlo por mucho que a algunas agencias de adopción y a sus representantes les interese decir lo contrario para seguir alimentando su negocio, sus comisiones con hoteles y taxis que cobran tarifas de escándalo a los adoptantes, aprovechándose muchas veces de su ignorancia o falta de iniciativa, y presionándolos en ocasiones para alojarse en determinados hoteles y tramitar el vuelo con determinadas agencias de viaje que a su vez actúan en connivencia con las agencias de adopción. Puro negocio.

Addís Abeba no conlleva mayor peligro que cualquier otra ciudad del mundo. Quizás esos padres que tanto despreciaron las chabolas de su alrededor, que ignoraron a los niños y a los mendigos, que se encerraron en la jaula de cristal de su hotel sin querer saber, haciendo oídos sordos a la realidad de la ciudad...no son conscientes de que sus hijos proceden de ahí mismo, de la pobreza más absoluta, de la enfermedad, de la injusticia misma: de las mismas chabolas que veían desde su ventana. O quizás sí son conscientes de ello y prefieren ignorarlo.

a partir un piñón con Obiang

2009-07-23T01:26:00.002+02:00

La reciente visita de Moratinos a Guinea Ecuatorial ya ha sido calificada por diversos medios de comunicación como una "verguenza nacional". De todos son conocidos las prácticas dictatoriales de Teodoro Obiang, y los derroches de su familia mientras su población pasa hambre y vive con menos de un dólar diario a pesar de tener un PIB similar al de España. Por poner un ejemplo, el hijo mayor del dictador gastó en menos de dos años 43 millones de dólares en casas y coches de lujo, que es mucho más de lo que el gobierno dedicó en 2005 a educación. Recordemos también los fastos conmemorativos del último cumpleaños de Obiang, que pueden verse en este vídeo.

El interés real de España en su antigua colonia es, sin duda, el petróleo, del que Guinea se ha convertido ya en uno de los primeros países africanos productores. Es por este motivo que la comitiva de Moratinos no sólo viaja a Guinea, sino que se codea y se da la mano con el dictador, como también hizo Zapatero en su momento cuando Obiang visitó Madrid. Para más recochineo, en un episodio esperpéntico, Moratinos, haciendo alarde de paternalismo y confundiendo diplomacia con hipocresía, como quien propina un cachete a un niño malcriado, pide a Obiang más transparencia en las elecciones. El dictador contesta sin inmutarse que Guinea es ya una democracia consolidada; eso sí, reprocha a la prensa española los comentarios contra su gobierno, y dice que les impedirá cubrir las próximas elecciones. Todo un ejemplo de "democracia" que el gobierno de nuestro país apoya, directa o indirectamente, por intereses meramente económicos.

España, a partir un piñón con Obiang, se pasa por el forro de la verguenza los principios socialistas más fundamentales y si es necesario (todo sea por el oro negro), hasta los derechos humanos .

Sobre el tema:

- Moratinos y sus razones.

- Obiang: "Soy un dictador, ¿qué dirigente no lo es?".

- ¿Negocios o derechos humanos? Esta es la respuesta española.

- El petroestado de los Obiang.

(*)Fotografía: Obiang y Moratinos en Malabo (El País)

sacudirse la hipocresía

2009-07-17T00:15:00.000+02:00

La visita de Obama a Ghana parece que no ha sido casual. Ghana es un ejemplo de país democrático dentro del continente africano y su economía está en auge. En palabras del propio Obama, "es un modelo de éxito para el continente".

El mensaje de Obama durante su visita a África, la segunda que realiza desde su elección, ha sido muy claro. El futuro del continente no está en poder de Occidente, sino en manos de los mismos africanos. Les ha animado a sacudirse el victimismo, luchar contra la política corrupta de muchos dirigentes y trabajar duro para superar el pasado colonialista que sigue pesando en la mentalidad africana. Un negro descendiente de africanos dirigiéndose a los propios africanos. Posiblemente su discurso haga más calado en la población africana que el de cualquier otro dirigente.

Las declaraciones de Obama creo que han sido bastante acertadas, ya es hora de que los africanos cojan las riendas de su propia política y economía, que pasen de la contemplación a la acción. Pero no confundamos, necesitan el apoyo de los países más ricos. Un continente que ha tocado fondo, hundido por la deuda externa, por la corrupción de sus líderes, por la falta de recursos, por las guerras civiles, por el empobrecimiento (viven con menos de 1 dólar diario), por la explotación de grandes multinacionales europeas, asiáticas y americanas (nuevo colonialismo) necesita la colaboración de todos para reflotar y sobre todo necesita justicia social. Que las grandes empresas europeas y americanas salgan de Congo y Ruanda y dejen de explotar el negocio del coltán y los diamantes con la connivencia de los gobiernos corruptos de estos países; que las empresas americanas y europeas que extraen petróleo y gas de Angola lo hagan de forma controlada; que las importadoras de cacao renuncien a traerlo de Costa de Marfil mientras los niños sean explotados en los campos de cacao; que las empresas asiáticas y europeas que compran tierras a destajo en Etiopía o en Madagascar lo hagan de manera justa y controlada/o no lo hagan, sin perjuicio para la población local.

Si África tiene que sacudirse el victimismo, no es menos cierto que Occidente debe sacudirse la doble moral y la hipocresía.

(*)Fotografía(agencia EFE): Obama en su visita al hospital de Accra (Ghana).

el amigo accidental

2009-07-14T01:15:00.005+02:00

El amigo accidental es aquel que encuentras de forma casi casual cuando viajas y que hace que la aventura sea mucho más agradable. Al regresar tienes la sensación de que el viaje no hubiera sido igual, tan especial, si no lo hubieras conocido, a pesar de saber que dificilmente volverás a verlo. En Etiopía nos tropezamos así, de repente, sin esperarlo, con muchos amigos de esa especie tan necesaria para sentirse acogido y arropado en un país extraño.

El dueño de la pensión donde nos alojamos en Addís, que no puso impedimento en guardar nuestras pertenencias durante los dias que estuvimos fuera de la ciudad; la pequeña H. que iluminaba el amanecer en Addís con su desparpajo y su dulzura; las familias que nos acogieron en su hogar e hicieron para nosotros su mejor café con la mejor de sus sonrisas, pidiendo a cambio sólo una de las nuestras. El personal de las escuelas de Mediterránea ONG, sus amables cocineras, la responsable del proyecto para Etiopía, V., su simpática secretaria, C. y su risueño traductor, Z. Y por supuesto nuestro conductor en Etiopía T., que acabó siendo para nosotras un gran apoyo, un guia consumado, un caballero y un perfecto compañero de viaje. Discreto, pero de conversación amena e interesante, muy inteligente, conoce y ama su país, se compromete con los suyos desde su posición que sabe privilegiada porque dispone de un trabajo, y domina el arte de transmitir con pasión tanto el encanto como las miserias de Etiopía.

"Yo soy un mero transportista", nos decía. Para nosotras eres mucho más que eso. Eres el amigo accidental que cualquiera quisiera encontrar a su llegada a Etiopía. Con personas como tú y todas aquellas otras que allí conocimos, sentimos que lo importante de un viaje no son los lugares que uno visita, sino las personas y que en un tiempo, creemos que no muy lejano, volveremos a encontrarnos.

(*)Fotografía: nuestro amigo T. comiendo injera.

situación desesperada en Etiopía

2009-07-07T15:35:00.002+02:00

Llegan noticias de amigos que acaban de regresar de un viaje por Etiopía. Cuentan que la situación es bastante precaria, parece que mucho peor que cuando nosotros viajamos, hace ya unos meses. A pesar de ser temporada de lluvias apenas llueve, los ríos están secos y esto conlleva escasez de agua para la población y las cosechas. Lo sembrado se pierde y no hay alimentos. Han aumentado las muertes por inanición en plena capital, Addís Abeba. Los cortes de luz que suelen ser intermitentes en Addís son ahora una constante a todas horas y en todo el país.

¿Cómo ayudar? Hace unos dias el padre Ángel Olarán pedía ayuda para Wukro. Quien quiera colaborar con él puede hacerlo en la página oficial del misionero. Por mi parte conozco la ONG Mediterránea de la que somos socios y he visitado sus proyectos de escolarización en Etiopía, de los que podeis informaros en su página o de forma más cercana en su blog. Son dos ONG de plena confianza para mí y os animo a colaborar con ellos para paliar en lo posible el hambre y la sed del pueblo etíope.

Desde aquí propongo a todos aquellos que escribais en un blog que hableis sobre esta situación y recomendeis las entidades de vuestra confianza con las que colaborar para poner freno a la situación desesperada que está viviendo Etiopía.

(*)Fotografía: calle de Akaki, Etiopía, donde la ONG Mediterránea tiene una de sus escuelas.

vivir en una celda

2009-07-01T17:55:00.005+02:00

No me refiero a vivir en una cárcel, como el famoso Teddy Afro. Ni siquiera a vivir en esa celda virtual en la que tantos etíopes y a la par tantos africanos se ven atrapados por el hambre, el empobrecimiento, la ausencia de los más mínimos derechos fundamentales, entre ellos la carencia de una vivienda digna...

Me refiero a vivir dentro de una celda, tal cual. Y digo celda porque no sé cómo denominar a una especie de habitáculos, algunos de madera y otros de metal, de menos de 2 metros cuadrados, ubicados por doquier en muchas calles de Addís Abeba, donde una o varias personas duermen y guardan sus escasísimos enseres.

Lo más parecido que he encontrado entre mis fotografías es la imagen de una tumba. Y así tal como se ve, pero sin adornos, ni celosías, ni pintura, son las viviendas infrahumanas de muchos de los sintecho de Addís Abeba. Otros no tienen ni tan siquiera eso y duermen a la intemperie mirando al infinito.

explotación de personas

2009-06-23T22:58:00.003+02:00

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa de que un número creciente de personas que son sacadas desde el Cuerno de África de forma ilegal son sometidas diariamente a la explotación y el abuso. Indica que proceden en su gran mayoría de Etiopía y Somalia y se dirigen hacia Sudáfrica, donde su sueño de alcanzar Europa, EEUU o Australia es interrumpido por las mafias que les roban , asaltan y explotan.

Unos 20.000 etíopes y somalíes son víctimas del trafico ilegal de personas cada año desde el "Cuerno de África" hacia Sudáfrica y, de promedio, pagan unos dos mil dólares por el viaje, que no tiene el final feliz que les han prometido.

No hace mucho me llegaron noticias de mujeres y niñas etíopes explotadas por estas mafias, ejerciendo la prostitución en las calles de Johannesburgo (Sudáfrica), información a la que no quise dar mucho pábulo hasta que me encontré con esto.

En la red también hay páginas en las que los "consumidores de turismo sexual", por llamarles de alguna manera, relatan sin pelos en la lengua sus viajes a Addís Abeba, cuáles son las "mejores zonas" de prostitución, cómo escoger los "mejores servicios" con menores, y otros detalles escalofriantes que nos ahorraremos. Son occidentales, por supuesto: europeos, americanos...tan de vuelta de todo, tan carentes de sentido de la ética y de la moralidad que viajan a un país necesitado para sacar partido de su empobrecimiento. Hay quien no merece ni el aire que respira.

Actualizo a fecha 5 de Julio 2009 con dos informes que he encontrado:

-Informe de EEUU sobre el tráfico de personas en Etiopía.

-Afrol News: Aumenta el tráfico de personas hacia Sudáfrica.

el valor de una imagen

2009-06-16T13:05:00.003+02:00

El dia anterior a irnos de Addís Abeba lo pasamos en Entoto. Queríamos despedirnos de la ciudad a lo grande, recordando sus vistas desde lo alto. Entoto es la cadena montañosa que rodea Addís; en su cima hay un par de iglesias ortodoxas (Bete Maryam y San Raguel), un mercado lleno de tiendas con productos típicos y, en especial, la oportunidad de ver la inmensa ciudad desde una perspectiva global.

Junto a la iglesia Bete Mariam se ubica el antiguo palacio de Menelik II y su esposa Taitu. El complejo del palacio está custodiado por un guarda, un hombre de mediana edad, sencillo, bajito, menudo, que masca hierba de tabaco y al que le faltan algunos dientes. Mi amiga le fotografió el año pasado, cuando estuvo también en Addís. Se dirigió a saludarle aunque suponía que el hombre no la recordaría. Sacó una foto y se la mostró: era él mismo, en el mismo lugar, con la misma vestimenta, pero meses atrás. El hombre reía, no salía de su asombro al contemplar su propia imagen. Mi amiga le regaló la fotografía. Quizás ese hombre no tenía ningún otro retrato, al menos de sí mismo.

(*)Fotografía: entrada a la iglesia Bete Maryam, Entoto.

escribir con los pies

2009-06-10T00:33:00.000+02:00

En nuestro viaje a Gondar visitamos el orfanato de las Misioneras de la Caridad de la orden de Santa Teresa de Calcuta. Las sisters nos recibieron amablemente, y una de ellas, Sister S. nos mostró todas las estancias: la zona de los niños más pequeños, con los bebés en sus cunas, muchos enfermos; el pabellón de los hombres y ancianos, donde los más viejos agradecen la más mínima caricia o muestra de cariño apretando tu mano con fuerza; la zona de las mujeres, algunas con sus bebés al pecho, otras esperando ser atendidas y recibidas por las Hermanas; la reservada a los enfermos más graves, con enfermedades tanto físicas como mentales...

En el pabellón infantil había un niño de unos 8 ó 9 años, no más, sentado en una cama. Sister S. le pidió que nos mostrara lo bien que escribía. Así lo hizo, y fue entonces cuando comprobamos que el pequeño estaba mutilado: no tenía brazos, sólo dos muñones en los hombros. Con pasmosa facilidad cogió el cuaderno con sus pies y lo abrió. Agarró un lápiz con sus dedos ágiles y escribió para nosotros, tímido pero orgulloso, su nombre en amhárico. Fue conmovedor verle escribir, saber que iba a la escuela a diario, aunque lo más probable es que le espere un futuro duro e incierto. Sister S. nos contó que vivía allí desde pequeño, abandonado tal vez por su condición de lisiado. Nos dijo que era un niño vivo e inteligente que quería estudiar. Le hubiera gustado ser médico. No iba a tener la más minima oportunidad de serlo.

A veces no quieres llorar, pero la rabia y la impotencia inundan tus ojos y las lágrimas resbalan imparables por tus mejillas.

(*)Fotografía: dos jóvenes nos saludan alegres desde su carro, en Gondar.

bajo la lluvia de Gondar

2009-06-06T01:32:00.003+02:00

Gondar es una ciudad centenaria en la que se adivina lo grandioso de su esplendor de antaño. Los castillos de Fasilidas, o lo que de ellos queda, se alzan orgullosos ante la mirada incrédula del viajero, que jamás pudiera imaginar esa suerte de construcciones medievales en Etiopía si no las viera con sus propios ojos. Aquí dicen que se inspiró Tolkien para escribir "El señor de los anillos", en todo caso una escena impresionante. En los baños de Fasilades celebran los lugareños de Gondar el Timkat, la Epifanía, bañándose en las aguas de la piscina real, qué ganas de volver para compartirlo...

Gondar es una ciudad que a pesar de su potencial turístico percibimos como muy empobrecida, pero desconozco si corresponde a la realidad de la zona. Muchos de sus habitantes emigraron a Estados Unidos y desde allí envían dinero a sus familias. Esto, junto al turismo que atrae el recinto real, permite que la ciudad tenga una entrada extra de divisas y que parte de su población no viva tan al límite.

El dia que visitamos Gondar llovía. Quizás por eso nos pareció más pobre de lo que es realmente, y tan triste, aunque tampoco lo es. A pesar de los vivos colores que encalaban algunas de sus casas, a pesar de la sonrisa de los niños que nos seguían y nos saludaban con la mano, la impresión fue la de una población muy humilde. La lluvia anega las plazas y los caminos de tierra. Forma barrizales que vuelven intransitables las calzadas. La lluvia ensombrece, la lluvia moja, la lluvia lo empapa todo. Cala hasta los huesos al anciano que mendiga en la calle, a las mujeres que venden frutas en la calle, a los niños que piden limosna en la calle.... Siempre en la calle. La vida en Etiopía se hace en la calle. Nos preguntamos dónde se resguarda cuando llueve la gente que vive a la intemperie. Dónde, cómo.

Ahora es temporada de lluvias en Etiopía. La misma lluvia que amamanta la tierra árida trae consigo el frío más gélido. Qué será de tantos etíopes que tienen como único techo un manto de estrellas. Que será de Gondar, qué será de sus gentes.

(*)Fotografías: ropa tendida en la veranda, Gondar.

mosquitos

2009-06-03T00:02:00.002+02:00

No encontramos mosquitos en todo el viaje, alguno en Gondar; ir justo antes de la temporada de lluvias creo que evitó que nos cruzáramos con los molestos insectos. Pero "algo" nos picó en nuestras primeras noches en Addís Abeba. Pensamos que eran pulgas porque las picaduras eran insignificantes...al principio. Mi compañera se llevó la peor parte, le había picado un mosquito...el único con el que nos topamos en todo Addís le había tocado a ella. Su única picadura se infectó al rascarse, de tal forma que al llegar a Bahar Dar todo su cuerpo estaba cubierto de arriba a abajo de molestos y enormes granos que le picaban cada dia más.

Hubo un momento en que ya no soportaba rascarse, la infección era grande y sentía dolor, así que decidimos ir a una consulta médica en Bahar Dar. Eso nos permitió ver por dentro un hospital etíope. Nos atendieron en seguida, desconozco si fue porque éramos farenyis, porque íbamos acompañadas de un etíope o porque era una consulta rápida.

Mientras mi amiga estaba con el médico curioseé un poco por el hospital. En la entrada un mostrador y mucha gente esperando; y tras el mostrador una puerta abierta de par en par me condujo a un patio infestado de gente que esperaba: madres con niños desnutridos, ancianos con heridas purulentas, gente tendida en camillas rústicas. Me sentí observada de una manera extraña, hasta que reparé que llevaba la cámara de fotos colgada del cuello y sujeta entre mis manos. La guardé de inmediato. De ninguna manera hubiera fotografiado aquel lugar y aquellas personas enfermas, pero las miradas que recibí mostraban su reprobación. A veces los viajeros somos tan obvios...acercamos la cámara a las caras de la gente, a su pobreza, de forma casi obscena. Yo no iba a hacerlo, pero probablemente ellos lo pensaron. Eso y el saber que estaba husmeando en sus miserias me hizo encontrarme mal, me hizo sentirme como un mosquito que absorbe la sangre de su víctima, como un parásito que se alimenta de los desechos del otro. Salí de allí un poco confusa conmigo misma.

Antihistamínicos recetó el médico. Pagamos la consulta, una cantidad irrisoria, y nos despedimos. Más tarde, la visita a la farmacia tuvo también su parte curiosa. Los farmacéuticos no entendían a mi amiga ni con receta, y en ese momento nuestro amigo etíope no nos acompañaba, así que tuvo que hacer gala de su capacidad gestual para hacerse entender, simulando que se rascaba, echar mano del "amaringlish" y eso sirvió para relajarnos y reirnos un poco, farmaceuticos incluídos.

Sirva esta anécdota para recordar que el acceso a la sanidad en algunos hospitales etíopes es privado y eso impide que la mayor parte de la población pueda permitirse una simple consulta que a nosotras nos resultó tan fácil y económica. Hay muy pocos hospitales públicos y no siempre se facilita de forma gratuita algunos medicamentos, por lo que de nuevo su compra queda limitada a una parte muy pequeña de la población. Muchos acuden a médicos tradicionales que les recomiendan hierbas y ungüentos varios. En las aldeas más aisladas carecen de asistencia sanitaria. Las pequeñas clínicas suelen quedar a cientos de kilómetros y apenas tienen material médico. En algunos pueblos nos encontramos a varias personas portando a un enfermo en una camilla hecha con cuatro palos y una tela, en un camino que les llevará horas y que es muy posible que el enfermo no resista y muera en el intento.

Muchas enfermedades que allí causan la muerte y para las que no tienen acceso a la profilaxis o a las vacunas (malaria, meningitis) una simple infección que se extiende, allí es mortal y aquí tendría tan fácil curación que tal injusticia causa rabia, indignación, malestar, tristeza, impotencia...

Nosotras fuimos a un hospital con cientos de enfermos a la espera por una estúpida infección causada por una aún más estúpida picadura de mosquito...Farenyis, pensaría un etíope. Y no le faltaría razón.

(*)Fotografía: farmacia Gamby en Bahar Dar.

Bahar Dar y el lago Tana

2009-06-01T00:40:00.000+02:00

Bahar Dahar (o Bahir Dar) es una ciudad grande y con mucha vida, la capital de la región amhara. Y se nota en el movimiento de gente que pasa por la ciudad. Está situada al sur del lago Tana, donde nace el Nilo Azul. El Tana es el segundo lago más grande de África después del lago Victoria. Javier Reverte describe muy bien la belleza del lago en este magnífico relato.

A unos 30 kms de Bahar Dar podeis contemplar Tis Abay, las cataratas. Nos alojamos varias noches en el hotel Ghion, que es estatal y tiene un emplazamiento muy bueno a pie de lago, con un cenador exterior precioso. En su contra diré que está un poco deteriorado y con un par de arreglos sería un paraíso. Pero en este viaje eso era lo que menos nos preocupaba.

Los monasterios que se reparten a lo largo del lago son peculiares; se llega en barca, lo que hace de la excursión algo de lo más bucólico. Cuando las aguas del lago se calientan los hipopótamos ascienden a la superficie y se pueden ver de cerca. Visitamos los más cercanos en la península de Zegue, que permiten entrada a las mujeres: Debre Maryam, Kibran Gabriel, Ura Kidane Mehret y alguno más que ahora no recuerdo. Este último tiene el interés añadido de estar habitado por mujeres que cuidan el monasterio. Nos perdimos lo que dicen es el más impresionante y rico en manuscritos: Daga Estefanos, pero la entrada a las mujeres no está permitida.

Con la visión de los monasterios, y en especial de los monjes te sientes transportado a tiempos inmemoriales, pero dudamos que no tengan ningún contacto con el exterior, y muy probablemente mantengan parte de su apariencia de cara al turismo porque la mayoría viven de ello. De hecho en el hotel encontramos a un chico español que viajaba sólo y nos contaba que en su visita a Daga Estefanos, mientras el monje les mostraba solemnemente los manuscritos, el inoportuno sonido de un teléfono móvil interrumpió la sacra escena y sorpresa: el monje sacó un móvil de su bolsillo y contestó la llamada...

Las pinturas "murales" del interior de los monasterios son bonitas y coloristas, pero entrecomillo murales porque realmente no están pintadas al fresco sobre los muros, sino en láminas adheridas posteriormente al mismo. Desconozco si es así en todos los monasterios, pero eso nos resultó algo decepcionante. No es necesario contratar un guia , pero si lo haceis os explicará al detalle cada una de las escenas bíblicas y de los emperadores etíopes que adornan las paredes.

Encontrareis muchos niños vendiendo artículos de artesanía: reproducciones de las balsas de papiro en las que se desplazan; adornos con madera y pequeñas conchas...Están acostumbrados al farenyi y te siguen por todas partes hasta que consiguen que les compres algo.

Me gustó Bahar Dar, su bullicio, las conversaciones con su gente en la peluquería; la visita al médico que hicimos y nos permitió conocer un hospital por dentro; los zumos de fruta en las terrazas...No quiero idealizar Etiopía, cuando uno está de paso todo es maravilloso y la realidad del país es otra bien distinta...pero es mucho lo aprendido y son tantos los recuerdos, casi todos positivos y entrañables, que ahora que me paro a pensar no entiendo como tan pocos dias dan para tantas experiencias y emociones.

(*)Fotografías:
- Vistas del lago Tana y el embarcadero, desde el jardín del hotel Ghion.
- Monasterio Debre Maryam, lago Tana.
- Monje ortodoxo, lago Tana.
- Pinturas en Debre Maryam.
- Niña vendiendo cestería y balsas de papiro, lago Tana.

Africa malvende sus tierras

2009-05-30T00:55:00.000+02:00

Estos dias la FAO denuncia cómo muchos países de los llamados "desarrollados" compran tierras en África para satisfacer la demanda de alimentos provocada por su propia superpoblación. Es el caso de China y algunos países árabes que compran terrenos en Madagascar (ya lo tratamos hace unos meses en Madagascar en venta) Malí, Etiopía, Ghana o Sudán, a precios irrisorios (entre 5 y 10 euros la hectárea en Malí) o incluso sin retribución económica, a cambio de promesas incumplidas acerca de la creación de empleo e infraestructura.

Un ejemplo que nosotros vimos en persona es la presencia masiva de China en Etiopía. Los chinos construyen carreteras que les permiten llegar con facilidad a los terrenos cultivables a la par que contentan al gobierno etíope con la inversión en una infraestructura "duradera". Tan duradera que el pavimento, falto de cimentación firme, cede ante las primeras lluvias, formando socavones gigantescos que son más peligrosos aún que la ausencia de asfalto.

Con la venta de estas tierras se limita el acceso de los africanos a sus propias tierras cultivables, y esto repercute de forma muy negativa en las pequeñas comunidades que, en ocasiones, tienen en la agricultura su única forma de vida. Es el ya llamado nuevo colonialismo, que quita a los países menos favorecidos no sólo su comida, y su sustento, sino la posibilidad de conseguirlo. En nuestra opinión, la paradoja más cruel e inhumana: cultivar alimentos en un país pobre para alimentar a los ricos.

(*)Fotografia: Japón construye también carreteras en Etiopía; la que tomamos desde Addís Abeba hacia Bahar Dar es un buen ejemplo, y fue una donación de Japón sin intercambio alguno. En este caso la calidad es óptima y se encuentra en muy buen estado.

¿Por qué hacen fotos los farenyis?

2009-05-28T00:04:00.005+02:00

En nuestra visita a la iglesia de Debre Markos vivimos una curiosa anécdota. Un anciano mendigaba a las puertas de la iglesia. Nuestro acompañante, etíope, se dispuso a darle limosna, y el anciano aprovechó para saciar su curiosidad haciéndole una serie de preguntas: por qué viajaba con unas farenyis, de dónde venían las farenyis...Nuestro amigo contestaba a todas sus preguntas con una sonrisa e infinita paciencia. Pero lo que más suscitaba el interés de aquel hombre eran nuestras cámaras de fotos. No entendía, y parecía molestarle, el empeño de los farenyis en hacer fotos de todo lo que les rodeaba.

¿Por qué hacen fotos los farenyis?-preguntó. Nuestro amigo le dio la respuesta más sabia y tranquilizadora que aquel hombre podía esperar: "Los farenyis hacen fotografías de las personas y los lugares porque al llegar a su país y mirar esas fotografías recordarán Etiopía, sus paisajes, sus iglesias y sus gentes y mostrarán a todo el mundo lo hermosa que es nuestra tierra".

El anciano no pudo disimular su asombro: la respuesta pareció convencerle. Se quedó pensativo unos segundos, como si le hubiesen revelado un secreto milenario que tuviera que asimilar. Después sonrió levemente.

(*) Fotografía: fieles hacia la iglesia de Debre Markos.

Dia de Africa

2009-05-25T00:59:00.003+02:00

El Dia de Africa conmemora la fundación de la Organización de Unidad Africana (OUA) en Addis Abeba, Etiopía, en 1963. En este dia se apela a la unidad del continente africano, a la paz entre los pueblos, a los aspectos positivos de su cultura, al carácter alegre de sus gentes para enfrentar sus graves conflictos, y es una llamada de atención para poner sobre la mesa de Occidente los problemas del continente más olvidado.
El continente africano despierta, se abre al mundo y a la esperanza. Nos muestra su diversidad de culturas y etnias, su riqueza de ancestrales conocimientos, su nueva modernidad y su intención de conocer otros continentes sin perder sus costumbres. Africa no sólo es pobreza: es arte, música, baile, colores...tiene mucho por descubrir.

Casa Africa ha puesto en marcha el programa Africa Vive, para acercarnos la cara positiva y amable del continente, y en muchas ciudades españolas se celebra hoy este dia con la misma intención.

- Otra Africa es posible.

- Africa es más.

- Africa sonríe.

La ciudad de la miel

2009-05-21T11:24:00.000+02:00

En la carretera hacia Bahar Dahar, al norte de Addís Abeba, hay muchas pequeñas poblaciones en las que merece la pena parar, ver sus pequeños mercados y observar a sus gentes, aunque seremos nosotros los observados y los niños nos perseguirán por doquier. Nosotras dejamos atrás Holeta y desayunamos en Muke Turi , buna y dabbo (café y pan); después pasamos por Fiche, Goha Tsion y Dejen antes de llegar a Debre Markos, que fue nuestra primera parada.

Debre Markos, que significa "monte de Markos", es una población medianamente importante, a unos 300 kms de Addís Abeba. En su día fue capital de la provincia de Gojjam, en la región amhara. Hoy en dia está en pleno crecimiento; se están construyendo muchos edificios nuevos en la ciudad, varias escuelas y hasta una universidad.

La ciudad dispone de estación de autobuses, gasolinera, oficina de correos, de asuntos sociales, de policía, etc; está muy bien estructurada y al ser zona de paso desde Addís hacia el norte tiene su sentido que las comunicaciones (correos, autobuses) cobren importancia. En Debre Markos nos alojamos en el Shebel Hotel, relativamente limpio y agradable, y cenamos en su restaurante bajo la luz de las velas, porque había cortes de luz y agua. El personal es simpático y la injera excelente.

Una de sus iglesias está enclavada en lo alto de la ciudad, de nombre también Debre Markos, con pinturas religiosas y sobre el rey Ras Adal, que fue quien mandó construir la iglesia. Tiene planta circular como la mayor parte de iglesias y monasterios ortodoxos etíopes.

Es una población agradable, viven fundamentalmente de la agricultura, del teff, y de la miel. La miel de Debre Markos es de una calidad óptima. Hay muchas tiendas de miel y en ellas exhiben los panales recién recogidos, te dan a probar la miel con una gran cuchara de madera, y puedes comprobar como la sirven directamente del panal. Es deliciosa y de lo más natural y merece la pena traerse una poca de allí. Con la miel hacen también el famoso tej (vino de miel).

La apicultura permite el progreso del sistema de vida y desarrollo de muchos sectores diferentes de la sociedad, incluyendo a vendedores urbanos y rurales, artesanos que fabrican las colmenas, y todos los que fabrican y venden envases en los que se guarda la miel. Además de servirles como alimento, utilizan la miel como producto medicinal, como jarabe, con propiedades curativas.

Hay un interesante informe de la FAO sobre la apicultura y los medios de vida sostenibles.

(*) Fotografías:
- Calles y gentes de Debre Markos, observad cómo caminan descalzos y sonríen ante la presencia de los farenyis.
- Iglesia Debre Markos.
- Tienda de miel en la ciudad.

La pequeña H.

2009-05-18T01:49:00.001+02:00

La pequeña H. pasa sus dias en las calles de Addís Abeba con su madre, y su hermano G., pidiendo limosna. La madre carga al bebé en brazos porque así es más fácil despertar la compasión del transeúnte. La pequeña H. camina sóla a su lado, tiene 4, quizás 5 años, ya no es tan niña.

La pequeña H. se convirtió en nuestra sombra en Addís. Disfrutó con una gran sonrisa la ducha caliente, los desayunos en compañía, las cosquillas y los besos de dos farenyis. Sus ojos se abrieron como platos cuando comprobó que el interior de una gran maleta albergaba un montón de tesoros que ella nunca habia tenido a su alcance: ropa y zapatos nuevos. La pequeña H. estaba preciosa con su ropita de estreno, con sus nuevas y relucientes bailarinas de color rosa, el color de las princesas. Aunque le quedaban algo justas ella las escogió porque le gustaban, porque estaba guapa, porque tenía derecho a estar guapa.

En las calles de Addís Abeba hay muchas pequeñas H. esclavas de la puta vida que les ha tocado en suerte. Princesas de manos ásperas y amplia sonrisa; de inocencia infantil y mirada adulta. Cenicientas que no tienen nada, sólo sucios harapos para vestir sus frágiles y delgados cuerpos. No tienen bailarinas de color rosa con las que calzar sus sueños y sus pies desnudos.

(*)Fotografías:
- La pequeña H. y su hermano G.
- Las bailarinas color rosa de la pequeña H.

Qué ver en Addís Abeba

2009-05-16T19:06:00.003+02:00

Francamente nos resultó imposible conocer toda la ciudad. Addís es una ciudad muy grande, en la que resulta imprescindible ayudarse de minibuses o taxis para desplazarse. En nuestra estancia en Addís nos dedicamos más a pasear por sus calles que a ver museos o iglesias. Eso nos permitió entablar alguna que otra conversación con la gente y os aseguro que se disfruta y se aprende más que en cualquier museo.

-Qué ver en Addís Abeba:

-MERKATO: es el mercado más grande de Etiopía y también de Africa. No espereis un mercado al aire libre porque es un barrio enorme lleno de tiendas y tenderetes. Está abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos cierra. En Merkato se concentran todo tipo de comerciantes, vendedores ambulantes , limpiabotas,etc. Ya hablamos en otro post de la variedad de productos que hay para comprar o regalar. En Merkato también está la principal estación de autobuses de la ciudad.

-IGLESIAS: la mayor parte de la población etíope es cristiana ortodoxa, y hay muchas iglesias en la ciudad. Las más importantes son:

- Catedral Siddist Selassie, donde están los restos de los emperadores y la familia real, y los restos de Haile Selassie I. El techo está decorado con pinturas de Ageñehu Enreda. Está en Arat Kilo y se puede visitar de lunes a viernes.

- Catedral Bete Georgis o catedral de San Jorge, que es el patrón de Etiopía. La construyó Menelik I para celebrar la victoria de Adwa (contra los italianos). Alberga un museo con armas de la batalla de Adwa y reliquias religiosas, pergaminos...y pinturas de Afewerke Tekle. La catedral está en Piazza, abierta todos los dias.

- Catedral Medhane Alem, la segunda más grande de Africa, en la calle que lleva su nombre, próxima al aeropuerto de Bole.

- MUSEOS:

- Museo arqueológico nacional: donde se encuentra Lucy-Denkenesh (una reproducción), y una muestra de los primeros antepasados del hombre y objetos arqueológicos; en la planta superior utensilios de piedra y madera, incluso arte moderno. Está en Amist Kilo y se puede visitar todos los dias.

- Museo zoológico, está muy cerca del Arqueológico, en Amist Kilo, en la Universidad de Addís.

- Museo etnográfico: también en el campus universitario, donde se puede hacer un recorrido por la cultura de las diversas etnias que pueblan el país: sus vestimentas, utensilios, adornos, pinturas...

También hay galerías de arte contemporáneo interesantes, como la Makush, o el Deberkirstos Desta. O teatros como el Hager Fikir, el más antiguo de Etiopía.

-ENTOTO, está formado por las montañas que rodean la ciudad. Si no disponeis de mucho tiempo puede verse lo más importante en medio dia. Merece la pena por las vistas de Addís desde las alturas (más de 3000 m de altura), por el mercado con multitud de puestos con todo tipo de productos tradicionales . En Entoto también hay varias iglesias y museos.

- Iglesia Bete Maryam, dedicada a la Virgen María, se puede visitar todos los dias, permite asistir a las celebraciones religiosas, que a veces hacen al aire libre y ver su museo con objetos que pertenecían a Menelik II.

-Museo Entoto, junto a la iglesia Bete Maryam; y el complejo formado por la primera residencia de Menelik II y su esposa Taytu, se pueden visitar las estancias que hacían de dormitorio principal y el comedor. Cuenta la leyenda que la emperatriz Taytu asomada a la ventana observaba las vistas desde el palacio, se enamoró de una extraña y bella flor e insistió en cambiar el emplazamiento original de la ciudad (Entoto) al lugar donde la flor crecía. Así se fundó Addís Abeba, que en amariña significa "nueva flor".

- Iglesia San Raguel, dedicada al arcángel San Rafael, donde si quereis un guia os mostrará el interior de la iglesia, os explicará sus pinturas e iconos, y con suerte, como nos pasó a nosotras, tendreis la posibilidad de observar los cantos ceremoniales de los monjes. Subiendo por la parte posterior de la iglesia encontrareis un interesante cementerio en pleno monte. Algunas tumbas están rodeadas de una especie de celda, que suponemos distingue a los personajes más ilustres de los más comunes.

Las entradas a los museos son muy baratas, sobre los 18-20 birrs por persona.

- EXCURSIONES A LAS AFUERAS:

Si teneis la posibilidad de hacer una escapada fuera de la ciudad hay muchos lugares de interés cerca de Addís a los que ir y volver en el mismo dia. Todo esto podeis verlo en la guia de Denberu Mekonnen , Rumbo a Etiopía de Editorial Laertes, la única en español y que explica lo básico que podemos ver en Etiopía. Denberu recomienda visitar Addis Alem, con el bosque de Menagesha, a unos 55 kms al oeste de Addís; Debre Zeit, a 40 kms al sur de Addís, que es una zona de lagos; Debre Líbanos, a unos 100 kms al norte de Addís (doy fe de que la carretera al norte está en muy buen estado) con el monasterio muy atractivo que lleva el nombre de la población y con la iglesia nueva, junto al monasterio, con pinturas de Afewerke Tekle.

El precio orientativo que os puede cobrar un taxista desde la capital está sobre los 500 birrs todo el dia para este tipo de excursiones, unos 32 euros (no por persona, sino el total del viaje).

Hay muchos otros sitios que ver en Addís Abeba. Depende del tiempo que haga, si vais o no con niños pequeños, y de vuestro interés personal. Lo que sí recomiendo es pasear, pasear y pasear mucho por la ciudad, hablar con su gente aunque sea mediante señas. Sentarse en una terraza con un makyiato y observar a veces es más importante que ver mil museos.. El alma etíope está en las calles, no en un museo. En las calles trabajan, charlan, se reúnen, caminan, viven. Pasear os dará la perspectiva adecuada para conocer (muy poquito, pero algo) los problemas y necesidades de los etíopes; su carácter abierto, sus gustos, su forma de ser, de acoger al farenyi, su cultura, sus saludos con inclinación de cabeza incluída, su comida, su entorno, su ciudad, su vida, su esencia.

(*) Fotografías:
- Lucy-Denkenesh, Museo Arqueológico.
- Utensilios y arado, Museo Etnográfico.
- Vista parcial de Addís Abeba desde Entoto.
- Iglesia Bete Maryam, Entoto.
- Estancias de Menelik II y Taytu, Entoto.
- Iglesia de San Raguel: pinturas en el interior de la iglesia, monjes ortodoxos entonando cánticos y tumbas en el exterior de San Raguel.

De compras en Addís Abeba

2009-05-07T02:00:00.000+02:00

Qué y dónde comprar en Addís Abeba en un viaje de adopción (o turístico), siempre desde mi experiencia en Addís y con la única intención de aportar lo que conozco de la ciudad.

- Dónde comprar productos infantiles en Addís Abeba:

En las calles principales de la ciudad no tendreis problemas para encontrar tiendas de alimentación con leche, cereales y productos de higiene para los niños. Uno de los centros comerciales más conocidos es Denbel, en Bole Road, con todo tipo de tiendas en su interior: tiendas de productos infantiles (sillitas, ropa, muñecos, biberones...) ; tiendas de alimentación; de cosmética africana para piel y pelo; de artesanía para regalar, etc.

Otro centro comercial es el Friendship, también en Bole, muy próximo a la sucursal de Ethiopian Airlines; tiene también varias plantas con muchas tiendas: de ropa infantil, de sillitas, juguetes, peluquerías, productos africanos para el cuidado de piel y pelo, tiendas de deporte, de artesanía típica, etc. Y lo más importante: un supermercado bastante grande en la planta baja con entrada independiente, donde tienen pañales, toallitas húmedas, papillas, leche y cereales para los niños, y también mucha variedad en productos de higiene infantil . Os recomiendo especialmente haceros con un importante surtido de champús, suavizantes, cremas de peinado y cremas corporales infantiles, que son específicos para pelos y pieles negras, porque están a muy buen precio y merece la pena traerse unos cuantos.

En el Friendship también hay restaurantes y cafeterías; nosotras comimos una pizza deliciosa disfrutando de una vistas muy amplias de Bole Road desde su terraza.

No conozco el supermercado Bambys, en Churchill Avenue. Lo recomiendan para comprar productos infantiles porque tiene un surtido muy amplio que incluye leche sin lactosa, aunque es mejor llevar un par de botes desde aquí porque a veces escasea en la ciudad. Parece que los productos del Bambys son un poco más caros.

También podeis comprar papillas, leche y cereales infantiles en muchas de las farmacias que encontrareis en la ciudad, así como algunos medicamentos. Como curiosidad decir que nos costó encontrar protector solar en Addís, y los que hay no son muy buenos. Os recomiendo llevarlo desde aquí para vosotros y los niños: la ciudad se encuentra a mucha altitud y cuando salen unos rayitos de sol es fácil quemarse.

En resumen, si os alojais en calles céntricas tendreis de todo a mano y si olvidais algo para los niños podeis encontrarlo con relativa facilidad.

- Donde comprar regalos o artesanía típica:

Antes de nada decir que el regateo es práctica casi obligada en los mercados e incluso en las tiendas. Siempre os pedirán más dinero que el valor real del producto y hay que tener mucha paciencia para negociar los precios.

- Merkato: es un gran mercado de tiendas, puestos y vendedores ambulantes, donde podeis encontrar todo tipo de productos, desde especias como canela o cardamomo, café, licores típicos como el areke, vino, artesanía local de cestería, plata, ropa tradicional...cualquiera de estos artículos son ideales para regalar o como recuerdo del país. En Merkato hay también productos frescos, frutas, verduras...hasta animales en venta; limpiabotas o barberos que ofrecen sus servicios, de todo un poco...Se recomienda tener la misma prudencia que en cualquier otro mercado del mundo, en especial los sábados, que es cuando recibe más visitas. Los domingos está cerrado.

- Piazza: Arada, conocida como Piazza, es una zona ideal para comprar artesanía tradicional y moderna en plata, también oro, como las típicas cruces ortodoxas, bisutería de todo tipo y objetos de decoración.

- Churchill Street: junto a la zona del estadio, subiendo hacia Piazza, hay una zona de pequeñas tiendas con objetos étnicos y decorativos, máscaras y artesanía en madera. Es curioso ver cómo también exponen los ataudes forrados de terciopelo en la calle como si fuera una mercancía más.

Antes de llegar al cruce con Piazza, pasando Nigeria Street a la derecha, hay una tienda muy buena que nos recomendó Victoria (de Mediterránea ONG, gracias Victoria). Se llama Haile Selassie Shop, con aparcamiento en la entrada, lo que os permite coger un taxi, dedicar un rato a las compras y que el taxista os espere allí mismo para volver con las bolsas al hotel. La tienda tiene precios fijos y muy asequibles, aunque un poco más caros que en los mercados, por si os cansais de regatear. Tienen plata muy bonita, bisutería, cestería, las típicas cestas para guardar la injera en todos los tamaños, yebenas, mantelería y colchas típicas preciosas, réplicas en pequeño de instrumentos músicales, juegos y algo que seguramente os gustará comprar para vuestros hijos: los trajes tradicionales abeshás, compuestos de camisola blanca bordada y pantalón. Merece la pena comprar incluso varias tallas para cuando crezcan porque tienen un precio irrisorio: 25 -30 birrs la camisola para niño/a ( 1,70- 2 euros). Nosotras compramos las camisas para regalar y tuvieron mucho éxito.

Pasando el Black Lion Hospital, a la derecha, hay un montón de pequeñas tiendas con los mismos productos. Regatead, en general del precio que os digan bajad un 30-40% si quereis hacer buena compra, teniendo en cuenta en algunos casos, sobre todo en el de la venta ambulante, que es lógico que quieran aprovechar la ocasión con los farenji para sacar partido, y a veces lo que nos piden no nos supone mucho...por tanto que cada uno decida.

- Entoto: además de ser un buen lugar para hacer una excursión de medio dia o un dia y disfrutar de las vistas de la ciudad, las colinas de Entoto tienen muchas tiendas donde encontrareis de nuevo productos típicos de artesanía: trajes tradicionales, pañuelos (muy bonitos para regalar) cestería, bisutería, réplicas en pergamino de las pinturas de las iglesias ortodoxas, etc. También las tradicionales sombrillas de terciopelo de colores, para protegerse del sol. Si os quedais sin cambio hay banco en esa zona, justo enfrente del mercado.

- Comprar café : la tienda-cafetería más típica y conocida donde comprar café en Addís es Tomoka, en Churchill Street. Los cafés de Sidamo , Jimma, Yirgacheffe o Harar son de una calidad óptima y se recomiendan para regalar. En muchas cafeterías de la ciudad encontrareis café a la venta sin problema y a un precio muy asequible (entre 20 -60 birrs el precio medio del paquete, depende de su calidad y procedencia).

Son muy bonitos los juegos de café como recuerdo del país, formados por las tacitas de porcelana, la yebena y si quereis completarlo hay unas mesitas de madera preciosas, algunas muy labradas, para poner las tazas y el incienso.

- Comprar Música: hay muchas tiendas donde comprar música en la ciudad, y puede ser un bonito recuerdo para los niños, en especial los más "mayorcitos" que ya conocen la música de su país en amariña: los éxitos de Teddy Afro, o las canciones más populares de moda, como Yambulé, o Chambalala, himno sidamo de conmemoración del año nuevo, de plena actualidad en todo el país . Una buena compra para vosotros es Ethiopiques, un recopilatorio excelente de música etíope de los 60 y 70 (Mulatu Astatké, Alemayehu Eshete, etc) digna de escuchar. Personalmente también me gusta Aster Aweke.

Para los niños hay CD´s de música infantil etíope, todo en amariña, y de bailes tradicionales que les encantará ver y bailar cuando lleguen. En Bole y en Merkato teneis muchas tiendas de música, y en general en todas las calles principales.

- Comprar libros: algo interesante para comprar a vuestros niños pueden ser cuentos o libros infantiles en amariña. También para los adultos que quieran aprender nociones básicas del idioma. Hay una librería grande junto al Museo Arqueológico, en Amist Kilo, con libros de todas las temáticas imaginables: de ciencia, cocina, arqueología, arte, cuentos infantiles, etc. Allí compramos un libro para empezar a aprender amariña, Amharic for foreigners beginners, de Alem Eshetu, muy básico pero también muy barato: 25 birrs. Intentamos localizar un diccionario amariña-inglés en varias librerías, pero el único que incluía la transliteración de la grafía amhárica al alfabeto latino era tamaño enciclopedia y pesaba unos 3 kilos, así que lo dejamos por imposible...No existe material didáctico amhárico-castellano, el que hay está en inglés.

Para los niños "mayores" que quieran conservar el amariña hay muchos libros y material de audio muy interesantes que les pueden ayudar, y además libros y cuentos con ilustraciones para practicar la caligrafía de una forma divertida. En el caso de estos niños quizás merece la pena intentar que no pierdan el idioma.

Si olvidais comprar algo teneis un último recurso: el duty free del aeropuerto de Bole, donde hay todo tipo de tiendas de regalos, artesanía y productos típicos etíopes. Los precios están por encima de la media.

Los etíopes necesitan que se invierta en su comercio y hostelería. Comprar en Addís es muy barato y con ello ayudamos un poquito a la economía local.

(*)Fotografías:
- Edificio del centro comercial Denbel.
- Artesanía tradicional en el Museo Etnográfico (ejemplo de cestería tradicional).
- Mercado tradicional en Entoto, junto a la iglesia Entoto Maryam.

Nota: en marzo de 2009, cuando visitamos Etiopía, el cambio de moneda en Addís era de 1 euro = 14, 60 birrs. Aquí podeis acceder a un conversor de birrs a euros y otras monedas.

*Próximo post (se admiten sugerencias): qué visitar en Addís Abeba.

Para los adoptantes en Etiopia ( I I )

2009-05-04T01:00:00.008+02:00

Cómo desplazarse en Addís Abeba y los lugares más conocidos y típicos dónde comer y tomar un café en la ciudad. Siempre desde mi perspectiva, teniendo en cuenta que conozco poco la ciudad y que sólo es mi opinión personal y la información que yo tengo, por si puede servir a alguien como referencia. Esta es la página oficial de Addís donde podeis ampliar la información.

-Transporte:

Para moverse en Addís hay varias posibilidades: autobuses "urbanos", que no recomiendo especialmente porque Addís es una ciudad enorme y en autobús podemos eternizarnos; además son bastante incómodos; minibuses ( las furgonetas-taxi de color azul y blanco) que tienen sus paradas fijas y permiten recorrer la ciudad por muy pocos birrs (1 ó 2 birrs el trayecto) de forma muy ágil; al ser un medio de transporte compartido, son una muy buena opción si salís del hotel sin niños.

Con los niños la mejor opción sin duda es el taxi. Los taxis azules y blancos conocidos como "de contrato". Recomiendo pactar el precio antes de subir, empezando por la mitad del precio que os ofrece el taxista hasta llegar a un acuerdo, que suele situarse a mitad de ambas ofertas... Un trayecto medio en la ciudad (unos 15-20 minutos) oscila entre los 25 y los 40 birrs ( 1,68 - 2,70 €) . Si pactais precio por dia completo, para que el taxista os acompañe, puede rondar los 300 -350 birrs (unos 20-24 € , no por persona, sino el total). Algunos taxistas son estupendos guias, conocen muy bien su ciudad y pueden llevaros a sitios muy interesantes a los que de otra manera resultaría difícil acceder. Si no sabemos explicarnos en amariña o en inglés, hay un buen consejo que Denberu Mekonnen da en su guia, que consiste en indicarle al taxista en un mapa algún edificio emblemático próximo a la calle a la que queremos dirigirnos (museo, iglesia) para que lo tome como referencia.

No espereis medidas de seguridad pasiva para los niños en los taxis, aunque en muchas ciudades de aquí también carecen de ellas. En general conducen de forma un poco caótica, pero se entienden dentro de su desorden y no suelen darse situaciones importantes de peligro en la ciudad. Aunque sí a las afueras, donde el estado de las carreteras, en especial hacia el Sur deja bastante que desear y el continuo cruce de personas y animales por las carreteras hace la conducción todavía más difícil.

También teneis la opción de recorrer algunos tramos de la ciudad paseando, que os permitirá tomar contacto directo con la población etíope, con los niños y con los pequeños puestos de venta callejeros. Si teneis bebés pequeños quizás sea más cómoda una mochila, un pañuelo portabebés o minsá para llevar al niño, porque algunas calles de Addís están mal asfaltadas, y otras sin asfaltar, y eso dificulta llevar a los niños en sillas de paseo. Depende mucho la zona en que esteis instalados, si es en Bole Road, Churchill Street, Piazza y resto de calles principales en principio no deberíais de tener problemas para moveros con las sillas, lo que facilita dar de comer a los niños en un restaurante, por ejemplo.

-Restaurantes:

La oferta culinaria también es amplia y variada. En casi todos los restaurantes disponen de comida tradicional y también de platos occidentales. Merece la pena probar la injera, que es el plato tradicional etíope. Es como una gran crepe hecha de harina de teff a la que se le añaden distintas salsas y guisos. Ya he comentado que nuestra preferida era con vegetales y salsa poco picante , con misr wat, un guiso de lentejas muy bueno, o shiro wat, con puré de garbanzos muy espeso. Hay muchos restaurantes tradicionales donde podeis probarla. Si la quereis con pollo teneis que pedir doro wat; o con carne de cordero..A veces acompañan la injera de un pan duro y amargo, que si no me equivoco se llama koftjo.

Si teneis ocasión, pedidle a un taxista de vuestra confianza que os lleve a un buen local de comida tradicional etíope, aunque en general la preparan rica en todas partes, no es lo mismo comer una buena injera en uno de estos locales que en otros no especializados. Nosotras fuimos al Tiru, en Jomo Kenyata Avenue, con una decoración preciosa; y al Sangri-la, en Mickey Leyland Road, próximo al Atlas Hotel, también con una decoración muy bonita, aunque aquí la injera no me gustó especialmente. Recomiendan otro en Africa Avenue (Bole), el Fasika, donde también se pueden ver bailes tradicionales. El precio medio de una injera en Addís para dos personas ronda los 60 birrs (unos 4 euros).

Una experiencia recomendable: comer injera en casa de una familia etíope, y llevarles algún detalle en agradecimiento a su invitación.

Para quien prefiera la comida europea, y en especial para los niños a los que la comida tradicional pueda resultarles fuerte y picante (aunque los niños etíopes están acostumbrados a ella y les encanta) decir que la mejor pizza que he probado en mi vida no fue en Italia, sino en Addís. Tanto las pizzas como la pasta y las ensaladas son muy buenas. Los restaurantes más conocidos son el Blue Tops en Amist Kilo, enfrente del Museo Nacional, que sirve comida europea, en especial una pasta y helados muy buenos ( precios de 20-50 birrs/persona); el Rico´s en Bole Road, que sirve comida etíope e italiana y un pescado muy bueno; el Top View, de comida italiana, en la carretera hacia Arat Kilo que va hacia Megenagna, en las afueras ( de 50-100 birrs/persona); no lo conozco, pero dicen que tiene unas bonitas vistas. Si estais en Bole podeis comer o tomar un café en el Bole Mini, al final de la calle.

Podeis encontrar también locales de comida armenia, como el Aladdin, en Bole; libanesa , china, francesa, mexicana...

En el restaurante del hotel Ghion hay comida tradicional y europea; permiten el acceso a sus jardines aunque no esteis alojados en el hotel, es buen lugar para pasar una tarde con los niños y que corran a sus anchas.

Aquí teneis una guia de restaurantes en Addí s bastante completa en la que podeis encontrar los locales más populares y sus direcciones.

Con respecto a las bebidas es muy habitual beber cerveza, bira. La más popular es la St Georges, y hay que pedirla betam cascasa bira para que nos la sirvan fria; la Meta, Harar, o la Dashen, que se produce en Gondar. Encontrareis todo tipo de vinos, que suelen ser dulces, entre los que destaca el vino tinto Gouder o el Axumite, que se produce al norte, en Axum; es un buen regalo para los amantes del vino -compramos varias botellas- y es económico, unos 50 birrs por botella (3,40 euros); y el tradicional tej, un vino dulce con miel. También hay licores artesanos muy buenos, como el areke, que es típico de Etiopía y puede comprarse también en bonitos envases para regalar.

Hay variedad de refrescos (leslassa): Pepsi, Coca-Cola (ya disponible a pesar del cierre temporal de las fábricas) y Mirinda. La Mirinda en Addís, en buena compañía, tiene ese inolvidable sabor de la infancia. Si quereis comprar alguna botella de recuerdo (llevan los caracteres en amariña) lo tendreis difícil en un supermercado, porque os pedirán un casco vacío a cambio o bien os lo cobrarán. Pero en tiendas más pequeñas no suelen poner inconveniente.

Tienen agua embotellada (wuha) de muchas marcas: Highlands y Abyssinia pudimos encontrarlas sin problema en todos los lugares que visitamos, en Addís y en todo nuestro camino hacia el norte, hasta en la aldea más pequeña. Para pedir agua embotellada se puede pedir como wuha o ambo wuha.

-Cafeterías:

No hace falta recordar que Etiopía se produce uno de los mejores cafés del mundo, no en vano es la cuna del café . Para los etíopes es muy importante el consumo del café (lo toman a todas horas) y todo lo que conlleva. Es muy bonita la ceremonia del café, y hay muchos locales en Addís donde la celebran, aunque si teneis ocasión os recomiendo tomarlo en casa de una familia etíope. La experiencia es entrañable e impagable, tanto por el café como por la compañía, la hospitalidad y el esfuerzo que hacen al acogernos e invitarnos en sus casas, ofreciéndonos siempre lo mejor que tienen.

Además del bunna (o buna), café sólo bastante fuerte y cargado, triunfa el makyato, que es similar a un café con leche muy espumoso, una especie de capuccino. Creo que la frase "hulet makyato" es la que más repetimos en Addís...El café esta riquísimo y es muy barato. En los desayunos suele acompañarse como aquí, de bollería. La repostería es también excelente. Nosotros estuvimos en Bole mini café, en Africa Avenue (Bole), donde también se sirven comidas y un té azucarado (shai) muy bueno. También en La Parisienne, en Bole, conocida por sus croisants y panecillos. Pero la cafetería por excelencia es Tomoka café en Churchill donde también venden café para llevar.

Visitamos también una cafetería muy bonita, junto al Museo Arqueológico donde está Lucy-Denkenesh (o su doble, mejor dicho), en Amist Kilo. Podeis verla si vais al museo, su jardín es muy curioso. También tiene restaurante.

En general cualquier cafetería es buen lugar para saborear el excepcional café etíope porque estamos en la tierra del café, y sin duda es su especialidad. No dejeis de probarlo.

Mención aparte merecen los zumos: de mango, papaya, banana, aguacate...y todo tipo de frutas solas o mezcladas en un mix de sabores de lo más sorprendente. Recuerdo especialmente los que tomamos en una terracita en Meskel Square, de la que ya no recuerdo el nombre, pero es fácil de localizar porque está justo enfrente de la plaza. Son zumos muy grandes y muy baratos. Pagamos por dos enormes zumos unos 18 birrs (bastante menos de 2 euros).

Es costumbre dejar propina en cafeterías y restaurantes, en algunos ya va incluída en el precio.

(*) Fotografías:

- Taxis de contrato en Bole Road.
- Plato tradicional etíope: injera.
- Restaurante tradicional etíope.
- Cafetería-restaurante junto al Museo Arqueológico, en Amist Kilo.

Nota: en marzo de 2009, cuando visitamos Etiopía, el cambio de moneda en Addís era de 1 euro = 14, 60 birrs. Aquí podeis acceder a un conversor de birrs a euros y otras monedas.

*Próximo post (se admiten sugerencias): dónde comprar productos y alimentos infantiles en Addis, dónde comprar regalos y productos típicos del país.

Para los adoptantes en Etiopia ( I )

2009-04-29T22:25:00.013+02:00

Desde que volvimos de Etiopía he recibido muchos correos de padres y madres adoptantes, que pronto viajarán al país a buscar a sus hijos, preguntando acerca de la seguridad en Addís Abeba, dónde comprar alimentos o productos infantiles, dónde comer y alojarse.

No voy a entrar a discutir las directrices de las agencias de adopción sobre el viaje: algunas recomiendan determinados hoteles , incluso no salir del hotel con los niños. Mi viaje no fue de adopción, y aunque muchas de esas recomendaciones no me parecen acertadas, entiendo que hay grandes diferencias entre un viaje turístico y otro en el que se va a buscar a un niño, ya que en este último prima el interés por el bienestar del menor y no nuestras ansias por conocer la ciudad. Pero como en todo creo que hay un término medio, que pasear por la ciudad y tener contacto directo con sus gentes puede daros una perspectiva única y muy valiosa sobre el país del que proceden vuestros hijos. Personalmente no dejaría escapar esa experiencia siempre que la salud del niño lo permita y utilizando el sentido común, tal como haríamos en cualquier otro lugar del mundo. Vimos familias paseando libremente por la ciudad con sus hijos adoptivos, e incluso coincidimos con familias españolas que volvían al país con sus hijos adoptados años antes para conocer su lugar de procedencia , y se movieron con total naturalidad por el país.

Dejando aparte este tema, en el que cada uno tiene que tomar consecuentemente sus decisiones, el objetivo de estas líneas es acercar un poco lo que yo he visto en Addís con respecto a alojamientos, restaurantes, tiendas, etc, y quizás esta información le sirva de provecho a alguien.

-Vuelos:

Recomendamos comparar las tarifas de las diferentes compañías que vuelan a Addís, porque a veces las diferencias son enormes. Tened en cuenta el espacio Schengen para confirmar la ruta, ya que en países que no hayan firmado el acuerdo puede haber muchos problemas para volver con los niños. Nosotros volamos con Turkish Airlines a un precio excepcional y con muy buenos enlaces (Estambul no pertenece al acuerdo Schengen). También Egyptair , con escala en El Cairo, tiene precios muy buenos, pero en todo caso podeis volar a la ida, pero no al regresar con los niños.

En general la compañía que tiene mejores precios es Ethiopian Airlines, con un buen servicio además y un tiempo razonable entre trasbordos. Tiene descuentos para vuelos internos si vais a considerar viajar unos dias antes del encuentro y conocer otras zonas del país, y con Ethiopian no os encontrareis con problemas al regresar con vuestros hijos. La agencia de Ethiopian Airlines en España es Airmat, con sede en Madrid, en la calle Diego de León, nº 69, 4ºC (Tel. 91 4022718). Su correo electrónico es airmat@airlinesairmat.com. Se recomienda confirmar vuelo de vuelta con un par de dias de antelación ; la oficina de Ethiopian en Addís donde hacer esta confirmación de vuelo está en Bole Road.

Lufthansa ofrece también un servicio excelente, pero creo que las tarifas se disparan, y desde España los enlaces son peores.

Os dejo esta página donde comparar vuelos de distintas compañías.

-Alojamiento:

Lo mismo que con los vuelos, recomiendo comparar la oferta hotelera, teniendo en cuenta: la ubicación del hotel (que esté bien comunicado y cerca de tiendas y zonas de ocio o esparcimiento como cafeterías o restaurantes), el espacio exterior (patio o jardín para estar con los niños), y los servicios que incluya el precio ( TV, nevera y cocinilla en la habitación, acceso a internet,ect). Mi opinión es que en vuestro caso estareis con niños, algunos con meses de vida, pero otros con varios añitos, que necesitan aire libre y espacio para jugar y correr, y considero importante que el hotel o guest house tenga un patio o jardín. También que el hotel se encuentre "céntrico", cerca de tiendas donde podais comprar lo necesario para el niño, ya que aunque lleveis de España lo imprescindible, con un niño siempre se necesita hacer alguna compra.

Bole Road, por ejemplo, es una avenida enorme, como todas en Addís, donde teneis muchos hoteles y guest house disponibles, como el KZ Hotel, de nueva construcción, tranquilo, aunque sin jardín, o Yeka Guest House, una casa de huéspedes a la que van muchos adoptantes de otros países y parecen quedar muy satisfechos con el trato, los servicios y el precio. No está muy céntrica pero tiene jardín. Vale la pena tener en cuenta las guest house, porque muchas disponen de nevera en la habitación, una pequeña cocina y una salita incorporada, que facilita mucho la estancia con niños pequeños, sobre todo a la hora de preparar las comidas y cenas, o de calentar algún biberón que otro.

Alojarse en Bole Road tiene la ventaja de que está muy próxima al aeropuerto de Bole. Otras calles donde encontrareis todos los servicios son Churchill Street, la zona de Meskel Square y Piazza.
Otros sitios recomendables para alojarse con niños: el Hotel Ghion, que seguro que todos conoceis, con grandes jardines y zona de juegos para los niños; el Weygoss Guest House... ambos próximos al aeropuerto de Bole; también el Z Guest House , con un pequeño jardín; el New Flower Guest House, también con jardín y terraza, en Bole...y muchos otros.

Lo que no haría nunca, teniendo en cuenta lo grande que es Addís, es alojarme en un hotel en las afueras, o alejado de las zonas céntricas, porque tendreis que desplazaros en taxi constantemente para comprar lo que necesiteis, con el gasto adicional que conlleva, además de no disponer de algún lugar de ocio donde, por salud mental, cambiar de aires y explayarse con los niños (cafeterías, restaurantes...). Un ejemplo es el Addis View Hotel, que queda totalmente alejado del centro, en una zona montañosa en la carretera de Arat Kilo que va a las afueras, hotel que está recomendado por varias agencias, cosa que no logro entender después de haberlo visitado. No hablo del servicio y la atención, que seguro que son excelentes, pero sí de su nefasta ubicación. Si os alojais allí olvidaos de ir caminando a comprar a ningún sitio, incluidas cafeterías o restaurantes: tendreis que hacer todo vuestro gasto en el hotel y estareis incomunicados y obligados a coger un taxi cada vez que querais comprar algo para los niños. Tampoco su situación permite pasear por la zona con los niños porque está junto a una carretera y enfrente hay una zona montañosa que no permite el paseo. Además sus tarifas son bastante elevadas para tratarse de un hotel de extraradio.

En este enlace podeis consultar toda la oferta hotelera de Addís y de otras ciudades de Etiopia, los servicios y precios. Normalmente admiten reservas por internet o por teléfono sin problemas, aunque es preferible confirmar pocos dias antes de llegar para que conserven la reserva.

-Seguridad y comunicación:

Addís es una ciudad tremendamente segura. Nosotras paseamos libremente, también de noche y no tuvimos el menor problema. Una de las zonas con más medidas de seguridad es Bole Road, el centro de la vida administrativa y diplomática de la ciudad y donde se ubican la embajadas , también la sucursal de Ethiopian Airlines. Si visitais Merkato vigilad vuestras pertenencias porque es una zona muy concurrida, pero insisto, como en cualquier otro mercado o zona comercial del mundo.

Los etíopes son muy amables y atentos con los farenjis y los niños. Dudo que tengais problemas en ese sentido. Tampoco de comunicación si hablais inglés, aunque agradecen con una gran sonrisa alguna palabra o saludo en amariña. Si quereis aprender vocabulario básico en amariña teneis en cualquier librería o en el FNAC, en inglés, el Ethiopian Amharic Prhasebook de Lonely Planet, para sacaros de un apuro.

Dejaré para otro momento los transportes, compras, restaurantes e incluso lugares de interés a visitar (museos, iglesias...) aunque todo ello lo teneis muy bien explicado en la guia de Denberu Mekonnen, Rumbo a Etiopia, de Editorial Laertes, la única en español sobre el país; o en la de Lonely Planet , Ethiopia and Eritrea, en inglés.

(*)Fotografías:
- Bole Road y Churchill Avenue.

El limpiabotas

2009-04-24T01:21:00.000+02:00

Ya nos habían advertido que los etíopes dan gran importancia al aspecto, al atuendo y al calzado, y no entienden que los turistas vistan con ropa deportiva o tejanos raídos. Ellos, dentro de sus posibilidades, tratan siempre de ofrecer una apariencia limpia y cuidada.

A lo largo de nuestro viaje constatamos la elegancia de la mujer etíope, con sus pañuelos sobre los hombros, otras vestidas siguiendo la moda occidental, con peinados muy elaborados; el pelo trenzado las más tradicionales, y con extensiones las más modernas. En las zonas rurales la vestimenta de las mujeres y niñas se limita a la ropa más tradicional, vestidos y túnicas. Los hombres que vimos caminando por la carretera llevaban una suerte de mantas de cuadros, en tonos verdes, cruzadas sobre el pecho con gran estilo, que nos recordaron a la vestimenta masai.

Muchos no disponen de calzado, pero quien tiene zapatos, sobre todo en la capital y en las poblaciones más grandes, suele contratar los servicios de un limpiabotas para llevarlos impecables. Algunas calles de Addís Abeba son polvorientas, otras no están asfaltadas, los zapatos se ensucian con gran facilidad y para el etíope el calzado limpio es símbolo de buena presencia.

Muchos limpiabotas son niños, algunos pequeños de 7 u 8 años. Suelen tener un lugar establecido donde fijar su pequeño equipo de limpieza, pero a veces se desplazan por toda la ciudad en busca de clientes con sucios zapatos.

Tomé esta fotografía en Debre Markos, una bonita población a unos 300 kms al noroeste de Addís Abeba, que fue capital de la provincia de Gojjam, en zona amhara, donde viven principalmente del cultivo del teff, del maiz y de la producción de miel. El chico posó muy sonriente, sin pedir nada a cambio, sólo se ofreció amablemente a limpiarme los zapatos...

¿Dónde están los hombres en Etiopía?

2009-04-21T02:38:00.004+02:00

En Etiopía, como en toda África en general, especialmente en las zonas rurales, el peso del trabajo lo llevan las mujeres. No es que los hombres no trabajen, pero sin duda lo hacen en menor medida y los trabajos más duros están destinados irremediablemente a las mujeres, a veces todavía niñas.

En nuestra ruta por carretera vimos, ya desde primera hora de la mañana, a veces todavía a oscuras, como las primeras portadoras de leña del dia caminaban penosamente monte arriba, pegadas a los bordes del asfalto para orientarse en su camino.

Mujeres y niñas, menudas, con la espalda doblada por completo, con fardos de leña que casi con seguridad duplicaban su peso. Curiosamente, al pasar por algún poblado, los hombres aparecían sentados próximos a la carretera, así que distinguimos claramente que sí, que en su mayoría eran hombres los que, sentados, charlaban entre ellos mientras las mujeres trabajaban.

En Addís Abeba el 90 por ciento de los obreros de la construcción son mujeres, muchas llegadas de las zonas rurales, que alquilan juntas una pequeña y humilde habitación y trabajan a la intemperie en condiciones pésimas. Los andamios son de madera, mucho más endeble que el hierro, no tienen ninguna medida de seguridad e impresiona verlas literalmente colgadas de las alturas. También vimos mujeres picando piedra en una obra en Akaki, zona industrial a las afueras de la capital, y muchas barrenderas en las calles de Addís.

Por fortuna también se ven mujeres en otro tipo de trabajos mejor remunerados, y cada vez más, pero son unas pocas privilegiadas y en las zonas rurales quien trabaja al cien por cien es la mujer: mujeres y niñas trabajando en el hogar, recogiendo leña, portando agua, atendiendo pequeños puestos de venta de fruta o verdura de algún pequeño huerto, y en la ciudad muchas mendigando.

Es cierto que muchos hombres abandonaron sus casas para ir a combatir en la guerra con Eritrea, dejando a la mujer a cargo de la unidad familiar. También casos en los que muere el cabeza de familia y la responsabilidad del hogar, los hijos y el trabajo lo asume la mujer. Pero hay también casos en que el hombre, de manera consciente, permite que sus hijas pequeñas trabajen o que su mujer sufra una dura jornada de trabajo sin ponerle mayor remedio, una cuestión cultural muy arraigada en toda África que supongo de difícil solución.

Un amigo etíope, gran trabajador por cierto y una honrosa excepción en este tema, nos decía en nuestro camino a través de las zonas rurales etíopes: "A veces, viendo trabajar en tan duras condiciones a estas mujeres me pregunto, ¿dónde están los hombres en Etiopía?". Nosotras también nos hicimos la misma pregunta.

(*)Fotografías:

- Mujeres portando leña en Addís.
- Barrendera, en Addís.
- Niña vendiendo caña de azúcar en una aldea etíope, junto a la carretera.
- Hombres ociosos en la calle, Akaki.

Conociendo las aldeas etíopes

2009-04-16T01:11:00.001+02:00

Partimos de Addís a las 5:30 de la madrugada. Nuestra intención era una ruta por carretera hacia Bahar Dar, pero finalmente fuimos hasta Gondar, nuestro acompañante nos aconsejó llegar hasta allí en una excursión de un dia desde Bahar Dar. Así lo hicimos y no nos arrepentimos.

Al salir de Addís cruzamos Entoto, todavía de noche. Nos encontramos con muchos atletas entrenando en el monte, corriendo, haciendo giros de cintura. No en vano Etiopía es cuna de grandes atletas como Abebe Bikila, Haile Gebreselassie y Kenenisa Bekele. Los más jóvenes quieren seguir sus pasos hacia el triunfo y entrenan desde primera hora de la mañana para conseguirlo. Observamos que Gebreselassie invierte en su país, vimos un par de edificios de nueva construcción en el centro de la ciudad que le pertenecen.

Subiendo Entoto también vimos a las primeras portadoras de leña del dia. Mujeres frágiles y menudas cargando pesados fardos de leña montaña arriba, en plena oscuridad. Es uno de los trabajos más duros y más humildes que la mujer puede desempeñar. Una escena que se repitió a lo largo de nuestro camino. En los márgenes de las carreteras, que les sirven de guia, mujeres y niñas, en ocasiones muy pequeñas, cargan la leña hasta sus aldeas donde algunas la venden y otras la usan en sus hogares como combustible.

Puedo decir que hemos visto Entoto de dia y de noche. Si bien de dia las vistas de la ciudad son espectaculares, de noche tienen un encanto único y especial, con la ciudad cubierta de luces y los primeros rayos de sol asomando a lo lejos muy debilmente. La vida empezando a despertar en la ciudad.

Una vez pasado Entoto, y ya amaneciendo, tomamos rumbo al norte. La carretera nos sorprendió muy favorablemente. Es nueva, está en perfectas condiciones, en muchas zonas pintada y señalizada . Nuestro acompañante nos explicó que era una donación de los japoneses, sin pedir nada a cambio (no como está haciendo China con la compra de terrenos para el cultivo) sólo una donación. A lo largo del camino nos fuimos encontrando con manadas de vacas guiadas por sus pastores, a veces hombres, a veces niños pequeños. Las reses cruzan la carretera constantemente y el conductor debe estar atento si no quiere tener un percance. Si uno atropella una vaca y la hiere o la mata tiene que pagarla a su dueño. El peligro de atropellar a una persona también es grande y hay que ir con mucho cuidado si se alquila un coche y pretende conducir uno mismo. Los etíopes ya están acostumbrados, pero a nosotros puede resultarnos una difícil tarea conducir tocando el claxon constantemente y esquivando animales durante un largo trayecto.

El tramo de camino que hicimos presenta un paisaje bastante verde y fértil, la tierra es roja y fecunda, de hecho vimos agricultores arando los campos, pero la sequía continuada hace que las cosechas sean pobres. En nuestros dos últimos dias en Addís comenzó a llover, e imaginamos que en las zonas rurales estarían celebrando con gran alegría la llegada de la temporada de lluvias, ya que hacía muchos meses que no caía ni una gota de agua. En los campos de teff hombres y mujeres separaban el grano del cereal de la paja, tal como se hacía hasta hace bien poco (y seguro se sigue haciendo) en muchas aldeas gallegas con el trigo, haciendo pequeñas montículos para acumular el cereal.

La "paja" del teff la aprovechan después para construir sus viviendas, tukules circulares con estructura de cañas de madera y tejado de paja. Mezclan la paja con desechos animales para darles más consistencia y lo usan a modo de cemento. Una vez seco no despide mal olor y cumple muy bien su función aislante.

Las aldeas o grupos de viviendas son muy dispersas, pueden pasar muchos minutos en coche sin ver una sola casa y de repente ante la vista aparecen un pequeño grupo de viviendas circulares en medio del campo. Cada cierto tiempo ese pequeño grupo de casas se convierte en un pueblito, con sus bares, incluso algún hotel, clínica y puestos con productos a la venta (caña de azúcar, frutas...) siempre a ambos lados de la carretera. La carretera es el centro de la actividad en los pueblos, por donde pasa el autobús para ir a la ciudad o a otras poblaciones cercanas, y lo que les permite mantenerse en contacto con la vida. Es curioso ver como los hombres y niños se sientan al borde mismo del asfalto, y el conductor tiene que aminorar la marcha al entrar en el pueblo y tocar constantemente la bocina para que nadie cruce delante del vehículo y la gente que camina por medio de la calzada se aparte a un lado.

El movimiento en las aldeas finaliza con la puesta de sol, ya que se guian por la luz solar. Es entonces cuando se retiran a sus hogares y descansan. A tempranas horas del dia siguiente les espera de nuevo el duro trabajo, en especial a las mujeres y los niños, que llevan la carga más pesada de las tareas del hogar.

(*)Fotografías: la calidad de las fotos no es muy buena, muchas las tomé desde el coche en marcha.

- Portadoras de leña en una aldea a unos 40 kms al norte de Addís. En la foto se puede apreciar el excelente estado de la carretera al norte, en contraste con el arcaico y pesado trabajo de estas mujeres.
- Niño guiando al ganado.
- Campos de teff.
- Tukul en una aldea a unos 50 kms al norte de Addís.

La labor de Mediterránea ONG en Etiopía

2009-04-13T16:30:00.000+02:00

A estas alturas quien haya pasado por aquí en alguna ocasión sabe que a menudo hablamos de Mediterránea . Conocí la ONG por casualidad y me alegro de que haya sido así. Mediterránea me permite dejar mi pequeño granito de arena en Etiopía. Su filosofía consiste en que cada céntimo llegue a su destino, los más necesitados, y esta vez pude comprobarlo en persona, junto a una amiga también socia, en Addís Abeba.

Mediterránea cree en la educación como base para el desarrollo de los pueblos. Por eso cuenta con dos escuelas en Addís: Abugida (en Akaki, una pequeña población a las afueras de Addís) y Teramaj Birhan (en el barrio de Yeka). La escuela de Abugida tiene también una clase de alfabetización de adultos para mujeres, aunque también se ha apuntado algún hombre. También cuentan con proyectos asistenciales: en la escuela los niños reciben tres comidas diarias que les permiten estudiar y son sometidos a reconocimientos médicos periódicos. Si se detecta alguna enfermedad Mediterránea corre con los gastos médicos.

Recientemente han creado la Casa de la mujer (Sietoch bet), donde se van a realizar talleres de formación profesional y de alfabetización a mujeres maltratadas, y en un futuro una consulta médica para atender a la mujer, sin duda la parte de la población más desfavorecida en Etiopía. Todos estos proyectos pueden conocerse en su blog.

Tuvimos la oportunidad de visitar una de sus escuelas, la de Abugida, en la que fuimos recibidas cariñosamente por los niños con cantos, besos y abrazos, en una escena muy emotiva. En la escuela se respira un ambiente de felicidad y alegría. Para no interrumpir más la actividad escolar, mientras los niños comían visitamos las aulas, que están muy bien equipadas con todo tipo de material escolar; también las cocinas, donde fuimos invitadas a comer por las sonrientes cocineras. Comimos lo mismo que los niños, un potaje muy completo y tan rico que repetimos plato...varias veces.

Después nos prepararon café según la típica ceremonia, acompañado de deliciosas palomitas de maiz. Nos recibieron con mucho cariño e ilusión, y pensar que esos niños (los más necesitados de su entorno) estarían posiblemente mendigando si la escuela no existiera me hace agradecer el gran trabajo de la ONG en Etiopía. Por todo esto y mucho más, Abugida ha recibido un premio del gobierno etíope como "escuela modelo" .

Todo esto requiere su esfuerzo. La responsable de Mediterránea para Etiopía, Victoria, viaja cada 3-4 meses al país. En esta ocasión lo hizo acompañada de la secretaria de la ONG, Cristina. Fuimos testigos del trabajo que supone organizar los gastos, los presupuestos y planos para la ampliación de las aulas, todo esto junto con el director de la escuela y el edir, ya que la escuela se mantiene gracias a la ONG, pero en colaboración con el kebele. Comprobamos que llevar a cabo un proyecto en Etiopía sin una supervisión constante e in situ de los presupuestos no es viable debido a la complejidad del país, y así se garantiza que todo el dinero repercuta al cien por cien en los beneficiarios: los niños.

Por circunstancias personales no pudimos visitar el resto de los proyectos, pero sí estar al tanto del nacimiento de la Casa de la mujer, y de la feliz noticia de la operación de Martha, que estos dias nos han anunciado en su blog. Con Martha nace un nuevo proyecto: la operación en España de niños etíopes con patologías no operables en sus país, que permitirá a estos pequeños mejorar notablemente su calidad de vida y optar a un futuro digno.

Además de su ética, lo que me ha convencido desde un principio de Mediterránea es su transparencia: siempre nos han abierto las puertas para visitar los proyectos sin inconveniente alguno; también nos permitieron acudir a las reuniones de presupuestos y de planificación con el edir, en la que Victoria y Cristina hicieron gala de una paciencia infinita en las largas conversaciones con los responsables de las escuelas. Imprescindible su presencia constante en el país para que las escuelas sigan adelante. Les agradecemos su gran simpatía y amabilidad, no tenemos más que buenas palabras para ellas y para todo su personal en Etiopía, y sin duda alguna: volveremos...

(*)Fotografías:

- Los niños nos reciben cantando a nuestra llegada a Abugida.
- Aula de la escuela de Abugida.
- Cuidadora dando de comer a un niño en la escuela de Abugida.

Las Misioneras de la Caridad en Etiopía

2009-04-08T16:00:00.003+02:00

Son conocidas popularmente como las sisters. Las Misioneras de la Caridad , congregación fundada por la madre Teresa de Calcuta son, en mi opinión, de una ética intachable y realizan una impresionante labor en Etiopía. Se encargan de cientos de niños huérfanos, madres con sus hijos que viven a su cuidado, enfermos mentales de todas las edades (por desgracia también niños), ancianos enfermos y desahuciados...Asumen su alimentación, su tratamiento médico, les dan un techo bajo el que vivir y el trato humano que tanto necesitan. Muchos de estos niños con enfermedades incurables acabarán allí sus dias, pasando al pabellón de hombres y después al de ancianos...También se encargan de derivar a los niños adoptables a las diferentes agencias para que sean asignados a sus nuevas familias.

Todos aquellos adoptantes que tengais un niño asignado que esté en el orfanato de las sisters podeis estar tranquilos. Es cierto y justo que comparten estancia con otros niños, algunos enfermos, pues las Hermanas no hacen distinciones, pero en general están bien cuidados y alimentados, las cunas en perfecto estado, alineadas en habitaciones luminosas y bien ventiladas. Un niño en cada cunita. Algunos en sus hamaquitas, tomando su biberón de leche y cereales. Todo está limpio e impoluto. Las Hermanas y las cuidadoras se encargan de darles la leche adecuada a su edad, les asean convenientemente y les cuidan en la medida de sus posibilidades. Teniendo en cuenta el número de niños y adultos a su cargo, es posible que los niños no estén estimulados al cien por cien, pero es entendible cuando se visita el orfanato y se detecta el enorme trabajo de estas mujeres, pequeñas de estatura pero fuertes de espíritu.

Visitamos tres orfanatos de las sisters: Sidist Kilo en Addís, (tienen otro hogar en Asco House), otro de una población a las afueras de Addís, y el de Gondar, aunque tienen casas por todo el país. Entrar en el orfanato impresiona. Los niños que juegan en su entrada, muchos con enfermedades mentales, se acercan y sólo quieren que les cojas de la mano. Una pequeña en su silla de ruedas me miraba de lejos, cuando me acerqué, tomó mi mano y ya no quiso soltarla. Algunas mujeres con sus hijos esperaban ser atendidas. Tomé un bebé en mis brazos y su madre me dijo que me quedara con él porque ella no podía cuidarlo. Tenía otros tres hijos. Nunca olvidaré su mirada de resignación.

A pesar de la dureza y de que no soy creyente, salí de allí con una sensación de paz y serenidad, al comprobar que los niños están todo lo bien cuidados que puede estar un niño con los medios que tienen. En definitiva, los niños acogidos por las monjas son unos privilegiados frente a los miles de pequeños que tienen como única morada las calles. En todos los hogares de las sisters fuimos recibidas amablemente, nos mostraron todas las estancias, de bebés, niños, adultos y enfermos, incluso nos permitieron hacer fotografías que, tal como prometimos, no vamos a difundir. Allí dejamos, en representación de un grupo de personas, ropa, medicamentos, y dinero que habíamos recaudado además de cereales que nos pidieron expresamente las sisters, y otros encargos particulares que nos hicieron y que cumplimos a rajatabla.

Las sisters reciben cualquier tipo de donativo con gratitud, ya que cada céntimo es necesario para el mantenimiento del Hogar. Lo aclaro porque no es la primera vez que alguien me dice que en su agencia le han comentado que las Misioneras "no admiten donativos". Sí lo hacen porque de ello depende la supervivencia de muchas personas que tienen a su cargo. También he oído de las mismas agencias que son un tanto hurañas y que hay que andar con diplomacia al dirigirse a ellas. Sin embargo, nos encontramos con monjas muy humanas, abiertas, receptivas y risueñas. Amablemente nos abrieron sus puertas y nos dedicaron su tiempo y su afecto. También acogen voluntarios. Entrando en este enlace podeis informaros del voluntariado si es de vuestro interés.

Es mucha la gente sin recursos que mendiga en el exterior del edificio, o que simplemente aguarda ser acogido en su interior. Las Hermanas reparten de forma periódica comida entre los necesitados del exterior, tal como pudimos comprobar. Disponen de plumpy nut, pudimos ver muchas cajas que seguro destinan a los casos más graves y urgentes de desnutrición, quizás a los pequeños que viven en la calle.

He dudado mucho si escribir acerca de las sisters o no hacerlo, pero creo que puede ayudar a que muchos de los que viajeis a Addís os animeis a visitar el orfanato y hacer alguna contribución, aunque sea poco será bien recibido. Sé que ha surgido un debate sobre los donativos a las casas de acogida de las agencias de adopción. Cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno, pero mi opinión personal es que en las tarifas de adopción ya están incluídos los gastos de mantenimiento de estas casas, y en los orfanatos de las sisters (y en muchos otros), también en las calles de la capital y de los pueblos, se quedan muchos niños huérfanos que nunca serán adoptados, niños "mayores", niños enfermos, y con esas aportaciones podemos mejorar su calidad de vida y ayudar, aunque solo sea un poquito, a Etiopía y sus gentes, que tanto nos dan y a los que tanto queremos.

(*)Fotografía: Madre Teresa de Calcuta: "Una de las cosas más importantes de la vida es dar y ofrecer a quienes viven en nuestro entorno el amor que hemos recibido. Dar hasta que nos duela"

Anécdotas de la vida en Addís Abeba

2009-04-07T02:22:00.004+02:00

Uno de los objetivos de mi viaje era demostrar a mi regreso a mi familia y amigos que Etiopía es algo más que las imágenes de tierra árida y niños desnutridos que aparecen en los medios de comunicación; difundir dentro de mis posibilidades la esencia de la cultura etíope que he logrado asimilar en estos escasos 14 dias y espero seguir admirando y aprendiendo en mis próximos viajes al país. Por eso me dediqué a tomar casi de forma compulsiva cientos de fotografías que confirmaran que Addís Abeba es una ciudad moderna, que lo es, donde además se pueden ver algunas escenas no tan modernas, como una manada de vacas cruzando por sus calles, por ejemplo...

Como ya he comentado, Addís es una ciudad donde lo contemporáneo se codea con las tradiciones más arcaicas. Una gran ciudad donde se puede comprar practicamente todo tipo de productos a precios muy asequibles para el farenyi, con la excepción de algunos artículos de importación que se adquieren a precios muy similares a los de España.

La vida en la ciudad comienza muy temprano, con los primeros atisbos de la luz solar, por la que se rigen para llevar a cabo sus actividades diarias. Por tanto la hora etíope empieza a contar sobre las 7 de la mañana , que para ellos es la hora 1, las 8 serían las 2 hora etíope, y así sucesivamente. Los que vayais a viajar al país no os preocupeis por este detalle y simplemente ajustad el reloj dos horas más tarde que en España.

Suelen comer pronto, entre las 12:30 h y las 13:30 h y la oferta de comida es variada. Se les da especialmente bien la elaboración de platos italianos como la pizza, buenísima, o la pasta, sobre todo los spaguetti con todo tipo de salsas. En general suelen condimentar bastante los platos con especias y picante. Quien quiera probar la comida tradicional deberá pedir injera, que como sabeis es una gran crepe hecha de harina de teff (cereal típico del país), que se adereza con distintas salsas e ingredientes y se come con las manos. Nuestra preferida era la injera with vegetables sauce, ya que el sabor de las verduras era más suave que la carne o el pollo, y quizás menos picante. A través de un amigo etíope supimos que el gobierno del país no va a permitir la exportación de teff a EEUU, que paradojicamente pretendía comprarlo para incluirlo en productos dietéticos, porque eso subiría mucho el precio interno del cereal e imposibilitaría su compra a los propios etíopes, provocando una crisis alimentaria aún más grave ya que el teff es la base de la comida etíope.

Con respecto a la bebida, pudimos encontrar agua embotellada sin problema en toda la ciudad (de las marcas Highlands, Abyssinia,etc ) y en todos los pueblos en los que paramos en nuestro camino por carretera hasta Gondar, hasta en el pueblo más remoto, Pepsi y Mirinda incluídas. Nos costó un poco más encontrar Coca-Cola, debido al cierre temporal de algunas de sus fábricas (habían agotado el stock) pero los últimos dias ya pudimos verla en algunas tiendas.

Por cierto, nos portamos muy mal y contravinimos todos los consejos que el Ministerio de Asuntos Exteriores y las guias de viajes dan a la hora de emprender un viaje por Etiopía y Africa en general: desde el primer dia nos lavamos los dientes con agua del grifo, comimos ensaladas (lavadas con agua del grifo claro), bebimos zumos de frutas naturales hechos en fresco en pequeños bares, comimos comida muy picante (injera)...y tuvimos la suerte de no pasar ni un solo episodio de la llamada "diarrea del viajero". Nada de nada. Aunque si vuestro organismo es sensible a los cambios de agua y alimentación os recomiendo que no sigais nuestro ejemplo, es tentar a la suerte.

En la ciudad tuvimos agua corriente y caliente en todo momento y no sufrimos cortes de electricidad, pero sí en las afueras, donde nos encontramos un dia sin agua para ducharnos y con corte de luz hasta las 10 de la noche, medida que suelen tomar de vez en cuando para el ahorro eléctrico, algo muy frecuente y comprensible no solo en Etiopía, sino también en otros países africanos. El acceso a Internet no nos causó problema, aunque es muy lento. Curiosamente en Bahar Dar tuvimos una conexión rápida y continua, a pesar de estar a más de 500 kms al norte de la capital. Eso sí, la cobertura del móvil que no falte. Es curioso comprobar como casi todo el mundo dispone de teléfono móvil y siempre hay cobertura, tanto en Addís como en otras poblaciones que visitamos.

Retomando el tema culinario, si estamos invitados a comer en casa de un etíope no faltará tras la injera el aromático buna, que se prepara siguiendo la ceremonia del café. Esta ceremonia lleva su tiempo, porque el café se presenta en grano, se tuesta, se hace la infusión, se cuela y se sirve en varias tomas. Nosotras lo tomamos acompañado de una especie de pan amargo suponemos hecho con teff, y en una ocasión (en la visita a la escuela de la ONG Mediterránea Abugida, en Akaki) de...riquísimas palomitas de maíz! Sea cual fuere el acompañamiento, el café es delicioso, aunque bastante fuerte, y es una agradable experiencia tomarlo en compañía de una familia etíope. En nuestro caso, haciendo gala de una gran hospitalidad, una familia nos invitó a su casa sin apenas conocernos, sin pedir nada a cambio, y ya no pudimos salir de allí sin tomarnos al menos un par de tazas de café tras presenciar la típica ceremonia.

El ocio en Addís depende del nivel social y de la zona en que uno se mueva. En las calles pudimos ver como los niños y los jóvenes disfrutaban del deporte rey con los desvencijados futbolines, el invento gallego que triunfa en Etiopía. No sólo en la ciudad, en las zonas rurales también observamos el fenómeno futbolístico. Los jóvenes de nivel social "medio", casi todos estudiantes, se reúnen al atardecer en bares y terrazas y beben zumos de frutas, buna, macchiatos y bira (cerveza).

A pesar de la impresión que nos causó la ciudad y su pobreza, por la noche, dispuestas a conocer todas las facetas de Addís, decidimos animarnos y fuimos partícipes, todo hay que decirlo, de la movida nocturna de la ciudad, con sus animados bares con pinchadiscos y otros con música en directo. En uno de ellos, al ver unas farenjis bailando, nos dedicaron música hispana: estar en Addís y escuchar a Enrique Iglesias resultó una experiencia un tanto surrealista... Algunos locales se dedican en exclusiva a los típicos espectáculos y danzas etíopes, orientados hacia el creciente turismo y que se situan sobre todo en las calles más concurridas de Piazza aunque pueden encontrarse casi en cualquier zona de la ciudad.

Esto es lo que nosotras pudimos vivir a pie de calle. Es evidente que hay otros puntos de encuentro, como el lujoso hotel Sheraton, por ejemplo, donde tomar una cena opípara por 70 € y codearse con la clase pudiente de la ciudad y con los turistas de primera línea, pero no era ese el objetivo de nuestro viaje. Aunque al llegar al aeropuerto de Bole vivimos una anécdota curiosa y acabamos en el Sheraton...y un poco más tarde metidas en una limousina del hotel rumbo a nuestra humilde guest house...Cosas de la vida en Addís, una ciudad donde casi todo es posible.

(*)Fotografías:

- Injera with vegetables sauce.
- Cartel publicitario de Coca-Cola en el lago Tana.
- Ceremonia del café en casa de una familia etíope.

Addis Ababa, primeras impresiones

2009-04-05T00:02:00.012+02:00

Llegamos a Addís Abeba a las 4 de la madrugada. Nos encontramos una ciudad dormida y en silencio. De camino a nuestra guest house encontramos un bulto en la calle. Era un pequeño saco de plástico y mi intuición me hizo preguntar a mi acompañante si ese bulto inmóvil sería un niño, incluso pensé en tocarlo con el pie para comprobar si se movía. No sé porqué, pero no lo hice. A las pocas horas, tras una ducha y un buen desayuno, decidimos emprender nuestro primer paseo por Addís. Al salir de la casa observamos estupefactas que aquel bulto que habíamos visto horas antes se abría y asomaba la cabeza de un niño pequeño de 5 ó 6 años que salía del saco. Había dormido dentro del plástico cerrado, hecho un ovillo, para protegerse del frio nocturno. Los siguientes dias intentamos localizar al niño para darle una manta y algo de comer, pero no fue posible.

En las calles de Addís Abeba duermen muchos niños, la mayoría en pequeños grupos para darse calor, y en las calles secundarias encienden pequeñas fogatas para ahuyentar el frio. Pero ese niño estaba solo. Creo que fue la escena que más me impresionó de todo el viaje, a pesar de haber visto cosas bastante más duras.

Muchos niños buscan en las alcantarillas su refugio. Cuando llueve, las alcantarillas comienzan a abrirse y cientos de niños emergen a la superficie de la ciudad, saliendo de su escondrijo anegado por las aguas. Es supervivencia pura y dura. Mendigan, algunos solos, los más pequeños al pecho de sus madres para causar más compasión en el viandante. Otros pequeños son captados por mafias que les obligan a pedir por las calles. Otro negocio más a costa de explotar a los menores.Situaciones que nosotros jamás podremos entender desde nuestra cómoda posición, situaciones que tienen difiícil solución. Por mucha cumbre G20 que se convoque y que a los niños de la calle, si es que saben que su presidente les representa en ella, les parecería frívola y casi burlesca.

Addís es una ciudad caótica, no tiene una organización radial, por tanto no hay un centro específico de la ciudad, pero tampoco es cuadriculada, sino un cruce de calles sin ton ni son, que le confiere un encanto especial. Ellos se organizan perfectamente y encuentran el orden dentro del desorden de sus calles. Una muestra de ello es el tráfico intenso, y sin embargo raras veces hay altercados o accidentes, ni pérdidas de paciencia en el caos circulatorio de los miles de coches que cruzan las calles y avenidas principales. También en el parque móvil se aprecian los contrastes: vehículos destartalados de más de 20 años conviven con flamantes Toyota Land Cruiser 200, que estoy en condiciones de afirmar que en el mercado español tienen un valor de 90 mil euros...

Quizás la zona más segura para el turista sea Bole Road pues es el centro neurálgico político-administrativo, en el que se concentran todas las embajadas y algunas de las suntuosas mansiones de los altos cargos, observamos que aquí la vigilancia policial es grande. Otras calles destacadas son Piazza, Churchill Street, Africa Avenue y la zona de Merkato, una enorme barriada llena de tiendas donde se mueve gran parte de las divisas de la ciudad e incluso del país. Sin olvidar Meskel Square, que es zona de encuentro de varias calles y donde encontramos una parada para tomar los minibuses muy concurrida.

En Addís se puede comprar de todo, siempre que tengas dinero para pagarlo...No en vano es la capital del país y sede de la Unión Africana, una gran ciudad con más de 6 millones de habitantes...extraoficialmente. Grandes supermercados como Denbel, centros comerciales como el Friendship en Bole, cafeterías con el aromático y excelente buna, macchiatos y repostería buenísima, zumos naturales dignos de probar, de mango, papaya, aguacate...todo a precios muy asequibles para el farenyi. Merece la pena probar la injera, aunque el primer dia me resultó muy mala, aprendí que, como en todo, hay diferentes calidades de injera y distintos ingredientes, así que con una buena elección puede resultar un plato delicioso. Nosotras nos quedamos con la injera with vegetables sauce, nuestra preferida. Fue probarla y ya no poder prescindir de ella.

Paseando por sus calles, en todo momento nos hemos sentido seguras, muy bien acogidas y respetadas. Sus gentes son hospitalarias y abiertas con los extranjeros. Con el etíope y el africano en general siempre hay que regatear precios, ya que es norma habitual y muy comprensible que intenten sacar algo de los farenyis ( foreigners, extranjeros) a los que presuponen un nivel económico más elevado, pero rara vez desconfiar que puedan robarnos. Al menos nosotras lo hemos percibido así. Volvería sola (volveré sola) sin dudarlo, con las precauciones lógicas a tomar en cualquier gran ciudad del mundo, pero sin ningún temor.

Addís me robó un pedacito de corazón, allí dejé parte de mi alma y espero que de mi conciencia. A pesar de la pobreza y la indigencia, de los fuertes contrastes, me ganó, me convenció. Es una ciudad donde convive lo moderno y lo arcaico hasta alcanzar límites insospechados. Pero me cautivaron mucho más aún las poblaciones que después visitamos y que dejaré para otra ocasión...

(*)Fotografías:

- Bole Road desde la terraza del KZ hotel, en domingo, con muy poco tráfico.
- Zona residencial detrás de Bole Road.

Etiopia en el corazón

2009-04-04T00:22:00.002+02:00

Creo que tardaré algún tiempo en hablar de Etiopía...

Tengo un enorme nudo en el estómago, tanta morriña... un cúmulo de imágenes, miradas y sonrisas en la retina, personas maravillosas grabadas a fuego en el corazón, demasiadas ganas de volver otra vez y tantas historias por digerir...

(*)Niñas del lago Tana, Bahar Dar (capital de la región amhara).

Nos vamos a Etiopía

2009-03-18T00:33:00.004+01:00

Las fotografías reflejan muy bien la ruta que voy a emprender estos dias hacia la Etiopía histórica, ancestral, pero sobre todo humana. Espero que, por encima de todo, sea un viaje al corazón de sus gentes.

Nos "vemos" a la vuelta...

Saludar al vecino

2009-03-16T00:06:00.002+01:00

Decía Kapuscinski en Ébano que para saludarse en África "hay que mostrarse vivo y extraordinariamente contento y cordial. De modo que primero damos la mano. Pero no de una manera formal, distante y mustia sino todo lo contrario: tomando un gran enérgico impulso, como si en lugar de estrecharle la mano al visitante quisiésemos arrancársela.(...) Al mismo tiempo, mientras nuestras manos corren raudas y veloces al mutuo encuentro, sacamos de nuestro interior la primera risa, fuerte y prolongada. Esto significa que estamos encantados de vernos y que tenemos una actitud positiva hacia la persona con la que acabamos de encontrarnos.(....) La costumbre obliga a sellar cada respuesta positiva con sucesivas cascadas de risa fuerte y espontánea, que, a su vez, deben provocar otras cascadas, todavía más sonoras y homéricas, en la persona que hace las preguntas. En la calle a menudo vemos a dos personas desternillándose de risa. Ello no significa que estén contando chistes. Sencillamente, se saludan. Y cuando la risa se desvanece, eso quiere decir que el acto de saludarse ha concluído(...)"

El saludo entre los africanos contiene todo lo que aquí consideraríamos un ritual. Dos vecinos se encuentran en la mañana, y en lugar de dedicarse un cordial "buenos dias", se detienen, se dan la mano, incluso ambas manos, a veces se abrazan. Sí, aunque se hayan visto el dia anterior y vayan a verse también al siguiente. Sonríen, se preguntan por sus respectivas familias, por los hijos, por los padres, los hermanos, cómo están todos, se desean buen dia, que todo vaya bien...Vuelven a estrecharse las manos y se despiden...hasta el dia siguiente en que la escena se repite.

En algunos países, como Kenia, es costumbre saludar a cualquier persona que uno encuentre en su camino, sea conocido o no. Para ser correcto hay que pararse y saludar al otro, preguntarle cómo está y, una vez realizado el protocolo, seguir camino.

El saludo también es algo muy importante en Malí. Y también se le dedica el tiempo y la atención que merece. No basta con un saludo apresurado, especialmente si se encuentra a alguien venido de otra parte, y más si es extranjero. El visitante se extraña de las retahílas interminables de saludos que escucha sin comprender, a los que tanta dedicación y esfuerzo dedican los nativos: "I ni sogoma" (buenos dias en bambara), "Ma tyongola" (¿cómo estás?, en senufo)

Todo este sinfín de saludos puede prolongarse durante cinco o diez minutos. El tiempo en el continente africano parece multiplicarse, corre de manera diferente, nunca hay prisa y sí la costumbre y la necesidad de saludar y conocer al vecino.

El gran Barry en Ghana

2009-03-11T01:16:00.000+01:00

Barry Goldsworthy es socio de Mediterránea ONG. Acaba de volver de Ghana, donde ha estado diez dias como voluntario, trabajando. Ha destinado su tiempo libre a ayudar a los demás, esas han sido sus vacaciones.

Barry trabajó incansablemente durante esos diez dias: organizó el acabado de la obra de la residencia para mujeres que Mediterránea ha construido para el hospital de Ada.

En el blog de la ONG nos explican que Barry también visitó escuelas en la zona, aprendió las técnicas, costos y sistemas de construcción en Ghana. Paso 5 días en el orfanato Drifting Angels en Ho donde reparó un tractor y una furgoneta que estaban averiados. Consiguió que un sastre del pueblo hiciese uniformes para que los niños huérfanos pudiesen ir a la escuela vestidos como los que tienen familia, y realizó los estudios necesarios para construir una escuela para el orfanato.

Antes de que Barry llegara, el orfanato carecía de agua. Los niños recorrían cada mañana los 300 metros que separan el orfanato de la fuente de agua más próxima, llenaban unas grandes garrafas de plástico y las portaban sobre sus cabezas en el trayecto de vuelta. Pues bien: llegó Barry e instaló una tubería para proveer de agua al orfanato. Y mejoró sustancialmente la vida de esos niños (sonrientes en la fotografía) que seguro tardarán mucho en olvidarle.

El restaurante más caro de Etiopía

2009-03-09T03:00:00.000+01:00

Artículo de Juan Pablo Meneses

En el restaurante más caro de Etiopía las copas de vino son de plata y los cubiertos son dorados. La cuchara, el tenedor y el cuchillo parecen bañados en un oro que encandila. Tal vez, por eso hay tantos guardias de seguridad en la puerta: un salero debe costar más que un sueldo promedio en el país más pobre del mundo según el Banco Mundial (en una medición que combina el PIB, el valor de los activos, el capital humano, la producción y los intangibles de cada nación). El lugar queda dentro del Hotel Sheraton Addis, una pequeña ciudad lujosa dentro de la gran capital de la hambruna. Se trata de una enorme fortaleza, amurallada, donde las habitaciones están sobre los 300 euros y ya está lleno por varios meses. La mayoría de los funcionarios internaciones o empresarios o invitados del gobierno se quedan en este hotel, que tiene de todo lo que debe tener una ciudadela boutique. Dentro de sus varios restaurantes hay uno llamado Shaheen, que ofrece "elegante comida de la India". El Shaheen es el restaurante más caro del país más pobre. Cuando entro, dos mujeres vestidas con trajes de la India, me dan la bienvenida, me corren la silla, me traen el menú.(...)

(...)Cuando uno cruza la puerta de un restaurante caro, quedan afuera los niños mendigos, los viejos mutilados, las mujeres con poliomielitis, las moscas gordas, la miseria y, fundamentalmente, el hambre. Adentro, uno se siente a salvo del bombardeo mental que significa recorrer la ciudad. En un país azotado por la hambruna, como Etiopía, los buenos restaurantes funcionan como refugios antiaéreos. Un búnker en mitad de la guerra existe para resguardar a los de siempre: altos funcionarios internaciones y a esa parte de la élite local que aún no deja el país. El mismo tipo de personajes que veo en las mesas vecinas esta noche en el restaurante Ghion, otro de los restaurantes caros del país del hambre.

Leer completo en este enlace.

La mujer en el mundo

2009-03-08T00:22:00.003+01:00

- Burka: mujeres invisibles en Afganis tán.

- Mujeres y niñas lapidadas en Somalia.

- El drama de las niñas-esposas en Etio pía y Afganistán.

- Inmigrantes africanas maltratadas.

- Mujeres y niñas violadas en RD Congo y R uanda.

- Mujeres africanas que mueren en el parto .

- Refugiadas sah arauis.

- Ablación: niñas mutiladas en Maurit ania y África en general.

- Niñas soldado en R D Congo y Uganda.

- Mujeres y niñas esclavas sexuales en Camboya.

8 de Marzo, Dia Internacional de la Mujer: poco que celebrar,

mucho por hacer.

Dr. Livingstone, supongo

2009-03-06T18:02:00.002+01:00

He acabado de leer Viajes y exploraciones en el África del Sur, la exquisita ,cuidada y deliciosa edición, la primera en español, que Ediciones del Viento en su colección Viento Simún ha realizado de la obra de Livingstone acerca de sus viajes por el continente africano. La editorial coruñesa se caracteriza por escoger con mimo las excepcionales obras que edita (no os las perdais) y así lo ha confirmado con la traducción literal al español de Viajes y exploraciones..., que transporta al lector al mundo de los antiguos exploradores y al África más desconocida a través de la mirada humanista del narrador.

David Livingstone fue un joven médico escocés que en 1840 se embarcó hacia África del Sur para impartir la enseñanza del evangelio en aquellas tierras. Pero acabó convirtiéndose en uno de los exploradores más importantes y admirados de nuestra civilización. Por desgracia muchos de sus descubrimientos fueron utilizados después por las grandes colonias para explotar el continente.

Entre las hazañas de Livingstone está el descubrimiento de los saltos del Zambeze, que él bautizó como cataratas Victoria. Allí mismo en 1871, a orillas del lago Tanganica, un periodista y también explorador angloamericano Henry Stanley (que después exploraría con él el lago) logró localizarlo tras años sin saberse de su paradero. Se acercó a él, pronunciando una frase que ya ha quedado para la Historia: "Dr. Livingstone, supongo".

En verdad lo destacable de Livingstone es que no fue un misionero más y que su viaje no es en esencia evangelizador. Aunque ésta fuera la idea inicial pronto se transformó en espíritu explorador, ansia de conocimiento casi antropológico, dedicándose a narrar con sumo respeto para la época no sólo sus aventuras y observaciones, sino también las características de lugares y etnias que se encontraba en su camino, a promover el conocimiento y la convivencia con otros pueblos y a luchar para erradicar el comercio de esclavos.

Livingstone exploró Botswana, atravesó el desierto de Kalahari, viajó por Luanda, Mozambique y Zambia, donde moriría de malaria en 1873.

Su cadáver fue llevado a Inglaterra y enterrado en la abadía de Westminster, aunque cuenta la leyenda que su corazón fue enterrado en África. Sea como fuere, parece que el corazón del explorador sigue latiendo con fuerza en el continente africano y así me lo ha transmitido la lectura de su magnífica obra.

(*)Imágenes: mapa de la ruta de Livingstone y encuentro entre Livingstone y Stanley.

La sonrisa etíope

2009-03-02T22:00:00.003+01:00

El tren

Se me acaba el tiempo y hay que ceder el sitio.

Así es la cosa

Es curioso ver como la vida te desliza limpiamente

hacia su lado más extremo

a un ritmo lento o rápido según convenga

sin compasión, sin pasmos, sin aspavientos,

con la elegancia de la experiencia bien ensayada.

Y hay que caminar hacia la hora perfecta

con la cabeza erguida

y el ritmo justo que da compás a los sueños...

Así es la cosa. Así de simple.

Un día, no lejano

habrá que comenzar a hacer el equipaje

porque el viejo tren espera, siempre espera.

Poema inédito de Pepe Rubianes escrito en Junio de 2006 en Etiopía, forma parte del prólogo de su libro "Me voy".

- Fallece a los 61 años el actor Pepe Rubianes

- Adiós al actor que habló con la verdad y atacó la hipocresía

- Rubianes recopila sus vivencias africanas en "La sonrisa etíope"

De inmigrantes, multas, basura y derechos de autor

2009-02-27T00:44:00.004+01:00

A veces, ultimamente muchas, demasiadas veces, siento verguenza de la sociedad egoista e insolidaria que estamos creando en este pais entre todos, ciudadanos, gobierno y administraciones. Nosotros mismos como sociedad "primer mundista" hemos fabricado una red de consumo que perjudica al "tercer mundo", que expolia sus tierras, merma sus recursos, en muchos casos esclaviza a sus gentes y les obliga a emigrar de sus países de origen en busca de una vida mejor.

Pero también les negamos esa posibilidad. Ayer leía una noticia que confirma una vez más lo que dice el obispo de Siguenza-Guadalajara, sin ser la iglesia un estamento de mi devoción, no puedo hacer más que darle la razón: "Cuando las cosas van bien en nuestra economía, a los inmigrantes se les usa para engordar las arcas de la Seguridad Social y Hacienda, y cuando las cosas se ponen feas, todo son sanciones y castigos. Se levanta la mano cuando los necesitamos y se aprieta el zapato cuando nos sobran".

La noticia a la que me refiero es que el gobierno pretende establecer multas de hasta 10 mil euros a aquellos que ayuden o cobijen a inmigrantes sin papeles. Se hace al ciudadano partícipe de una política de estado con la que no tiene porqué estar de acuerdo, se le nombra "policía local" por obra y gracia de una ley anti-integración, se le condena por mantener relaciones con personas, inmigrantes si, pero personas, en lugar de multar comportamientos delictivos o premiar actos solidarios.

Lo más curioso del asunto es que son las propias instituciones estatales, que han acogido a inmigrantes menores de edad, las que cumplidos éstos los 18 años, los expulsan a la calle sin papeles, sin buscarles una solución, sin colaborar en su inserción social, en definitiva: abandonando en la calle a los sinpapeles y contribuyendo en gran medida a lo que ellos pretenden resolver con una multa. Entonces: ¿quién está cometiendo el delito? ¿quién debería pagar esos 10 mil euros? Es demencial.

Parece que como dice el señor obispo en estos tiempos de crisis hay que buscar un cabeza de turco al que echar la culpa de la desgracia nacional. Porque tampoco estas personas, u otras que lo necesiten, pueden rebuscar en los contenedores de basura de Madrid en busca de comida, so riesgo de ser multados de nuevo. El gobierno recurriendo a la recaudación en lugar de solucionar el problema. ¿Por qué no se multa a las tiendas que tiran a la basura alimentos que podrían repartir entre los que lo necesitan? ¿Por qué no se busca una solución para ayudar a esas personas que tienen hambre? Prefiero mil veces que mis impuestos se utilicen para eso que para construir la cúpula de Barceló, que por muy hermosa que sea se nos va a caer encima por el peso de tanta soberbia e insolidaridad.

Y para dar el tiro de gracia a los inmigrantes, también se multa y se detiene a los manteros, que como dice Vicente Romero "se resisten a robar y a pedir limosna" y pretenden ganarse la vida dignamente. Pero los pobres han topado con la propiedad intelectual y los derechos de autor, autores e intelectuales eso sí que desfilan en pro de la libertad del pueblo saharaui y portan pancartas en favor de Gaza, pero en cuanto les tocan el bolsillo...ay, entonces fuera los inmigrantes, los manteros que les "roban el pan". Se arremete con saña contra el que quiere ganarse la vida sin delinquir, pero no contra las grandes mafias que promueven estas actividades ilegales.

Cada vez entiendo menos esta sociedad nuestra. No sé a quien votar las próximas elecciones (ni siquiera tenemos la opción de un voto de castigo) porque la política en este país consiste en insultar al oponente en lugar de defender un programa propio, desviar la atención sacando leyes hechas por ineptos, que no son resolutivas, enrarecen el ambiente social, abusan del indefenso y ofrecen Pan y circo al público que aplaude y consiente desde la grada.

Madagascar en venta

2009-02-26T00:38:00.007+01:00

Ana María Rueda Alegre, secretaria de Acción social CGT en Córdoba, habla alto y claro sobre la compra de terrenos en África por parte de multinacionales asiáticas y europeas. Lo que en prensa pasan por alto porque, como es habitual, casi todo lo que proviene del continente africano es incómodo, o simplemente, no genera interés de ningún tipo. Es el caso de Madagascar, donde Corea del Sur, a través de grandes corporaciones internacionales como Daewoo ha comprado un 40 % del territorio fértil del país, territorio que se dedicará en exclusiva al cultivo de grano para la exportación, casi todo transgénico, y en su mayor parte maíz, para reemplazar la mitad de las importaciones que vienen desde EEUU.

Esto ha causado la revuelta de los campesinos organizados de Madagascar y su enfrentamiento con el gobierno que lo permite, provocando varios cientos de muertos. Los disturbios más graves empezaron el pasado 26 de enero, tras una manifestación encabezada por el ex alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina para pedir la dimisión del presidente, Marc Ravalomanana, al que acusa de malversación de fondos públicos y violar la Constitución, por lo que ha pedido a los militares que le apoyen para derrocar al régimen. En este momento se pide la mediación de Senegal para restablecer la paz y de la ONU por parte de las iglesias cristianas de la isla.

Si no se pone freno a la compra masiva de territorios africanos por parte de potencias extranjeras que explotan sus tierras para llevarse la producción, unos pocos seguiremos viviendo (comiendo y usando biocombustibles a la última) a costa de la otra mitad del mundo, y esta situación seguirá repitiéndose, hasta acabar con los recursos del otro y provocando una agricultura del expolio que no hace más que favorecer el empeoramiento de sus condiciones de vida y del cambio climático. La FAO teme que proliferen los arrendamientos de terrenos en países empobrecidos para alimentar a los ricos.

Es la especulación con el hambre (como diría Ángel Olarán) llevada a su grado extremo: el del robo con intimidación y alevosía de los recursos y medios de vida ajenos.

Saber más:

- Alquilan Madagascar.

- Rebelión en la granja malgach e.

(*)Fotografía: todoviajes.com.

Khat, la droga más accesible en África

2009-02-23T17:38:00.004+01:00

El khat es una droga consumida en muchos países africanos, en especial los del Cuerno de África, Etiopía, Somalia, Eritrea y Djibouti. Procedente de un arbusto (catha edulis) cuyas hojas se mastican para lograr efectos como el aumento de la presión sangínea y el vencimiento del cansancio.

Es ya el segundo producto más exportado de Etiopía después del café, transportándose en camiones hasta las zonas locales de mayor consumo y la capital etíope, y en avión hasta Djibouti, que es su principal cliente.

Al contrario que ocurre en nuestro país, en que las drogas son consumidas en su mayor parte por jóvenes, marginales o no, o gente de mediana edad con cierto poder adquisitivo, uno puede pasear por las calles de Addís Abeba y encontrarse a menudo con consumidores de esta sustancia: un taxista, un soldado... Su consumo está permitido, sólo se prohíbe en la zona de Tigray, aunque Meles Zenawi ha mostrado ya su intención de lanzar una prohibición general de consumo en todo el país tras las elecciones de mayo.

El khat ya está llegando a Europa. A principios de 2008 se llevó a cabo la primera redada de esta sustancia en nuestro país y de nuevo hace unos dias en Catalunya . Por este motivo y por el vínculo que les une con Etiopía, la asociación Abay ha llevado a cabo un programa de información y prevención sobre esta droga, la más accesible en el continente africano, que tiene consecuencias fatales para la población del Cuerno de África.

Demonios en el paraíso

2009-02-17T00:30:00.006+01:00

Recibo por correo (gracias, Elena) una carta abierta del escritor Fernando Gamboa que denuncia el régimen de Obiang en Guinea Ecuatorial . Ya que se ha publicado en muchos medios la reproduzco aquí y recomiendo su lectura para comprender no sólo la situación de Guinea, sino la de tantos países africanos sometidos a regímenes de represión en manos de dictadores sin escrúpulos. Es bien seguro que esto le reportará a Gamboa una publicidad gratuita de su libro "Guinea", en el que profundiza en el tema, pero no es menos cierto que sus palabras de denuncia son tan valientes como necesarias en esta sociedad inmersa en el capitalismo occidental y que raras veces vuelve su mirada al continente africano.

Demonios en el Paraíso

Para que los que no me conozcan, me llamo Fernando Gamboa, y hace unos meses terminé una nueva novela de aventuras titulada GUINEA que en este mes de Octubre saldrá a la venta publicada por Ediciones El Andén.

El motivo de este mail, es mi deseo de compartir con la mayor cantidad de personas posibles, y no sólo con las que adquieran la novela, todo aquello que he averiguado en los meses de investigación previos a la redacción del libro. Lo que a continuación detallo, aunque pueda parecer exagerado o tendencioso (cuando no simplemente increíble), es rigurosamente cierto y puede ser contrastado por las fuentes que cito.

A muy pocos les debe sonar un pequeño país llamado Guinea Ecuatorial, aún menos sabrían dónde situarlo en un mapa de África, y serán contados los que recuerden que, hasta hace exactamente cuarenta años, los ecuatoguineanos eran tan ciudadanos españoles como un alicantino o un gaditano.

Por entonces, Guinea Ecuatorial era una provincia más de España enclavada en la costa Africana del Golfo de Guinea; 'La perla de África' la llamaban.

Hoy, cuatro decenios después de su independencia, bajo el yugo dictatorial de la familia Obiang Nguema y con el beneplácito de las grandes potencias cuyas empresas explotan sus campos de petróleo y expolian sus reservas madereras, Guinea Ecuatorial se ha convertido uno de los países más subdesarrollados y corruptos del mundo, y el pueblo ecuatoguineano en uno de los más aterrorizados a manos de su propio gobierno.

El actual presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema, quien lleva 29 largos años en el poder tras ejecutar al anterior presidente (su propio tío, otro asesino), ha saqueado, robado y asesinado sistemáticamente hasta extremos inconcebibles, amasando una fortuna que lo convierte en uno de los hombres más ricos del planeta, en uno de los países más pobres de África.Aunque para ser exactos, no puede decirse que el país en sí sea pobre, pues alberga una de las mayores reservas petrolíferas del continente, cuyos beneficios de explotación reportan al régimen guineano miles de millones de euros.

Lo que sucede, es que la familia Obiang se queda con ABSOLUTAMENTE TODO lo que pagan gobiernos y petroleras extranjeras (norteamericanas y chinas sobre todo) por los derechos de extracción. Pero aunque parezca mentira, la familia Obiang no se limita sólo a quedarse con esa ingente cantidad de dinero, sino que además se dedican a robar propiedades privadas (se han apoderado aproximadamente la mitad de los terrenos edificables del país, y no han pagado un céntimo por ellos), salarios (muchos trabajadores han de pagar a la familia del presidente gran parte de lo que ganan) o negocios de los guineanos no afines al gobierno o a la familia Obiang (que al fin y al cabo es lo mismo), cuya ignominia llega al punto de despojar impune y caprichosamente a sus empobrecidos compatriotas de cualquier bien que posean sin justificación alguna.

Teodoro Obiang y su clan gobiernan Guinea Ecuatorial como lo haría un esclavista con su hacienda. Para ellos, los ciudadanos guineanos son esclavos a su disposición, y el país una finca privada que saquear sin tener que dar cuentas a nadie.

A pesar del río de dinero que fluye desde este desdichado rincón de África, sus habitantes no disponen de servicios sanitarios, educación, seguridad o justicia. Por ejemplo, ante cualquier emergencia médica el Hospital de Malabo es la única opción de asistencia, pero eso sí, bajo ciertas condiciones como: pagar la estancia y el tratamiento por adelantado, y además, llevar todo lo necesario para dicha estancia y tratamiento (y con todo, me refiero a TODO: desde las jeringas o medicamentos necesarios, al colchón, las sábanas o la comida). Sin ir más lejos, cuando hace unos años estuve en Guinea, para realizarle a mi pareja un análisis de sangre el método de extracción consistió en hacerle un corte en la mano con un trozo de cristal.

Pero, por inaceptable que resulte, esto es sólo el principio, y ni mucho menos la peor parte.

Lo que convierte a Teodoro Obiang (conocido como 'El Jefe') y sus acólitos no sólo en ladrones, si no en peligrosos criminales, es la política de detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustificados, torturas y asesinatos cometidos contra sus propios ciudadanos. Se calcula que durante su mandato, el actual gobierno guineano ha exterminado a nada menos que el 10% de la población del país, y una cantidad indeterminada ha desaparecido o se encuentra encarcelada ilegalmente y sin juicio previo.

Según el último informe de Amnistía Internacional, los detenidos por la policía y el ejército son torturados sistemáticamente con métodos tan brutales como mutilaciones, rotura de huesos, violaciones, descargas eléctricas en los genitales o, atención: clavar tenedores en la vagina de las detenidas...

Y para quien guste de datos e imparciales estadísticas, ahí van unas cuantas:

- Guinea Ecuatorial produce 400.000 barriles diarios de petróleo.
- Exporta casi 1.000.000 de metros cúbicos de madera tropical al año.
- Su Renta per Cápita la sitúa en el número 38 del ranking mundial (por encima de Kuwait o Arabia Saudita).
- En cambio, en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU ocupa el puesto 121.
- El 151 sobre 163 en corrupción, según Transparency International.
- La esperanza de vida es de sólo 43,3 años, según Amnistía Internacional.
- La élite gobernante posee alrededor del 98% de la renta nacional.
- El 80% de la población vive con menos de 20 euros al mes.
- El gobierno de Obiang ha convertido a Guinea Ecuatorial en el centro del tráfico de drogas de África Occidental.
- Teodoro Obiang ganó las últimas elecciones con un 99,5% de los votos. Los 13 partidos políticos autorizados, estaban formados por miembros del gobierno.
- En una reciente visita a Estados Unidos, la secretaria de estado Condoleezza Rice describió a Obiang como 'buen amigo'.
- En Julio de 2003, la radio estatal anunció que: 'El presidente es un dios que está en contacto permanente con el todopoderoso, y puede matar a cualquiera sin que nadie le pida cuentas y sin ir al infierno, porque es el Dios mismo'.

Sobran comentarios.

Y lo que personalmente hace que esta vergüenza común me resulte aún más dolorosa, es que el pueblo guineano, uno de los más amables, hospitalarios y generosos que he conocido, haya sido, como cité al principio, parte integrante del estado español. La atropellada y negligente descolonización de Guinea Ecuatorial por parte de España en 1968, es el origen de la inadmisible situación que ahora sufren los guineanos y a la que hoy asistimos con absoluta indiferencia y desafecto.

Pero hay que recordar que los ecuatoguineanos no sólo siguen hablando en castellano, sino que muchas de sus costumbres, celebraciones y tradiciones siguen siendo las mismas que las nuestras. Sus hijos cantan las mismas canciones que cantan los nuestros en el colegio, sus bromas son las mismas, hasta sus palabrotas son las mismas que las nuestras. Son, por decirlo así, unos primos cercanos de los que nos hemos olvidado totalmente, una parte de nuestra familia de la que nos hemos desentendido, ajenos y a veces cómplices de un castigo que de ningún modo merecen.

Porque probablemente, mientras lee este mensaje, una anciana agonizando de malaria pide un médico que nunca llegará. Un niño está preguntando dónde están sus padres desaparecidos. Una mujer implora a Dios que la mate, mientras es violada y torturada salvajemente en una comisaría.

Y cada día, Guinea Ecuatorial se hunde un poco más en las tinieblas. Cada día, nuestra ignorancia nos hace más culpables. Cada día cuenta.

Alguien dijo una vez que 'Lo único que necesita el mal para triunfar, es que los hombres buenos no hagan nada'. Quizá este sea un buen momento, para averiguar qué tipo de hombres y mujeres somos en realidad.

Y si te estás diciendo en este instante 'Pero bueno, ¿y yo que puedo hacer? Aquello está muy lejos'. Lo cierto es que, por desgracia, no vas mal encaminado.

Guinea Ecuatorial es víctima de la maldición del petróleo, y como puedes imaginar, estados como China, U.S.A. o Francia harán todo lo posible para mantener a Obiang en su poltrona y así garantizar un suministro fiable de crudo para sus compañías petroleras. Así que será muy difícil cambiar las cosas a corto plazo en la maltratada pero aún hermosa Guinea.

Y sin embargo, sí hay algo que podemos hacer por aquella gente: correr la voz.

Estos dictadores de opereta, sólo se mantienen gracias al desconocimiento que tiene el resto del mundo de las fechorías que cometen. Cuantos más de nosotros sepamos lo que sucede, y por qué sucede, más probabilidades hay de que un día quizá no muy lejano, seamos suficientes para decir basta. Cuando políticos propios y ajenos sientan vergüenza de tratar con asesinos como Obiang, o descubran que darse abrazos con dictadores que no respetan los más elementales derechos humanos tiene un costo político que sus votantes les van a hacer pagar, puede que las cosas cambien, y entre todos expulsemos de una vez por todas a esos demonios del paraíso.

Pero esta carta es sólo el primer paso, ahora te toca a ti dar el siguiente ayudando a que llegue a la mayor cantidad posible de personas.

Si crees que esta lucha tiene sentido y deseas poner tu grano de arena, reenvía este mensaje a todos tus contactos.

Gracias por tu tiempo y tu ayuda.

Fernando Gamboa

Más sobre Guinea y Obiang :

- El gobierno ecuatoguineano asegura que no oculta ninguna información sobre su gasto público.

- El Gobierno de Guinea Ecuatorial blanquea dinero en España.

- Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio.

(*)Fotografía 20 minutos: Obiang y Zapatero se dan la mano en la inauguración de la embajada de Guinea en España, 2006.

En un rincón perdido de Etiopía

2009-02-13T01:09:00.002+01:00

En la depresión de Danakil, también conocida como zona Afar, en Etiopía, se encuentra el volcán Dallol. Está situado a unos 150 metros por debajo del nivel del mar y sus corrientes ascendentes crean asombrosos manantiales de azufre y sal mineral.

Danakil es la zona más árida de Etiopía, con temperaturas que ascienden a más de 50º al sol. Sus habitantes, los afar, son nómadas milenarios dedicados basicamente al pastoreo y a la extracción de sal o amole en las salinas. Lo hacen manualmente con pico y pala cortando la sal en forma de lingotes:

...y después la transportan en caravanas de camellos para su venta en los mercados de sal de Brahaile y Mekele, a varios días de camino de allí.

Los afar se enfrentan a una grave crisis ya que las lluvias escasean de forma sistemática desde 1999. En este momento es el pueblo más afectado por las sequías y el cambio climático.

Os dejo un enlace en el que podeis conocer un a experiencia de viaje a Danakil, al que pertenecen también las espectaculares y bellísimas fotografías de esta página.

Otras fotografías en Los viajeros.

Más sobre los afar:

- El cambio climático castiga a los nómadas afar. Serie de Hernán Zin, Capítulo I, capítulo II, capitulo III.

- Valerie Browning, el ángel de los afar.

Vivir entre la basura

2009-02-11T00:32:00.002+01:00

Una amiga que ha estado recientemente en El Cairo me ha hablado de los encantos de la ciudad. También de lo decepcionante que pueden ser las tan visitadas zonas turísticas, en contraposición con lo sorprendentes que pueden resultar lugares tan poco vistos como el que ella ha tenido oportunidad de visitar: la ciudad de la basura de El Cairo.

La Ciudad de la basura es un reducto dentro de la capital egipcia; se levanta en medio de la inmundicia y la insalubridad . Desde hace varias décadas, este barrio, con más de 45.000 residentes, cristianos coptos en su totalidad, se ha transformado en una auténtica planta de reciclaje de desechos de plástico, aluminio y papel.

Un suburbio en el que la gente vive de la basura, se la lleva, literalmente, a su casa, la recicla y la vende. Esto provoca una acumulación de desechos tan grande en las calles que el hedor se hace insoportable para los que no están acostumbrados a caminar por sus calles. Los pobladores de esta ciudad comparten su hábitat con los cerdos que se alimentan de los restos orgánicos, y con las ratas, enormes, que en alguna ocasión ya se han comido un pedacito de oreja de algún niño, o incluso parte de sus dedos.

Según palabras de mi amiga, que lo ha vivido y amablemente me lo ha transmitido: "cafetitos con sus mesitas y sus sillas entre montañas de basura, niños subidos a pequeños tiovivos entre montañas de basura...ratas como elefantes...los portales de las casas como las calles, repletos de basura y las mujeres rebuscando sin guantes dentro de las bolsas...un olor indescriptible..."

La comunidad vive por y para la basura. Los zabaleen, como se conoce en árabe a los recolectores de la basura, desempeñan una profesión reservada desde hace más de un siglo a esta minoría religiosa (los cristianos coptos sólo representan el 10 por ciento de los 77 millones de egipcios), ya que este tipo de trabajo es considerado sucio por la mayoría musulmana.

A diferencia de otras zonas marginales, la ciudad fue dotada de infraestructuras básicas, porque sus vecinos estaban prestando un servicio público del que no se hacía cargo el gobierno egipcio. Aunque está lejos de parecerse a un vecindario residencial: sus calles embarradas son muy difíciles de transitar por las toneladas de basura amontonadas frente a las entradas de las casas, y las ratas y el olor pestilente predominan en el lugar. Pero al menos hay una escuela, un pequeño centro de salud, comercios y una oficina de Correos, y los zabaleen se han organizado en una cooperativa, que se formó en 1987 y agrupa a 7.000 trabajadores que cada mañana salen a recoger más de dos mil toneladas de basura, puerta a puerta, en la zona sur de El Cairo.

Después, los zabaleen cargan las bolsas en furgonetas pick-up o en carros tirados por burros y las llevan al Mukkatam. Allí, la depositan en las entradas de sus hogares y toda la comunidad (hombres, mujeres y niños) se pone manos a la obra en la difícil tarea de separar los desperdicios ajenos y empaquetarlos en sacos para después distribuirlos en las máquinas instaladas en los bajos de las casas para el proceso de reciclaje.

El 85 por ciento de la basura se recicla y el resto se lleva al vertedero de Turah, al norte de El Cairo. Los zabaleen revenden el material reciclado, lavado y comprimido a las fábricas locales, pero también lo utilizan para fabricar sus propias perchas y otros utensilios domésticos de plástico.

El reciclaje se ha convertido así en la principal fuente de ingresos de las familias de los recolectores de basura, que ganan menos de un euro al día. La precaria situación laboral de los cabezas de familia obliga a sus hijos a trabajar en el negocio desde corta edad, lo que lleva al absentismo escolar.

Así, resulta dífícil para estas personas encontrar una forma diferente de vida. Muy pocas tienen la oportunidad de conseguir ingresos por vías diferentes. Además, de alguna manera la comunidad está preparada para esta forma de vida. En la ciudad de la basura todo está perfectamente organizado; cada calle se especializa en un tipo de desecho: plásticos, latas, chatarra, papel y detritos orgánicos, que utilizan para alimentar a los cerdos.

La cría del cerdo es una práctica habitual entre los coptos, que no consideran impuro a este animal. Además, la venta de carne porcina es muy rentable, pues la consumen diez millones de egipcios, parte de la población extranjera y los restaurantes internacionales.

A pesar de que las condiciones de vida de los recolectores de basura han mejorado sustancialmente en los últimos 30 años, el gobierno ve este trabajo como una vergonzosa lacra del pasado y quiere sacar a un batallón de cerca de 70.000 zabaleen del negocio para sustituirlos por empleados, con uniformes brillantes y botas de colores, formados y contratados por empresas de limpieza extranjeras.

Pero mientras estas aspiraciones se concretan, lo único cierto es que estas personas continuarán viviendo de la basura, sus calles y su organización seguirán girando alrededor de los desperdicios de El Cairo, y seguirán siendo una minoría religiosa dedicada al trabajo más mísero y humilde que otros jamás se dignarían a realizar y por el que además les discriminan.

(*)Fotografías: mujer buscando en la basura, niño entre los desechos y zabaleen con su hija. Peter Dench.

El testamento del chacal

2009-02-10T00:22:00.002+01:00

Djibouti, el país más caluroso del planeta, es un territorio hambriento, herido y arrinconado en el Cuerno de África. Según un refrán de la tribu issa, "hasta los chacales dejan testamento antes de entrar en Yibuti".

Reproduzco aquí un fragmento de "El testamento del chacal", de Ander Izaguirre (Editorial Laertes, 2003), periodista y escritor de viajes, donde describe su impresión de Djibouti en su periplo por el país.

"Los nómadas, que también llevan su patria en la planta de los pies, se las arreglan para malvivir en el puro desierto, a la sombra de una acacia solitaria o en una tienda de ramas y pieles, con una decena de cabras y un par de camellos. Su destino pende de las nubes: necesitan alguna lluvia ocasional que renueve los pozos. Muchas mujeres de las aldeas caminan bajo el sol un par de horas todos los días hasta el pozo más cercano, cargan a sus espaldas bidones de veinte litros y regresan. Los náufragos de la ciudad, a su vez, se apelotonan en estos suburbios, donde la porquería de las calles apesta y las familias con una decena de hijos consagran el día a su único objetivo: escarbar en la desolación en busca de algo para comer, una batalla desesperante que se reanuda todos los días, siempre. Los adultos distraen el hambre mascando hojas de kat. Los bebés mueren deshidratados por las diarreas. En el país más tórrido del mundo, los niños y las cabras se disputan el agua en las mismas latas oxidadas.

Uno de cada siete niños muere en sus primeros años de vida. Un adulto de 50 años está ya desdentado, tuerto o cojo, es un anciano con los días contados. La esperanza de vida para los hombres se planta en los 49,01 años, con el retintín de ese 0,01 que recuerda a una condena: 49 años y un día. En las listas que miden el bienestar de las naciones, Yibuti siempre merodea el farolillo rojo. Sin embargo, sorprende la amabilidad de estos suburbios que ayer nos parecieron hostiles.

En el paseo me acompaña una nube de niños alegres. Entre sus risas se cuela una estadística que me taladra las sienes: dos o tres de ellos morirán antes de crecer metro y medio. Una vacuna lo evitaría por cuatro duros. Los adultos -analfabetos, esqueléticos, mutilados- se acercan a chocarme los cinco y sacan una sonrisa de piano. Son todo muñones: cicatrices de las minas o de infecciones cortadas por lo sano. Ellos, al menos, son los orgullosos supervivientes que aún podrán vivir los cinco o diez años más que les promete la estadística.

En mi patria, según decimos, somos los que mejor comemos del mundo. En este suburbio de Yibuti, un niño flaco y espabilado arrebata la cáscara de mango que chupaba una cabra y la apura a lengüetazos. Y en mi patria, a algunos les da tiempo entre los entremeses y el primero para alegar opresiones y justificar asesinatos. En los postres se brinda y solemos cantar.

Quien viaja tiene que intentar hacerse daño. Yo tengo que viajar para que mi tierra me duela aún más".

Leer sobre Djibouti:

- Djibouti, les caravaniers du sel. Durante siglos, los grupos nómadas de Afars han recorrido Djibouti y Etiopía comerciando con la sal para subsistir. En este álbum fotográfico, Philippe Montillier, fotógrafo y viajero apasionado, presenta en fascinantes imágenes la vida cotidiana de estas “Caravanas de la Sal”, que viajan incansables a través de un paisaje extremadamente rico en colores y matices..

- Djibouti y el cuerno de África, de Virginia Thompson y Richard Adloff. Para conocer la historia y situación sociopolítica del país.

(*)Fotografía: vendiendo khat en las calles de Djibouti.

Teramaj Edir Birhan, una escuelita en Etiopía

2009-02-07T01:10:00.002+01:00

Este vídeo fue grabado en Octubre de 2008 en Teramaj Edir Birhan, escuela que la ONG Mediterránea mantiene en un suburbio de Yeka (Entoto) en Addis Ababa, Etiopía. A ella asisten en la actualidad 179 niños/as. 140 de ellos son niños/as de edades comprendidas entre 3 y 6 años. 39 son niños/as de todas las edades que debido a su situación socio familiar no tuvieron antes acceso a la escuela.

Los niños/as proceden de áreas cercanas y no tan cercanas, bastantes de ellos/as vienen de zonas rurales. No existe ninguna escuela en la zona a la que estos niños/as puedan acceder, por eso es vital el mantenimiento y crecimiento de la escuela. Hay muchos hijos/as de recogedoras de leña ( uno de los trabajos más humildes en Etiopía), madres solas, abuelas a cargo de sus nietos, temporeros...

Los 179 niños/as comen en la escuela tres veces al día. Desayunan a su llegada, estando compuesto el desayuno por pan y leche. La leche ha experimentado una fuerte subida (siendo ya cara desde siempre), por lo que ningún niño tiene acceso a ella en su medio habitual, consistiendo su desayuno standard en té y pan en los pocos casos en los que se dispone de ello, y en nada en el resto. De hecho, cuando se hicieron los chequeos médicos se pudo comprobar una desnutrición muy importante en la inmensa mayoría de los niños, siendo el retraso ponderal de dos y hasta tres años con respecto a los niños de su edad cronológica.

Por este motivo es importante que coman a mediodía una dieta variada y tomen fruta antes de irse a su casa a las 15:00-15:30 h. Mediterránea se encarga de todo ello, y si algún niño tiene algún problema de salud Mediterránea también se hace cargo de sus gastos médicos.

En el vídeo podeis observar que los niños iban vestidos con su propia ropa, pero ahora, como veis en las fotografías, ya disponen, al igual que los niños de la escuela de Abugida, de su propio uniforme, confeccionado en un taller de la zona, ya que la ONG trata de que todos los trabajos que requieren las escuelas sean realizados por personal local, para dar así un empujoncito más a la economía de los pequeños negocios locales.

Aclarar que la difusión de vídeos y fotografías de los niños por parte de Mediterránea está autorizada por sus padres o en su ausencia, tutores, ya que si por algo se caracteriza la ONG es por preservar la intimidad de los niños y actuar siempre en interés de los menores y sus familias. Entienden que la publicación de este material es de gran importancia para dar a conocer sus proyectos, es la prueba casi palpable de lo que se puede lograr con mucho trabajo desinteresado, ilusión, tesón, y por supuesto las aportaciones de los socios que son imprescindibles para llevar a cabo estos proyectos.

Con muy poquito dinero se pueden cubrir las necesidades de un niño durante un mes: comida, escuela, formación...Os animo una vez más a que conozcais su blog y si quereis colaborar os hagais socios en su página.

La sonrisa de estos niños y la satisfacción de sus familias merece la pena.

Una voz masai contra la mutilación genital de la mujer

2009-02-06T19:55:00.006+01:00

Antes de nacer, la vida de Agnes Pareyio tenía ya un capítulo escrito. Su paso de la infancia a la edad adulta pasaba por extirparle el clítoris y los labios vaginales. Sin anestesia, sin más. Con 8, 10 o 12 años, debía ser su adiós a la inocencia; un hasta siempre a la esperanza. Pero ella reescribió su destino.

Nacida en el seno de la comunidad masai de Kenia, integrada por unas 500.000 personas, Agnes dijo 'no'. No a un rito cultural que yan han padecido entre 100 y 140 millones de mujeres en el mundo, la mayoría en el continente africano.

"Cuando iba a la escuela, muchas de mis compañeras, al volver a sus aldeas, eran mutiladas", cuenta esta activista elegida Mujer del Año de su país por la ONU en 2005. A las que se negaban, se les rapaba la cabeza para marcarlas socialmente. Aquí empezó su lucha, la que ahora -hoy es el Día contra la mutilación genital femenina- ha venido a contar a Madrid de la mano de la ONG Mundo Cooperante.

Al principio, una simple talla de madera le sirvió como instrumento para explicar en qué consistía el crudo ritual. Aldea a aldea y escuela a escuela, recorrió cada rincón de su distrito, el de Narok, al suroeste del país. A todo el que quiso escucharla le habló de las tremendas consecuencias físicas y psicológicas que supone la mutilación para las niñas.

Un dolor insoportable, cicatrices internas enormes, hemorragias, pérdida del estímulo sexual, futuros problemas en el parto, incontinencia crónica... Eso si la infección no se complica y la tradición se lleva por delante la vida. Hoy, el 54% de las mujeres masai sufre aún esta tortura. "Antes, era el 97%". La batalla, que tiene otro frente contra los matrimonios forzados con menores, va dando resultados.

Agnes realiza su labor en el centro Tasaru Ntomonok, que significa 'Rescate de la mujer'. Por aquí pasaron el año pasado casi 700 jóvenes. "Muchas huyen de sus aldeas para no ser mutiladas, están días vagando solas, sin rumbo, asustadas, hasta que llegan a nuestros centros", explica. Allí, se les proporciona una atención integral. "Ahora hemos abierto un segundo centro en el norte de Narok, en la localidad de Upper Melili", añade Agnes.

Su arma frente a esto no es otra que la educación. Repite la palabra una y otra vez. "Hay que hacerles ver que la mutilación es una agresión y que viola los derechos de las niñas, insiste. "Hay que plantearles que se pueden hacer otros rituales que representen el paso de la niñez a la vida adulta, sin renunciar a sus raíces"..

"Sueño que las niñas masais ya no son mutiladas, que pueden cumplir su ciclo educativo". El camino es largo y probablemente seguirá habiendo obstáculos, pero Agnes no se rinde. "Mi sueño se va a cumplir", sentencia esbozando una sonrisa. ¡Ojalá!

Reportaje completo en El Mundo

Enlaces de interés:

- Hay que cortar con la tradición.

- Cada minuto, cuatro niñas sufren la ablación.

Un africano en la cima del mundo

2009-02-06T01:40:00.000+01:00

Sibusiso Vilane es sudafricano. El primer africano y el primer negro que ha logrado subir a la cima del Everest, el pico más alto del mundo, en 2003. Lo habían logrado antes ingleses, argentinos, chilenos, pero nunca un africano. La escalada no se consideraba un deporte que un negro pudiera practicar, sobre todo por lo costoso del equipo y las ascensiones. Su vida hasta entonces había sido una historia de superación. Nacido en una humilde familia, logró estudiar y tras darse cuenta de sus aptitudes para el alpinismo pudo intentarlo. Y lo consiguió. Una mujer afroamericana, Sophia Danenberg siguió sus pasos en 2006.

Sibusiso no ha tenido todavía la oportunidad de poner a prueba los límites de la resistencia humana ante una enfermedad mortal, pero sí corre maratones antes de desayunar sin que se le mueva un cabello. A sus 38 años ha subido al Everest dos veces y ha ido andando hasta el Polo Sur. Aunque es el único negro africano -y el único negro de cualquier nacionalidad- que ha llevado a cabo esas dos cosas, Sibusiso confía en que pronto lo hagan otros.

"Hago lo que hago porque estoy orgulloso de mi continente- dice- Por eso sueño con encabezar un equipo formado totalmente por negros africanos que llegue a la cima del Everest en 2010, el año en el que se celebrará el Mundial de fútbol en mi país".

Reportaje completo en El País.

(*)Fotografía: Sibusiso en el Everest.

Las escuelitas de Mediterránea en Etiopía

2009-02-03T16:22:00.000+01:00

A quien no conozca Mediterránea, le diré que esta pequeña-gran-ONG trabaja en los proyectos más bonitos, nobles y mejor gestionados que conozco. Está formada al completo por voluntarios y esto permite que todas las aportaciones procedentes de socios y donaciones se destinen en su totalidad a los proyectos que desarrollan, principalmente en Cuba, Ghana y Etiopía.

Victoria, la responsable de la ONG en Etiopía, supervisa personalmente los proyectos en el país cada 3 ó 4 meses, algo imprescindible para que el funcionamiento y continuidad de las escuelas que allí gestionan sea posible. En su último viaje, Victoria se ha asegurado de que la nueva ley etíope sobre ONGs no les afecta, ya que Mediterránea trabaja en colaboración con los edires de la zona, así que tanto socios como colaboradores de la organización pueden respirar tranquilos sabiendo que tan dignos proyectos siguen su curso.

Resaltar que la labor de la ONG en Etiopía se basa en la educación y escolarización, que es la base para el desarrollo de los pueblos. Mediterránea facilita el acceso a la escuela a muchos niños de familias desfavorecidas que de otra manera no tendrían posibilidades de estudiar, a la vez que les proporcionan tres comidas diarias y clases de alfabetización a las madres. Por todo esto la escuela de Abugida ha recibido un premio por parte del gobierno etíope, y niños, padres, educadores , además del personal de Mediterránea, se encuentran muy orgullosos por este reconocimiento que aviva la ilusión por seguir en la misma línea de trabajo.

Reproducimos aquí unas palabras de Victoria, que ha querido contarnos a todos cómo siguen las escuelas de Abugida y Yeka y otra serie de programas que Mediterránea llevará a cabo en Etiopía.

"La escuela Abugida de Akaki ha recibido el premio a la mejor escuela de todas las subcities de Addis Ababa y ha sido declarada una de las escuelas modelo del pais, por lo que estamos muy contentos, y el personal de la escuela y padres felicísimos y orgullosos. El pasado 25 de diciembre se grabó un programa para la televisión con la presencia de autoridades del gobierno etíope y se citó a Mediterránea como artífice del mantenimiento y desarrollo de la escuela. Estamos a la espera de que nos manden el DVD y el certificado. Cuando nos llegue colgaremos la informacion en nuestro blog.

En la escuela de Yeka hemos aumentado a 178 alumnos comiendo y estudiando, 140 de preescolar y el resto de todas las edades, niños que no habían sido anteriormente escolarizados. Estas escuelas son la única posibilidad para estos niños de ser educados y alimentados, por lo que estos proyectos son de una importancia máxima. En Abugida vamos a ampliar un aula cada año hasta llegar al último curso de primaria. Mediterránea pagará el material mientras las familias y amigos pondrán gratis la mano de obra, construyendo ellos mismos el aula y el futuro comedor externo. Estan encantados de poder hacerlo y asi contribuir al desarrollo de la escuela.

Las clases de alfabetizacion de mujeres son un éxito, las mujeres estan encantadísimas y muy orgullosas de poder empezar a leer y escribir. También aprenden inglés. Es nuestra intencion también que haya una "nursery" para niños/as de 1 a 3 años.

En colaboración con la escuela vamos a iniciar un programa de acogimiento de niños que se queden en desamparo. Serán acogidos por familias seleccionadas por el Edir. De esta manera evitamos la institucionalización y nos ahorramos el altísimo coste del hogar para niños huerfanos.

Y sigue en marcha la casa de la mujer. Gracias a Melanie Olivares, la Paz de Aida, tenemos pagado un año de casa. Cuando esté mas perfilado os seguiremos contando, si todo sigue según lo previsto será uno de los proyectos más bonitos que tenemos, aunque es difícil elegir uno de ellos.

Una última cosa, animo a las ongs a desarrollar proyectos de escolarización y comedores escolares. Son terriblemente importantes en Etiopia y si se colabora con los Edires no hay ningun problema con respecto a la nueva ley, todo lo contrario, les recibirán con los brazos abiertos, ya que eso permitirá que generaciones de niños que de otro modo no irían nunca a la escuela crezcan fuertes y educados, y ellos son el futuro de su país, un país que se merece lo mejor."

(*)Fotografías de Mediterránea: escuela de Abugida y escuela de alfabetización para mujeres.

Pequeños esclavos del cacao

2009-02-02T21:22:00.001+01:00

Este fin de semana he releído a fondo "Las fronteras se cruzan de noche", del gallego Xaquín López, libro que recomiendo. Un relato sobre los niños esclavos que trabajan en los campos de cacao de Costa de Marfil.

En contra de lo que pudiera parecer, la mayor parte de los niños explotados en estos campos no son marfileños. Ya lo apuntaba en 2007 el siguiente artículo de El País, En ruta con los niños esclavos. Proceden de Benín, y también de Nigeria, países relativamente próximos donde los padres venden a sus hijos por 10 ó 15 euros, y aunque las madres generalmente se oponen, no pueden hacer nada por evitarlo. Estos niños trabajan de sol a sol, duermen en plena selva, comen ratas y están expuestos a enfermedades mortales.

Nigeria, además de traficar con sus propios niños y enviarlos a los campos de cacao de Costa de Marfil, también los utiliza para la extracción de arena en canteras de la selva y del fondo del río Ogun, con destino a la construcción de la capital financiera nigeriana, Lagos .

Tal como dice el periodista gallego: "De ahí que Benín, rodeado por los dos países más ricos de la región -Nigeria, por el petróleo, y Costa de Marfil, por ser el paraíso de la agricultura en el Golfo de Guinea-, atraiga a inmigrantes y a todo tipo de traficantes y comerciantes y así la macrociudad de Lagos crezca a marchas forzadas y el chocolate sea fruto de la esclavitud en pleno siglo XXI"

La parte positiva? Muchos niños trabajadores ya han empezado a organizarse con ayuda de algunas ONG, con la intención de regular sus condiciones de trabajo y exigir sus derechos. Algo que quizás desde aquí no podamos entender, ya que en nuestra sociedad el trabajo infantil está ya no sólo prohibido, sino penado, pero en algunos países muchos niños se ven en la circunstancia de tener que trabajar. Al menos que lo hagan de manera controlada y regulada. Es un comienzo para evitar el tráfico de niños y la esclavitud infantil.

(*) Imagen: El País, niños reconstruyendo diques.

La Paz es el camino

2009-01-30T17:05:00.005+01:00

Somalia, RD Congo, Sudán, Sierra Leona. Y Pakistán, Irak, Gaza...

"No hay camino para la Paz, la Paz es el camino",
Mahatma Gandhi

30 de Enero de 2009, Dia Mundial de la Paz y la no violencia