viernes, 11 de diciembre de 2009

el café más delicioso


Normalmente tomo mi café mañanero en la cafetería de mi calle mientras leo la prensa diaria. Me lo sirven cargadito y humeante, a veces acompañado de un par de churros o un bizcocho cortesía de la casa. Es mi pequeño vicio diario. Con bastante menos de 1 euro al dia, lo que cuesta mi café, malviven muchas familias en Etiopía.


Cuando conocí el programa de apadrinamientos de Mediterránea ONG me conmovió. La ONG nunca había recurrido a los apadrinamientos porque implica favorecer a unos pocos, y su proyecto es global: ayuda a toda una comunidad y a sus familias. Pero este proyecto es diferente. Se han detectado niños con unas carencias tan grandes que necesitan un soporte especial. Niños VIH que han perdido a alguno de sus padres, o a los dos; niños cuyas madres enfermas carecen de empleo, de ingresos; niños huérfanos de padre y madre acogidos por familias adoptivas de la zona que necesitan ayuda para mantener al nuevo miembro porque ya tienen otros hijos a los que atender; niños sin progenitores que sobreviven con sus ancianos abuelos con una mísera pensión de 10 birrs al mes.

Yo estuve en la escuela de Abugida en Addís Abeba, seguramente conocí a algunos de esos niños aunque no lo recuerde. Posiblemente alguno me dio su mano, un abrazo o un beso. Son reales para mí. Por eso me he decidido a apadrinar. Recibir la foto de un niño apadrinado me parecía al principio algo frívolo, lo confieso, pero en cuanto ví la de mis "ahijados" etíopes me emocioné, sentí que era necesario ese vínculo. Y sentí una gran responsabilidad para con esos niños. Espero no fallarles. No se trata de paternalismo, ni de caridad, ni de pena, ni de lástima, ni se trata de apadrinar porque queda muy bien enseñar la foto a tus amistades y quedar de solidario. Se trata de justicia social.

La vida está muy complicada, la crisis lo pone todo cada dia más difícil. Hay que hacer números dia a dia. Yo he hecho los míos para poder hacer el apadrinamiento. Me he dado cuenta de que se puede. Siempre se puede hacer un hueco, un esfuerzo (prescindir del café, fumar menos, comprarse menos ropa o más barata...) por los niños que lo necesitan, que no tienen la misma suerte que los nuestros de haber nacido en la cara buena del mundo.

Y he decidido tomar el café diario en mi casa, que me sale gratis. He empezado esta misma mañana. Un delicioso café etíope que yo misma compré en Addis. Me ha sabido mejor que nunca.


P.D.: si quieres colaborar con el programa de apadrinamientos de Mediterránea ONG escribe a apadrinamediterranea@gmail.com.

Otras opiniones:

- Mis razones para apadrinar, Stefanie Milla.

(*)Fotografía: niño de la escuela Abugida, mantenida por la ONG en Addis Abeba.

domingo, 6 de diciembre de 2009

Aminetu Haidar y la defensa de la identidad

Me resulta incomprensible lo que está sucediendo con la activista saharaui Aminetu Haidar, por ambas partes.
Por una parte es Marruecos quien le retira el pasaporte (por poner en su tarjeta de embarque Sahara Occidental, y no Marruecos) y la obliga a aterrizar en España. Una vez aquí, en Lanzarote, ella reivindica que se le facilite el pasaporte marroquí para volver a El Aiún con su familia. El gobierno español le ofrece pasaporte español para que pueda viajar. Tampoco entiendo que se le conceda tan alegremente la nacionalidad española a una persona sino es porque Haidar nació en 1966, cuando Sahara estaba todavía bajo el protectorado español...entonces como he leído ¿es Haidar española? Es evidente que no.


Tampoco entiendo que ella solicite que se le devuelva su pasaporte marroquí siendo una conocida activista que trabaja en favor del Sahara y que reniega de Marruecos. ¿Qué diferencia tendría entonces para ella viajar con pasaporte marroquí o español?


Para rizar el rizo el gobierno español le ofrece también una solución ridícula (aunque bien es cierto que la solución es difícil y a ZP ultimamente le llueven marrones sin fin): una vivienda en nuestro país donde su familia pueda visitarla. Como si fuera tan fácil. Lo que Aminetu quiere es volver al Sahara Occidental, a El Aiún, con sus hijos y su madre. Su casa está allí.


Me resulta muy complicado de entender todo esto, francamente. Como complicado es el conflicto del Sahara que está en una situación de indefensión total. El caso de la activista pone un foco sobre el problema del pueblo saharaui y centra la atención en la paulatina pérdida de identidad de este pueblo que, al igual que Haidar, no quiere pertenecer a nadie más que a sí mismo.


Leer:




martes, 24 de noviembre de 2009

el origen del hombre

Está constatado que el origen del Hombre como tal está -estuvo- en África, un continente para muchos idealizado por este y otros motivos. Recientes investigaciones han descubierto en qué consistía la alimentación de los australopithecus afarensis, homínidos que vivieron en África hace entre unos 2 y 4 millones de años; o los restos de Ardi, el homínido más antigüo conocido, algo así como la "abuela" de Lucy, hallada también en la zona Afar de Etiopía...

Constantes descubrimientos y un arduo trabajo de campo destinado a la búsqueda de los orígenes del hombre. Una búsqueda que tiene como objetivo ir uniendo los distintos eslabones que nos conducen al principio de los tiempos, a la solución del enigma que siempre ha preocupado a antropólogos, científicos y otros simples mortales: ¿quienes somos?, ¿de dónde venimos?.

Queda mucho por resolver aún, pero mientras nuevas pruebas no demuestren lo contrario, lo cierto es que los restos fósiles siguen alimentando la imagen romántica del continente africano como cuna de la Humanidad. Procedemos de África, algo mágico e inexplicable nos lo recuerda al pisar su tierra e inspirar su penetrante olor.

(*)Fotografía: australopithecus afarensis.

viernes, 6 de noviembre de 2009

entender la piratería en Somalia




En estos dias de tensión por el secuestro del Alakrana, os recomiendo este artículo bastante polémico sobre los orígenes de la piratería en Somalia: "Somalia, nos mienten sobre los piratas ". Tan solo para entender el conflicto desde el punto de vista del otro, sin caer en justificaciones ni defender lo indefendible.


Explica muy bien las raíces del problema de los piratas en Somalia, un país desmembrado política, económica y socialmente, perfecto caldo de cultivo para la piratería pero también para el libre abuso internacional. y cómo la Otan tiene gran parte de responsabilidad, magnificando el papel de los piratas para enviar a la armada a la zona, controlando así el cuerno de África y los estrechos por los que circulan los petroleros hacia el Golfo Pérsico. Puede completarse con el artículo "Piratas en Somalia: ¿héroes o villanos?". o con la reflexión de Hernán Zin "El dinero de los piratas en Nairobi", sobre el dinero que mueve la piratería, además de otros negocios, como la venta de armas, que por cierto llega desde Occidente. ¿Contradictorio no?

Más:

La vida pirata es la mejor...menos en Somalia.

Guerrear contra los desarrapados somalíes es una vergüenza, en Im-pulso.

Una visión distinta de los piratas somalíes.

miércoles, 28 de octubre de 2009

¿No quieres inmigrantes? Saca tus multinacionales de mi país.


Reforma de la Ley de extranjería : recorte de derechos a los inmigrantes y multas a quienes les ayuden. Cero ayuda a la integración. Y ¿quién pide los papeles a las multinacionales americanas y europeas que arrasan, por ejemplo, el continente africano?

viernes, 23 de octubre de 2009

Con la comunidad maliense en España



Mediterránea ONG está iniciando un proyecto asistencial destinado a los inmigrantes malienses que arriban a nuestro país y carecen de medios para subsistir. Tan solo en Mallorca se han localizado más de 89 posibles beneficiarios de este proyecto.


Desde Galicia queremos sumar nuestro granito de arena y ya estamos localizando a la comunidad inmigrante de Malí en nuestra localidad para ayudarles en lo posible a cubrir sus necesidades básicas, y en especial contribuir a su integración en la ciudad. En cuanto el proyecto se perfile definitivamente lo daremos a conocer. Podeis colaborar en la página de la ONG.
Cursiva
(*)Fotografía: inmigrantes malienses, La Provincia.es

lunes, 5 de octubre de 2009

Nacer en la cara mala del mundo

Os copio la última entrada del blog de Mediterránea ONG, que os animo a visitar, y que bien vale una reflexión. Desde aquí a Mediterránea: de nuevo gracias por vuestro esfuerzo constante y un abrazo especial a Zerihun, que debe de estar pasando muy malos momentos.
Nuestro amigo Samuel de Addis murió anteayer por la noche. Llevaba años luchando con una gangrena en su pierna . Tenia 34 años.Samuel parecía que ya estaba controlado gracias a la ultima intervención y al tratamiento antibiótico de choque que le hicimos llegar desde España. Pero se le presentó un shock séptico.
Tenia ilusión y planes de futuro, puesto que despues de varios años y desde ultimo tratamiento ya no tenia dolor en la pierna. Quería montar su negocio de Internet café y para ellos habíamos pensado en llevarle ordenadores portátiles de los que nos trae la gente, reparados y listos para funcionar. El pensaba ocupar el puesto de cajero, de esta manera no tendría que moverse mucho.
Una se queda pensando en que hubiese pasado si hubiese estado aquí, en España. ¿se podría haber salvado? Probablemente llego al hospital y no tenían nada o casi nada que ponerle, ni las adecuadas condiciones de asepsia.Esa es la situacion sanitaria para millones de personas en la cara mala del mundo.Por el contrario aquí, en la cara buena, nos comen el coco con gripes A y similares .Que mueran millones de personas por falta de tratamientos médicos esenciales o vacunas parece que no importa para los grandes organismos internacionales.Al fin y al cabo los pobres no pueden pagarlos y solo sirven para ser usados para ensayos clínicos de medicamentos que nunca podrán disfrutar en su cara mala del mundo.
Y me hace recordar como por poner solo un ej en Cuba los niños con tumores oculares, los retinoblastomas ( muy frecuentes allí) no pueden tener radioterapia intraocular porque EEUU PROHIBE la venta del material necesario, no vaya a ser que los cubanos les manden una bomba radioactiva ( también prohiben el envió de ecografos, por la misma razón. Por ello tuvimos que llevar uno alemán y no japones, ya que los japoneses no se atrevían a vendérnoslo, y están prohibidos tambien los recambios para las bombas de infusion de los medicamentos que se usan para el cancer, al igual que todos los medicamentos que tengan conexion con algun laboratorio estadounidense). El resultado es que los niños han de recibir radioterapia en la cara, lo que les provoca la aparición de tremendos tumores cutáneos monstruosos que además de deformarlos les conducen a una muerte horrible. Como Ernesto, de 12 años, al que conocimos en el servicio de Oncopediatria del Instituto Oncologico de La Habana hace unos años cuando llevábamos la medicacion para la unidad de Oncopediatria.
Vaya este post como homenaje a los Samueles y Ernestos de este mundo con dos caras al que ademas de la pobreza se añaden los intereses y crueldades de los que mandan.

lunes, 28 de septiembre de 2009

Meles Zenawi visto por los etíopes

Desde hace algún tiempo he intentado escribir sobre la política del Primer Ministro etíope, Meles Zenawi, y su papel en el G-20. Hace unos dias he encontrado, casualmente, un artículo publicado en el periódico Addis Voice en marzo de 2009. En él, un etíope da su opinión al respecto. Os recomiendo su lectura completa que podeis concluir accediendo a un enlace al final de la página.
Meles Zenawi: Un mendigo internacional sin escrúpulos

30/03/2009 -

La participación de Meles Zenawi en la cumbre del G-20 el 2 de abril no servirá más que para reafirmar su estatus como mendigo internacional acreditado. Zenawi es el nombre más conocido en las puertas y los pasillos de los donantes occidentales y sus instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Por consiguiente, el apelativo de mendigo internacional es bastante apropiado para describir el papel que desempeña en sus relaciones amistosas con Occidente.

Varias fuentes apuntan que Occidente ha gastado entre 36.000 y 40.000 millones de dólares en el régimen de Meles Zenawi a través de partidas presupuestarias u otros tipos de apoyo desde que llegó al poder en 1991. Esta es una suma elevada que podría haber tenido un impacto positivo significativo en el país si hubiera habido un gobierno etíope legal para invertirla. De hecho, dado que sus antecedentes demuestran un pésimo respeto hacia los derechos humanos, Zenawi no merece ninguna ayuda occidental.

Meles Zenawi precisa constantemente de ayuda y financiación exterior, al mantener una burocracia cara pero ineficiente cuya función principal es servir de pilar de su régimen de represión y terror. Asimismo, maneja una red de cuerpos de seguridad represivos muy costosa que requiere una cantidad exorbitante de recursos. Por tanto, no es difícil adivinar adónde va a parar la partida presupuestaria que recibe de Occidente. Zenawi tiene que perfeccionar constantemente sus armas y cualidades de mendigo.

El G-20, formado después de la crisis financiera de finales de los 90, incluye las llamadas democracias industriales y las economías emergentes. La crisis ha afectado principalmente a las economías emergentes de Latinoamérica y Asia que aplicaron las normas económicas de las instituciones financieras occidentales como el Banco Mundial. Sin embargo, la crisis actual es global y no se limita a ciertas zonas geográficas del mundo. Los regímenes que dependen de la ayuda exterior no podrán ser inmunes a la crisis.

La invitación de Meles Zenawi a la cumbre del llamado G-20 demuestra la creciente dependencia de ayuda exterior de su gobierno y su papel de mendigo internacional. Por tanto, la participación de Meles Zenawi en la cumbre preliminar y la cumbre anual del G-20 no eleva su estatus al de hombre de estado como su círculo y sus beneficiarios quieren hacernos creer. No es algo de lo que uno puede vanagloriarse, pero Meles Zenawi y sus secuaces no tienen escrúpulos ni vergüenza y presumen de ello como si fuera uno de sus mayores logros. Rechazado por la gran mayoría de los etíopes pero adorado en Occidente, Meles Zenawi no puede representar ni legal ni moralmente a Etiopía, tanto a nivel nacional como internacional.

Leer artículo completo AQUÍ

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Hambre

Nos dice la FAO que en el Cuerno de África se anuncia una hambruna provocada por las malas cosechas. Esta última temporada de lluvias las precipitaciones han sido muy escasas. Y si no hay lluvia no hay cosecha, y si no hay cosecha hay falta de alimento, subida del precio de los cereales y hambre.

Mientras se ponen en marcha algunos mecanismos de ayuda internacional, la FAO ya está haciendo cábalas sobre cómo alimentar al mundo en 2050, década en la que habrá que aumentar la producción alimentaria en un 70% ya que se estima que habrá, para entonces, 2300 millones de personas más. Para ello hay que buscar nuevos terrenos cultivables y se están buscando en Latinoamérica y África subsahariana. Pero esos terrenos en el tercer mundo se están comprando para alimentar a la población occidental y a China. El tema merece, como mínimo, una reflexión.


- La escasez de lluvias agrava la crisis alimentaria en África.

- El hambre por la sequía amenaza a millones de personas en el este de África.

- Somalia vivirá su peor crisis humanitaria en 18 años.

(*)Fotografía: AP.

viernes, 18 de septiembre de 2009

El compromiso de un reportero


Hace unos dias tuve la ocasión y el placer de conocer a Hernán Zin en persona. Fue en una conferencia que el periodista y reportero dio en la localidad coruñesa de Oleiros, muy comprometida con los problemas sociales como el mismo Hernán.
La conferencia se hizo en el marco del foro Revela Oleiros 09 en la que se exponen fotografías de contenido social de los más prestigiosos fotógrafos a nivel mundial. Este año el tema ha tratado la problemática de la mujer en el mundo, bajo el título, que es todo un lema: Muller : os tempos son chegados (Mujer: el momento ha llegado).


La conferencia de Hernán Zin y el posterior debate giraron alrededor del trabajo documental, que es lo que más le gusta hacer, que está realizando actualmente sobre la violación como arma de guerra, que presentará en principio en septiembre de 2010. Hernán, recién llegado de Congo, tuvo la amabilidad de emitir en primicia parte de su documental sobre la guerra contra las mujeres, en la que se muestra la terrible realidad de las mujeres violadas y mutiladas en Congo, sus testimonios desgarradores y cómo la violencia sexual se utiliza contra ellas como un arma de guerra realmente devastador para la vida y la dignidad de las mujeres. Desde aquí, mi agradecimiento a Hernán Zin por haberme dedicado uno de sus libros y en especial por su trabajo comprometido como reportero para destapar conflictos olvidados y dar voz a quienes no la tienen. Os animo a seguir su interesante y siempre imprescindible trabajo en su magnífico blog Viaje a la guerra.



jueves, 13 de agosto de 2009

adoptar con conciencia


Hace dias que unos amigos han vuelto de Etiopía con su hija, adoptada allí. En su viaje estaban acompañados de otras familias con las que compartían la experiencia de ir a buscar a su hijo a Addís Abeba. Mis amigos salieron del hotel, disfrutaron la ciudad, y de sus calles y mercados, se relacionaron con los etíopes, con los niños de la calle.Visitaron orfanatos, comieron su comida e intentaron comprender sus costumbres, su forma de vida, acercarse a su cultura, a su dura realidad, la que había sido, hasta ahora, la realidad de su nueva hija.

El resto de las familias pasaron su estancia en Addís practicamente recluidos en el hotel. La agencia de adopción les había advertido de los peligros de la ciudad, por lo que algunos sólo cruzaron el umbral de la puerta del hotel para las gestiones imprescindibles de la adopción. Fuera, decían, no había más que chabolas. Fuera, decían, corrían el peligro de ser atacados o violados de inmediato nada más salir a la calle. Tampoco debían fomentar la mendicidad, les había dicho la agencia, ni dejar nada en el orfanato, aunque sí en la casa de acogida de la agencia, claro está. Por tanto esas familias no dedicaron ni un segundo a ayudar a nadie, al fin y al cabo ellos iban a recoger a sus hijos. Y punto.

Mi amiga se entristeció por esas injustas palabras, lloró de rabia e impotencia. Era el país de sus nuevos hijos, una realidad innegable que las otra familias no querían conocer y que, probablemente desde la más absoluta ignorancia, incluso despreciaban.

Muchos adoptantes pasan la espera documentándose sobre el país de origen de sus hijos, leyendo, informándose sobre su cultura; algunos incluso aprenden unas palabras en el idioma del país de origen. En el caso de mi amiga, la mayoría no habían visto una cruz ortodoxa ni en fotografía, en definitiva: no se habían molestado en saber ni dónde quedaba Etiopía en el mapa.

La adopción de un hijo conlleva grandes responsabilidades, y la internacional muchas más, porque nos vincula de por vida al país de origen de nuestros hijos. Hay que ser consciente de que el niño tiene una historia previa que no se puede borrar de un plumazo, que es obvio que su origen es otro y más obvio aún que hay que respetarlo, intentar comprenderlo y si es posible, mantener vínculos de afecto. Quien no lo entienda quizás debería plantearse las cosas.

Addís Abeba es una ciudad segura y los etíopes amables y hospitalarios; no me cansaré de repetirlo por mucho que a algunas agencias de adopción y a sus representantes les interese decir lo contrario para seguir alimentando su negocio, sus comisiones con hoteles y taxis que cobran tarifas de escándalo a los adoptantes, aprovechándose muchas veces de su ignorancia o falta de iniciativa, y presionándolos en ocasiones para alojarse en determinados hoteles y tramitar el vuelo con determinadas agencias de viaje que a su vez actúan en connivencia con las agencias de adopción. Puro negocio.

Addís Abeba no conlleva mayor peligro que cualquier otra ciudad del mundo. Quizás esos padres que tanto despreciaron las chabolas de su alrededor, que ignoraron a los niños y a los mendigos, que se encerraron en la jaula de cristal de su hotel sin querer saber, haciendo oídos sordos a la realidad de la ciudad...no son conscientes de que sus hijos proceden de ahí mismo, de la pobreza más absoluta, de la enfermedad, de la injusticia misma: de las mismas chabolas que veían desde su ventana. O quizás sí son conscientes de ello y prefieren ignorarlo.



jueves, 23 de julio de 2009

a partir un piñón con Obiang


La reciente visita de Moratinos a Guinea Ecuatorial ya ha sido calificada por diversos medios de comunicación como una "verguenza nacional". De todos son conocidos las prácticas dictatoriales de Teodoro Obiang, y los derroches de su familia mientras su población pasa hambre y vive con menos de un dólar diario a pesar de tener un PIB similar al de España. Por poner un ejemplo, el hijo mayor del dictador gastó en menos de dos años 43 millones de dólares en casas y coches de lujo, que es mucho más de lo que el gobierno dedicó en 2005 a educación. Recordemos también los fastos conmemorativos del último cumpleaños de Obiang, que pueden verse en este vídeo.


El interés real de España en su antigua colonia es, sin duda, el petróleo, del que Guinea se ha convertido ya en uno de los primeros países africanos productores. Es por este motivo que la comitiva de Moratinos no sólo viaja a Guinea, sino que se codea y se da la mano con el dictador, como también hizo Zapatero en su momento cuando Obiang visitó Madrid. Para más recochineo, en un episodio esperpéntico, Moratinos, haciendo alarde de paternalismo y confundiendo diplomacia con hipocresía, como quien propina un cachete a un niño malcriado, pide a Obiang más transparencia en las elecciones. El dictador contesta sin inmutarse que Guinea es ya una democracia consolidada; eso sí, reprocha a la prensa española los comentarios contra su gobierno, y dice que les impedirá cubrir las próximas elecciones. Todo un ejemplo de "democracia" que el gobierno de nuestro país apoya, directa o indirectamente, por intereses meramente económicos.

España, a partir un piñón con Obiang, se pasa por el forro de la verguenza los principios socialistas más fundamentales y si es necesario (todo sea por el oro negro), hasta los derechos humanos .

Sobre el tema:

- Moratinos y sus razones.

- Obiang: "Soy un dictador, ¿qué dirigente no lo es?".

- ¿Negocios o derechos humanos? Esta es la respuesta española.

- El petroestado de los Obiang.


(*)Fotografía: Obiang y Moratinos en Malabo (El País)

viernes, 17 de julio de 2009

sacudirse la hipocresía


La visita de Obama a Ghana parece que no ha sido casual. Ghana es un ejemplo de país democrático dentro del continente africano y su economía está en auge. En palabras del propio Obama, "es un modelo de éxito para el continente".

El mensaje de Obama durante su visita a África, la segunda que realiza desde su elección, ha sido muy claro. El futuro del continente no está en poder de Occidente, sino en manos de los mismos africanos. Les ha animado a sacudirse el victimismo, luchar contra la política corrupta de muchos dirigentes y trabajar duro para superar el pasado colonialista que sigue pesando en la mentalidad africana. Un negro descendiente de africanos dirigiéndose a los propios africanos. Posiblemente su discurso haga más calado en la población africana que el de cualquier otro dirigente.


Las declaraciones de Obama creo que han sido bastante acertadas, ya es hora de que los africanos cojan las riendas de su propia política y economía, que pasen de la contemplación a la acción. Pero no confundamos, necesitan el apoyo de los países más ricos. Un continente que ha tocado fondo, hundido por la deuda externa, por la corrupción de sus líderes, por la falta de recursos, por las guerras civiles, por el empobrecimiento (viven con menos de 1 dólar diario), por la explotación de grandes multinacionales europeas, asiáticas y americanas (nuevo colonialismo) necesita la colaboración de todos para reflotar y sobre todo necesita justicia social. Que las grandes empresas europeas y americanas salgan de Congo y Ruanda y dejen de explotar el negocio del coltán y los diamantes con la connivencia de los gobiernos corruptos de estos países; que las empresas americanas y europeas que extraen petróleo y gas de Angola lo hagan de forma controlada; que las importadoras de cacao renuncien a traerlo de Costa de Marfil mientras los niños sean explotados en los campos de cacao; que las empresas asiáticas y europeas que compran tierras a destajo en Etiopía o en Madagascar lo hagan de manera justa y controlada/o no lo hagan, sin perjuicio para la población local.

Si África tiene que sacudirse el victimismo, no es menos cierto que Occidente debe sacudirse la doble moral y la hipocresía.


(*)Fotografía(agencia EFE): Obama en su visita al hospital de Accra (Ghana).

martes, 14 de julio de 2009

el amigo accidental


El amigo accidental es aquel que encuentras de forma casi casual cuando viajas y que hace que la aventura sea mucho más agradable. Al regresar tienes la sensación de que el viaje no hubiera sido igual, tan especial, si no lo hubieras conocido, a pesar de saber que dificilmente volverás a verlo. En Etiopía nos tropezamos así, de repente, sin esperarlo, con muchos amigos de esa especie tan necesaria para sentirse acogido y arropado en un país extraño.

El dueño de la pensión donde nos alojamos en Addís, que no puso impedimento en guardar nuestras pertenencias durante los dias que estuvimos fuera de la ciudad; la pequeña H. que iluminaba el amanecer en Addís con su desparpajo y su dulzura; las familias que nos acogieron en su hogar e hicieron para nosotros su mejor café con la mejor de sus sonrisas, pidiendo a cambio sólo una de las nuestras. El personal de las escuelas de Mediterránea ONG, sus amables cocineras, la responsable del proyecto para Etiopía, V., su simpática secretaria, C. y su risueño traductor, Z. Y por supuesto nuestro conductor en Etiopía T., que acabó siendo para nosotras un gran apoyo, un guia consumado, un caballero y un perfecto compañero de viaje. Discreto, pero de conversación amena e interesante, muy inteligente, conoce y ama su país, se compromete con los suyos desde su posición que sabe privilegiada porque dispone de un trabajo, y domina el arte de transmitir con pasión tanto el encanto como las miserias de Etiopía.


"Yo soy un mero transportista", nos decía. Para nosotras eres mucho más que eso. Eres el amigo accidental que cualquiera quisiera encontrar a su llegada a Etiopía. Con personas como tú y todas aquellas otras que allí conocimos, sentimos que lo importante de un viaje no son los lugares que uno visita, sino las personas y que en un tiempo, creemos que no muy lejano, volveremos a encontrarnos.


(*)Fotografía: nuestro amigo T. comiendo injera.


martes, 7 de julio de 2009

situación desesperada en Etiopía


Llegan noticias de amigos que acaban de regresar de un viaje por Etiopía. Cuentan que la situación es bastante precaria, parece que mucho peor que cuando nosotros viajamos, hace ya unos meses. A pesar de ser temporada de lluvias apenas llueve, los ríos están secos y esto conlleva escasez de agua para la población y las cosechas. Lo sembrado se pierde y no hay alimentos. Han aumentado las muertes por inanición en plena capital, Addís Abeba. Los cortes de luz que suelen ser intermitentes en Addís son ahora una constante a todas horas y en todo el país.


¿Cómo ayudar? Hace unos dias el padre Ángel Olarán pedía ayuda para Wukro. Quien quiera colaborar con él puede hacerlo en la página oficial del misionero. Por mi parte conozco la ONG Mediterránea de la que somos socios y he visitado sus proyectos de escolarización en Etiopía, de los que podeis informaros en su página o de forma más cercana en su blog. Son dos ONG de plena confianza para mí y os animo a colaborar con ellos para paliar en lo posible el hambre y la sed del pueblo etíope.

Desde aquí propongo a todos aquellos que escribais en un blog que hableis sobre esta situación y recomendeis las entidades de vuestra confianza con las que colaborar para poner freno a la situación desesperada que está viviendo Etiopía.

(*)Fotografía: calle de Akaki, Etiopía, donde la ONG Mediterránea tiene una de sus escuelas.

miércoles, 1 de julio de 2009

vivir en una celda


No me refiero a vivir en una cárcel, como el famoso Teddy Afro. Ni siquiera a vivir en esa celda virtual en la que tantos etíopes y a la par tantos africanos se ven atrapados por el hambre, el empobrecimiento, la ausencia de los más mínimos derechos fundamentales, entre ellos la carencia de una vivienda digna...

Me refiero a vivir dentro de una celda, tal cual. Y digo celda porque no sé cómo denominar a una especie de habitáculos, algunos de madera y otros de metal, de menos de 2 metros cuadrados, ubicados por doquier en muchas calles de Addís Abeba, donde una o varias personas duermen y guardan sus escasísimos enseres.


Lo más parecido que he encontrado entre mis fotografías es la imagen de una tumba. Y así tal como se ve, pero sin adornos, ni celosías, ni pintura, son las viviendas infrahumanas de muchos de los sintecho de Addís Abeba. Otros no tienen ni tan siquiera eso y duermen a la intemperie mirando al infinito.

martes, 23 de junio de 2009

explotación de personas


La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa de que un número creciente de personas que son sacadas desde el Cuerno de África de forma ilegal son sometidas diariamente a la explotación y el abuso. Indica que proceden en su gran mayoría de Etiopía y Somalia y se dirigen hacia Sudáfrica, donde su sueño de alcanzar Europa, EEUU o Australia es interrumpido por las mafias que les roban , asaltan y explotan.

Unos 20.000 etíopes y somalíes son víctimas del trafico ilegal de personas cada año desde el "Cuerno de África" hacia Sudáfrica y, de promedio, pagan unos dos mil dólares por el viaje, que no tiene el final feliz que les han prometido.

No hace mucho me llegaron noticias de mujeres y niñas etíopes explotadas por estas mafias, ejerciendo la prostitución en las calles de Johannesburgo (Sudáfrica), información a la que no quise dar mucho pábulo hasta que me encontré con esto.

En la red también hay páginas en las que los "consumidores de turismo sexual", por llamarles de alguna manera, relatan sin pelos en la lengua sus viajes a Addís Abeba, cuáles son las "mejores zonas" de prostitución, cómo escoger los "mejores servicios" con menores, y otros detalles escalofriantes que nos ahorraremos. Son occidentales, por supuesto: europeos, americanos...tan de vuelta de todo, tan carentes de sentido de la ética y de la moralidad que viajan a un país necesitado para sacar partido de su empobrecimiento. Hay quien no merece ni el aire que respira.


Actualizo a fecha 5 de Julio 2009 con dos informes que he encontrado:

-Informe de EEUU sobre el tráfico de personas en Etiopía.

-Afrol News: Aumenta el tráfico de personas hacia Sudáfrica.



martes, 16 de junio de 2009

el valor de una imagen


El dia anterior a irnos de Addís Abeba lo pasamos en Entoto. Queríamos despedirnos de la ciudad a lo grande, recordando sus vistas desde lo alto. Entoto es la cadena montañosa que rodea Addís; en su cima hay un par de iglesias ortodoxas (Bete Maryam y San Raguel), un mercado lleno de tiendas con productos típicos y, en especial, la oportunidad de ver la inmensa ciudad desde una perspectiva global.


Junto a la iglesia Bete Mariam se ubica el antiguo palacio de Menelik II y su esposa Taitu. El complejo del palacio está custodiado por un guarda, un hombre de mediana edad, sencillo, bajito, menudo, que masca hierba de tabaco y al que le faltan algunos dientes. Mi amiga le fotografió el año pasado, cuando estuvo también en Addís. Se dirigió a saludarle aunque suponía que el hombre no la recordaría. Sacó una foto y se la mostró: era él mismo, en el mismo lugar, con la misma vestimenta, pero meses atrás. El hombre reía, no salía de su asombro al contemplar su propia imagen. Mi amiga le regaló la fotografía. Quizás ese hombre no tenía ningún otro retrato, al menos de sí mismo.


(*)Fotografía: entrada a la iglesia Bete Maryam, Entoto.

miércoles, 10 de junio de 2009

escribir con los pies


En nuestro viaje a Gondar visitamos el orfanato de las Misioneras de la Caridad de la orden de Santa Teresa de Calcuta. Las sisters nos recibieron amablemente, y una de ellas, Sister S. nos mostró todas las estancias: la zona de los niños más pequeños, con los bebés en sus cunas, muchos enfermos; el pabellón de los hombres y ancianos, donde los más viejos agradecen la más mínima caricia o muestra de cariño apretando tu mano con fuerza; la zona de las mujeres, algunas con sus bebés al pecho, otras esperando ser atendidas y recibidas por las Hermanas; la reservada a los enfermos más graves, con enfermedades tanto físicas como mentales...


En el pabellón infantil había un niño de unos 8 ó 9 años, no más, sentado en una cama. Sister S. le pidió que nos mostrara lo bien que escribía. Así lo hizo, y fue entonces cuando comprobamos que el pequeño estaba mutilado: no tenía brazos, sólo dos muñones en los hombros. Con pasmosa facilidad cogió el cuaderno con sus pies y lo abrió. Agarró un lápiz con sus dedos ágiles y escribió para nosotros, tímido pero orgulloso, su nombre en amhárico. Fue conmovedor verle escribir, saber que iba a la escuela a diario, aunque lo más probable es que le espere un futuro duro e incierto. Sister S. nos contó que vivía allí desde pequeño, abandonado tal vez por su condición de lisiado. Nos dijo que era un niño vivo e inteligente que quería estudiar. Le hubiera gustado ser médico. No iba a tener la más minima oportunidad de serlo.

A veces no quieres llorar, pero la rabia y la impotencia inundan tus ojos y las lágrimas resbalan imparables por tus mejillas.


(*)Fotografía: dos jóvenes nos saludan alegres desde su carro, en Gondar.

sábado, 6 de junio de 2009

bajo la lluvia de Gondar


Gondar es una ciudad centenaria en la que se adivina lo grandioso de su esplendor de antaño. Los castillos de Fasilidas, o lo que de ellos queda, se alzan orgullosos ante la mirada incrédula del viajero, que jamás pudiera imaginar esa suerte de construcciones medievales en Etiopía si no las viera con sus propios ojos. Aquí dicen que se inspiró Tolkien para escribir "El señor de los anillos", en todo caso una escena impresionante. En los baños de Fasilades celebran los lugareños de Gondar el Timkat, la Epifanía, bañándose en las aguas de la piscina real, qué ganas de volver para compartirlo...

Gondar es una ciudad que a pesar de su potencial turístico percibimos como muy empobrecida, pero desconozco si corresponde a la realidad de la zona. Muchos de sus habitantes emigraron a Estados Unidos y desde allí envían dinero a sus familias. Esto, junto al turismo que atrae el recinto real, permite que la ciudad tenga una entrada extra de divisas y que parte de su población no viva tan al límite.

El dia que visitamos Gondar llovía. Quizás por eso nos pareció más pobre de lo que es realmente, y tan triste, aunque tampoco lo es. A pesar de los vivos colores que encalaban algunas de sus casas, a pesar de la sonrisa de los niños que nos seguían y nos saludaban con la mano, la impresión fue la de una población muy humilde. La lluvia anega las plazas y los caminos de tierra. Forma barrizales que vuelven intransitables las calzadas. La lluvia ensombrece, la lluvia moja, la lluvia lo empapa todo. Cala hasta los huesos al anciano que mendiga en la calle, a las mujeres que venden frutas en la calle, a los niños que piden limosna en la calle.... Siempre en la calle. La vida en Etiopía se hace en la calle. Nos preguntamos dónde se resguarda cuando llueve la gente que vive a la intemperie. Dónde, cómo.

Ahora es temporada de lluvias en Etiopía. La misma lluvia que amamanta la tierra árida trae consigo el frío más gélido. Qué será de tantos etíopes que tienen como único techo un manto de estrellas. Que será de Gondar, qué será de sus gentes.


(*)Fotografías: ropa tendida en la veranda, Gondar.


miércoles, 3 de junio de 2009

mosquitos


No encontramos mosquitos en todo el viaje, alguno en Gondar; ir justo antes de la temporada de lluvias creo que evitó que nos cruzáramos con los molestos insectos. Pero "algo" nos picó en nuestras primeras noches en Addís Abeba. Pensamos que eran pulgas porque las picaduras eran insignificantes...al principio. Mi compañera se llevó la peor parte, le había picado un mosquito...el único con el que nos topamos en todo Addís le había tocado a ella. Su única picadura se infectó al rascarse, de tal forma que al llegar a Bahar Dar todo su cuerpo estaba cubierto de arriba a abajo de molestos y enormes granos que le picaban cada dia más.

Hubo un momento en que ya no soportaba rascarse, la infección era grande y sentía dolor, así que decidimos ir a una consulta médica en Bahar Dar. Eso nos permitió ver por dentro un hospital etíope. Nos atendieron en seguida, desconozco si fue porque éramos farenyis, porque íbamos acompañadas de un etíope o porque era una consulta rápida.

Mientras mi amiga estaba con el médico curioseé un poco por el hospital. En la entrada un mostrador y mucha gente esperando; y tras el mostrador una puerta abierta de par en par me condujo a un patio infestado de gente que esperaba: madres con niños desnutridos, ancianos con heridas purulentas, gente tendida en camillas rústicas. Me sentí observada de una manera extraña, hasta que reparé que llevaba la cámara de fotos colgada del cuello y sujeta entre mis manos. La guardé de inmediato. De ninguna manera hubiera fotografiado aquel lugar y aquellas personas enfermas, pero las miradas que recibí mostraban su reprobación. A veces los viajeros somos tan obvios...acercamos la cámara a las caras de la gente, a su pobreza, de forma casi obscena. Yo no iba a hacerlo, pero probablemente ellos lo pensaron. Eso y el saber que estaba husmeando en sus miserias me hizo encontrarme mal, me hizo sentirme como un mosquito que absorbe la sangre de su víctima, como un parásito que se alimenta de los desechos del otro. Salí de allí un poco confusa conmigo misma.

Antihistamínicos recetó el médico. Pagamos la consulta, una cantidad irrisoria, y nos despedimos. Más tarde, la visita a la farmacia tuvo también su parte curiosa. Los farmacéuticos no entendían a mi amiga ni con receta, y en ese momento nuestro amigo etíope no nos acompañaba, así que tuvo que hacer gala de su capacidad gestual para hacerse entender, simulando que se rascaba, echar mano del "amaringlish" y eso sirvió para relajarnos y reirnos un poco, farmaceuticos incluídos.


Sirva esta anécdota para recordar que el acceso a la sanidad en algunos hospitales etíopes es privado y eso impide que la mayor parte de la población pueda permitirse una simple consulta que a nosotras nos resultó tan fácil y económica. Hay muy pocos hospitales públicos y no siempre se facilita de forma gratuita algunos medicamentos, por lo que de nuevo su compra queda limitada a una parte muy pequeña de la población. Muchos acuden a médicos tradicionales que les recomiendan hierbas y ungüentos varios. En las aldeas más aisladas carecen de asistencia sanitaria. Las pequeñas clínicas suelen quedar a cientos de kilómetros y apenas tienen material médico. En algunos pueblos nos encontramos a varias personas portando a un enfermo en una camilla hecha con cuatro palos y una tela, en un camino que les llevará horas y que es muy posible que el enfermo no resista y muera en el intento.

Muchas enfermedades que allí causan la muerte y para las que no tienen acceso a la profilaxis o a las vacunas (malaria, meningitis) una simple infección que se extiende, allí es mortal y aquí tendría tan fácil curación que tal injusticia causa rabia, indignación, malestar, tristeza, impotencia...

Nosotras fuimos a un hospital con cientos de enfermos a la espera por una estúpida infección causada por una aún más estúpida picadura de mosquito...Farenyis, pensaría un etíope. Y no le faltaría razón.


(*)Fotografía: farmacia Gamby en Bahar Dar.

lunes, 1 de junio de 2009

Bahar Dar y el lago Tana


Bahar Dahar (o Bahir Dar) es una ciudad grande y con mucha vida, la capital de la región amhara. Y se nota en el movimiento de gente que pasa por la ciudad. Está situada al sur del lago Tana, donde nace el Nilo Azul. El Tana es el segundo lago más grande de África después del lago Victoria. Javier Reverte describe muy bien la belleza del lago en este magnífico relato.

A unos 30 kms de Bahar Dar podeis contemplar Tis Abay, las cataratas. Nos alojamos varias noches en el hotel Ghion, que es estatal y tiene un emplazamiento muy bueno a pie de lago, con un cenador exterior precioso. En su contra diré que está un poco deteriorado y con un par de arreglos sería un paraíso. Pero en este viaje eso era lo que menos nos preocupaba.


Los monasterios que se reparten a lo largo del lago son peculiares; se llega en barca, lo que hace de la excursión algo de lo más bucólico. Cuando las aguas del lago se calientan los hipopótamos ascienden a la superficie y se pueden ver de cerca. Visitamos los más cercanos en la península de Zegue, que permiten entrada a las mujeres: Debre Maryam, Kibran Gabriel, Ura Kidane Mehret y alguno más que ahora no recuerdo. Este último tiene el interés añadido de estar habitado por mujeres que cuidan el monasterio. Nos perdimos lo que dicen es el más impresionante y rico en manuscritos: Daga Estefanos, pero la entrada a las mujeres no está permitida.


Con la visión de los monasterios, y en especial de los monjes te sientes transportado a tiempos inmemoriales, pero dudamos que no tengan ningún contacto con el exterior, y muy probablemente mantengan parte de su apariencia de cara al turismo porque la mayoría viven de ello. De hecho en el hotel encontramos a un chico español que viajaba sólo y nos contaba que en su visita a Daga Estefanos, mientras el monje les mostraba solemnemente los manuscritos, el inoportuno sonido de un teléfono móvil interrumpió la sacra escena y sorpresa: el monje sacó un móvil de su bolsillo y contestó la llamada...


Las pinturas "murales" del interior de los monasterios son bonitas y coloristas, pero entrecomillo murales porque realmente no están pintadas al fresco sobre los muros, sino en láminas adheridas posteriormente al mismo. Desconozco si es así en todos los monasterios, pero eso nos resultó algo decepcionante. No es necesario contratar un guia , pero si lo haceis os explicará al detalle cada una de las escenas bíblicas y de los emperadores etíopes que adornan las paredes.


Encontrareis muchos niños vendiendo artículos de artesanía: reproducciones de las balsas de papiro en las que se desplazan; adornos con madera y pequeñas conchas...Están acostumbrados al farenyi y te siguen por todas partes hasta que consiguen que les compres algo.


Me gustó Bahar Dar, su bullicio, las conversaciones con su gente en la peluquería; la visita al médico que hicimos y nos permitió conocer un hospital por dentro; los zumos de fruta en las terrazas...No quiero idealizar Etiopía, cuando uno está de paso todo es maravilloso y la realidad del país es otra bien distinta...pero es mucho lo aprendido y son tantos los recuerdos, casi todos positivos y entrañables, que ahora que me paro a pensar no entiendo como tan pocos dias dan para tantas experiencias y emociones.

(*)Fotografías:
- Vistas del lago Tana y el embarcadero, desde el jardín del hotel Ghion.
- Monasterio Debre Maryam, lago Tana.
- Monje ortodoxo, lago Tana.
- Pinturas en Debre Maryam.
- Niña vendiendo cestería y balsas de papiro, lago Tana.



sábado, 30 de mayo de 2009

Africa malvende sus tierras


Estos dias la FAO denuncia cómo muchos países de los llamados "desarrollados" compran tierras en África para satisfacer la demanda de alimentos provocada por su propia superpoblación. Es el caso de China y algunos países árabes que compran terrenos en Madagascar (ya lo tratamos hace unos meses en Madagascar en venta) Malí, Etiopía, Ghana o Sudán, a precios irrisorios (entre 5 y 10 euros la hectárea en Malí) o incluso sin retribución económica, a cambio de promesas incumplidas acerca de la creación de empleo e infraestructura.

Un ejemplo que nosotros vimos en persona es la presencia masiva de China en Etiopía. Los chinos construyen carreteras que les permiten llegar con facilidad a los terrenos cultivables a la par que contentan al gobierno etíope con la inversión en una infraestructura "duradera". Tan duradera que el pavimento, falto de cimentación firme, cede ante las primeras lluvias, formando socavones gigantescos que son más peligrosos aún que la ausencia de asfalto.


Con la venta de estas tierras se limita el acceso de los africanos a sus propias tierras cultivables, y esto repercute de forma muy negativa en las pequeñas comunidades que, en ocasiones, tienen en la agricultura su única forma de vida. Es el ya llamado nuevo colonialismo, que quita a los países menos favorecidos no sólo su comida, y su sustento, sino la posibilidad de conseguirlo. En nuestra opinión, la paradoja más cruel e inhumana: cultivar alimentos en un país pobre para alimentar a los ricos.


(*)Fotografia: Japón construye también carreteras en Etiopía; la que tomamos desde Addís Abeba hacia Bahar Dar es un buen ejemplo, y fue una donación de Japón sin intercambio alguno. En este caso la calidad es óptima y se encuentra en muy buen estado.


jueves, 28 de mayo de 2009

¿Por qué hacen fotos los farenyis?


En nuestra visita a la iglesia de Debre Markos vivimos una curiosa anécdota. Un anciano mendigaba a las puertas de la iglesia. Nuestro acompañante, etíope, se dispuso a darle limosna, y el anciano aprovechó para saciar su curiosidad haciéndole una serie de preguntas: por qué viajaba con unas farenyis, de dónde venían las farenyis...Nuestro amigo contestaba a todas sus preguntas con una sonrisa e infinita paciencia. Pero lo que más suscitaba el interés de aquel hombre eran nuestras cámaras de fotos. No entendía, y parecía molestarle, el empeño de los farenyis en hacer fotos de todo lo que les rodeaba.


¿Por qué hacen fotos los farenyis?-preguntó. Nuestro amigo le dio la respuesta más sabia y tranquilizadora que aquel hombre podía esperar: "Los farenyis hacen fotografías de las personas y los lugares porque al llegar a su país y mirar esas fotografías recordarán Etiopía, sus paisajes, sus iglesias y sus gentes y mostrarán a todo el mundo lo hermosa que es nuestra tierra".

El anciano no pudo disimular su asombro: la respuesta pareció convencerle. Se quedó pensativo unos segundos, como si le hubiesen revelado un secreto milenario que tuviera que asimilar. Después sonrió levemente.

(*) Fotografía: fieles hacia la iglesia de Debre Markos.

lunes, 25 de mayo de 2009

Dia de Africa


El Dia de Africa conmemora la fundación de la Organización de Unidad Africana (OUA) en Addis Abeba, Etiopía, en 1963. En este dia se apela a la unidad del continente africano, a la paz entre los pueblos, a los aspectos positivos de su cultura, al carácter alegre de sus gentes para enfrentar sus graves conflictos, y es una llamada de atención para poner sobre la mesa de Occidente los problemas del continente más olvidado.
El continente africano despierta, se abre al mundo y a la esperanza. Nos muestra su diversidad de culturas y etnias, su riqueza de ancestrales conocimientos, su nueva modernidad y su intención de conocer otros continentes sin perder sus costumbres. Africa no sólo es pobreza: es arte, música, baile, colores...tiene mucho por descubrir.

Casa Africa
ha puesto en marcha el programa Africa Vive, para acercarnos la cara positiva y amable del continente, y en muchas ciudades españolas se celebra hoy este dia con la misma intención.

- Otra Africa es posible.

- Africa es más.

- Africa sonríe.

jueves, 21 de mayo de 2009

La ciudad de la miel


En la carretera hacia Bahar Dahar, al norte de Addís Abeba, hay muchas pequeñas poblaciones en las que merece la pena parar, ver sus pequeños mercados y observar a sus gentes, aunque seremos nosotros los observados y los niños nos perseguirán por doquier. Nosotras dejamos atrás Holeta y desayunamos en Muke Turi , buna y dabbo (café y pan); después pasamos por Fiche, Goha Tsion y Dejen antes de llegar a Debre Markos, que fue nuestra primera parada.

Debre Markos, que significa "monte de Markos", es una población medianamente importante, a unos 300 kms de Addís Abeba. En su día fue capital de la provincia de Gojjam, en la región amhara. Hoy en dia está en pleno crecimiento; se están construyendo muchos edificios nuevos en la ciudad, varias escuelas y hasta una universidad.


La ciudad dispone de estación de autobuses, gasolinera, oficina de correos, de asuntos sociales, de policía, etc; está muy bien estructurada y al ser zona de paso desde Addís hacia el norte tiene su sentido que las comunicaciones (correos, autobuses) cobren importancia. En Debre Markos nos alojamos en el Shebel Hotel, relativamente limpio y agradable, y cenamos en su restaurante bajo la luz de las velas, porque había cortes de luz y agua. El personal es simpático y la injera excelente.

Una de sus iglesias está enclavada en lo alto de la ciudad, de nombre también Debre Markos, con pinturas religiosas y sobre el rey Ras Adal, que fue quien mandó construir la iglesia. Tiene planta circular como la mayor parte de iglesias y monasterios ortodoxos etíopes.


Es una población agradable, viven fundamentalmente de la agricultura, del teff, y de la miel. La miel de Debre Markos es de una calidad óptima. Hay muchas tiendas de miel y en ellas exhiben los panales recién recogidos, te dan a probar la miel con una gran cuchara de madera, y puedes comprobar como la sirven directamente del panal. Es deliciosa y de lo más natural y merece la pena traerse una poca de allí. Con la miel hacen también el famoso tej (vino de miel).


La apicultura permite el progreso del sistema de vida y desarrollo de muchos sectores diferentes de la sociedad, incluyendo a vendedores urbanos y rurales, artesanos que fabrican las colmenas, y todos los que fabrican y venden envases en los que se guarda la miel. Además de servirles como alimento, utilizan la miel como producto medicinal, como jarabe, con propiedades curativas.

Hay un interesante informe de la FAO sobre la apicultura y los medios de vida sostenibles.


(*) Fotografías:
- Calles y gentes de Debre Markos, observad cómo caminan descalzos y sonríen ante la presencia de los farenyis.
- Iglesia Debre Markos.
- Tienda de miel en la ciudad.

lunes, 18 de mayo de 2009

La pequeña H.


La pequeña H. pasa sus dias en las calles de Addís Abeba con su madre, y su hermano G., pidiendo limosna. La madre carga al bebé en brazos porque así es más fácil despertar la compasión del transeúnte. La pequeña H. camina sóla a su lado, tiene 4, quizás 5 años, ya no es tan niña.


La pequeña H. se convirtió en nuestra sombra en Addís. Disfrutó con una gran sonrisa la ducha caliente, los desayunos en compañía, las cosquillas y los besos de dos farenyis. Sus ojos se abrieron como platos cuando comprobó que el interior de una gran maleta albergaba un montón de tesoros que ella nunca habia tenido a su alcance: ropa y zapatos nuevos. La pequeña H. estaba preciosa con su ropita de estreno, con sus nuevas y relucientes bailarinas de color rosa, el color de las princesas. Aunque le quedaban algo justas ella las escogió porque le gustaban, porque estaba guapa, porque tenía derecho a estar guapa.


En las calles de Addís Abeba hay muchas pequeñas H. esclavas de la puta vida que les ha tocado en suerte. Princesas de manos ásperas y amplia sonrisa; de inocencia infantil y mirada adulta. Cenicientas que no tienen nada, sólo sucios harapos para vestir sus frágiles y delgados cuerpos. No tienen bailarinas de color rosa con las que calzar sus sueños y sus pies desnudos.


(*)Fotografías:
- La pequeña H. y su hermano G.
- Las bailarinas color rosa de la pequeña H.


sábado, 16 de mayo de 2009

Qué ver en Addís Abeba


Francamente nos resultó imposible conocer toda la ciudad. Addís es una ciudad muy grande, en la que resulta imprescindible ayudarse de minibuses o taxis para desplazarse. En nuestra estancia en Addís nos dedicamos más a pasear por sus calles que a ver museos o iglesias. Eso nos permitió entablar alguna que otra conversación con la gente y os aseguro que se disfruta y se aprende más que en cualquier museo.

-Qué ver en Addís Abeba:

-MERKATO: es el mercado más grande de Etiopía y también de Africa. No espereis un mercado al aire libre porque es un barrio enorme lleno de tiendas y tenderetes. Está abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos cierra. En Merkato se concentran todo tipo de comerciantes, vendedores ambulantes , limpiabotas,etc. Ya hablamos en otro post de la variedad de productos que hay para comprar o regalar. En Merkato también está la principal estación de autobuses de la ciudad.

-IGLESIAS: la mayor parte de la población etíope es cristiana ortodoxa, y hay muchas iglesias en la ciudad. Las más importantes son:

- Catedral Siddist Selassie, donde están los restos de los emperadores y la familia real, y los restos de Haile Selassie I. El techo está decorado con pinturas de Ageñehu Enreda. Está en Arat Kilo y se puede visitar de lunes a viernes.

- Catedral Bete Georgis o catedral de San Jorge, que es el patrón de Etiopía. La construyó Menelik I para celebrar la victoria de Adwa (contra los italianos). Alberga un museo con armas de la batalla de Adwa y reliquias religiosas, pergaminos...y pinturas de Afewerke Tekle. La catedral está en Piazza, abierta todos los dias.

-
Catedral Medhane Alem, la segunda más grande de Africa, en la calle que lleva su nombre, próxima al aeropuerto de Bole.

- MUSEOS:

- Museo arqueológico nacional: donde se encuentra Lucy-Denkenesh (una reproducción), y una muestra de los primeros antepasados del hombre y objetos arqueológicos; en la planta superior utensilios de piedra y madera, incluso arte moderno. Está en Amist Kilo y se puede visitar todos los dias.


- Museo zoológico, está muy cerca del Arqueológico, en Amist Kilo, en la Universidad de Addís.

- Museo etnográfico: también en el campus universitario, donde se puede hacer un recorrido por la cultura de las diversas etnias que pueblan el país: sus vestimentas, utensilios, adornos, pinturas...


También hay galerías de arte contemporáneo interesantes, como la Makush, o el Deberkirstos Desta. O teatros como el Hager Fikir, el más antiguo de Etiopía.


-ENTOTO, está formado por las montañas que rodean la ciudad. Si no disponeis de mucho tiempo puede verse lo más importante en medio dia. Merece la pena por las vistas de Addís desde las alturas (más de 3000 m de altura), por el mercado con multitud de puestos con todo tipo de productos tradicionales . En Entoto también hay varias iglesias y museos.


- Iglesia Bete Maryam, dedicada a la Virgen María, se puede visitar todos los dias, permite asistir a las celebraciones religiosas, que a veces hacen al aire libre y ver su museo con objetos que pertenecían a Menelik II.


-Museo Entoto, junto a la iglesia Bete Maryam; y el complejo formado por la primera residencia de Menelik II y su esposa Taytu, se pueden visitar las estancias que hacían de dormitorio principal y el comedor. Cuenta la leyenda que la emperatriz Taytu asomada a la ventana observaba las vistas desde el palacio, se enamoró de una extraña y bella flor e insistió en cambiar el emplazamiento original de la ciudad (Entoto) al lugar donde la flor crecía. Así se fundó Addís Abeba, que en amariña significa "nueva flor".


- Iglesia San Raguel, dedicada al arcángel San Rafael, donde si quereis un guia os mostrará el interior de la iglesia, os explicará sus pinturas e iconos, y con suerte, como nos pasó a nosotras, tendreis la posibilidad de observar los cantos ceremoniales de los monjes. Subiendo por la parte posterior de la iglesia encontrareis un interesante cementerio en pleno monte. Algunas tumbas están rodeadas de una especie de celda, que suponemos distingue a los personajes más ilustres de los más comunes.





Las entradas a los museos son muy baratas, sobre los 18-20 birrs por persona.


- EXCURSIONES A LAS AFUERAS:

Si teneis la posibilidad de hacer una escapada fuera de la ciudad hay muchos lugares de interés cerca de Addís a los que ir y volver en el mismo dia. Todo esto podeis verlo en la guia de Denberu Mekonnen , Rumbo a Etiopía de Editorial Laertes, la única en español y que explica lo básico que podemos ver en Etiopía. Denberu recomienda visitar Addis Alem, con el bosque de Menagesha, a unos 55 kms al oeste de Addís; Debre Zeit, a 40 kms al sur de Addís, que es una zona de lagos; Debre Líbanos, a unos 100 kms al norte de Addís (doy fe de que la carretera al norte está en muy buen estado) con el monasterio muy atractivo que lleva el nombre de la población y con la iglesia nueva, junto al monasterio, con pinturas de Afewerke Tekle.

El precio orientativo que os puede cobrar un taxista desde la capital está sobre los 500 birrs todo el dia para este tipo de excursiones, unos 32 euros (no por persona, sino el total del viaje).


Hay muchos otros sitios que ver en Addís Abeba. Depende del tiempo que haga, si vais o no con niños pequeños, y de vuestro interés personal. Lo que sí recomiendo es pasear, pasear y pasear mucho por la ciudad, hablar con su gente aunque sea mediante señas. Sentarse en una terraza con un makyiato y observar a veces es más importante que ver mil museos.. El alma etíope está en las calles, no en un museo. En las calles trabajan, charlan, se reúnen, caminan, viven. Pasear os dará la perspectiva adecuada para conocer (muy poquito, pero algo) los problemas y necesidades de los etíopes; su carácter abierto, sus gustos, su forma de ser, de acoger al farenyi, su cultura, sus saludos con inclinación de cabeza incluída, su comida, su entorno, su ciudad, su vida, su esencia.


(*) Fotografías:
- Lucy-Denkenesh, Museo Arqueológico.
- Utensilios y arado, Museo Etnográfico.
- Vista parcial de Addís Abeba desde Entoto.
- Iglesia Bete Maryam, Entoto.
- Estancias de Menelik II y Taytu, Entoto.
- Iglesia de San Raguel: pinturas en el interior de la iglesia, monjes ortodoxos entonando cánticos y tumbas en el exterior de San Raguel.


jueves, 7 de mayo de 2009

De compras en Addís Abeba


Qué y dónde comprar en Addís Abeba en un viaje de adopción (o turístico), siempre desde mi experiencia en Addís y con la única intención de aportar lo que conozco de la ciudad.


- Dónde comprar productos infantiles en Addís Abeba:

En las calles principales de la ciudad no tendreis problemas para encontrar tiendas de alimentación con leche, cereales y productos de higiene para los niños. Uno de los centros comerciales más conocidos es Denbel, en Bole Road, con todo tipo de tiendas en su interior: tiendas de productos infantiles (sillitas, ropa, muñecos, biberones...) ; tiendas de alimentación; de cosmética africana para piel y pelo; de artesanía para regalar, etc.


Otro centro comercial es el Friendship, también en Bole, muy próximo a la sucursal de Ethiopian Airlines; tiene también varias plantas con muchas tiendas: de ropa infantil, de sillitas, juguetes, peluquerías, productos africanos para el cuidado de piel y pelo, tiendas de deporte, de artesanía típica, etc. Y lo más importante: un supermercado bastante grande en la planta baja con entrada independiente, donde tienen pañales, toallitas húmedas, papillas, leche y cereales para los niños, y también mucha variedad en productos de higiene infantil . Os recomiendo especialmente haceros con un importante surtido de champús, suavizantes, cremas de peinado y cremas corporales infantiles, que son específicos para pelos y pieles negras, porque están a muy buen precio y merece la pena traerse unos cuantos.

En el Friendship también hay restaurantes y cafeterías; nosotras comimos una pizza deliciosa disfrutando de una vistas muy amplias de Bole Road desde su terraza.

No conozco el supermercado Bambys, en Churchill Avenue. Lo recomiendan para comprar productos infantiles porque tiene un surtido muy amplio que incluye leche sin lactosa, aunque es mejor llevar un par de botes desde aquí porque a veces escasea en la ciudad. Parece que los productos del Bambys son un poco más caros.

También podeis comprar papillas, leche y cereales infantiles en muchas de las farmacias que encontrareis en la ciudad, así como algunos medicamentos. Como curiosidad decir que nos costó encontrar protector solar en Addís, y los que hay no son muy buenos. Os recomiendo llevarlo desde aquí para vosotros y los niños: la ciudad se encuentra a mucha altitud y cuando salen unos rayitos de sol es fácil quemarse.

En resumen, si os alojais en calles céntricas tendreis de todo a mano y si olvidais algo para los niños podeis encontrarlo con relativa facilidad.


- Donde comprar regalos o artesanía típica:

Antes de nada decir que el regateo es práctica casi obligada en los mercados e incluso en las tiendas. Siempre os pedirán más dinero que el valor real del producto y hay que tener mucha paciencia para negociar los precios.

- Merkato: es un gran mercado de tiendas, puestos y vendedores ambulantes, donde podeis encontrar todo tipo de productos, desde especias como canela o cardamomo, café, licores típicos como el areke, vino, artesanía local de cestería, plata, ropa tradicional...cualquiera de estos artículos son ideales para regalar o como recuerdo del país. En Merkato hay también productos frescos, frutas, verduras...hasta animales en venta; limpiabotas o barberos que ofrecen sus servicios, de todo un poco...Se recomienda tener la misma prudencia que en cualquier otro mercado del mundo, en especial los sábados, que es cuando recibe más visitas. Los domingos está cerrado.


- Piazza: Arada, conocida como Piazza, es una zona ideal para comprar artesanía tradicional y moderna en plata, también oro, como las típicas cruces ortodoxas, bisutería de todo tipo y objetos de decoración.

- Churchill Street: junto a la zona del estadio, subiendo hacia Piazza, hay una zona de pequeñas tiendas con objetos étnicos y decorativos, máscaras y artesanía en madera. Es curioso ver cómo también exponen los ataudes forrados de terciopelo en la calle como si fuera una mercancía más.

Antes de llegar al cruce con Piazza, pasando Nigeria Street a la derecha, hay una tienda muy buena que nos recomendó Victoria (de Mediterránea ONG, gracias Victoria). Se llama Haile Selassie Shop, con aparcamiento en la entrada, lo que os permite coger un taxi, dedicar un rato a las compras y que el taxista os espere allí mismo para volver con las bolsas al hotel. La tienda tiene precios fijos y muy asequibles, aunque un poco más caros que en los mercados, por si os cansais de regatear. Tienen plata muy bonita, bisutería, cestería, las típicas cestas para guardar la injera en todos los tamaños, yebenas, mantelería y colchas típicas preciosas, réplicas en pequeño de instrumentos músicales, juegos y algo que seguramente os gustará comprar para vuestros hijos: los trajes tradicionales abeshás, compuestos de camisola blanca bordada y pantalón. Merece la pena comprar incluso varias tallas para cuando crezcan porque tienen un precio irrisorio: 25 -30 birrs la camisola para niño/a ( 1,70- 2 euros). Nosotras compramos las camisas para regalar y tuvieron mucho éxito.

Pasando el Black Lion Hospital, a la derecha, hay un montón de pequeñas tiendas con los mismos productos. Regatead, en general del precio que os digan bajad un 30-40% si quereis hacer buena compra, teniendo en cuenta en algunos casos, sobre todo en el de la venta ambulante, que es lógico que quieran aprovechar la ocasión con los farenji para sacar partido, y a veces lo que nos piden no nos supone mucho...por tanto que cada uno decida.


- Entoto: además de ser un buen lugar para hacer una excursión de medio dia o un dia y disfrutar de las vistas de la ciudad, las colinas de Entoto tienen muchas tiendas donde encontrareis de nuevo productos típicos de artesanía: trajes tradicionales, pañuelos (muy bonitos para regalar) cestería, bisutería, réplicas en pergamino de las pinturas de las iglesias ortodoxas, etc. También las tradicionales sombrillas de terciopelo de colores, para protegerse del sol. Si os quedais sin cambio hay banco en esa zona, justo enfrente del mercado.


- Comprar café : la tienda-cafetería más típica y conocida donde comprar café en Addís es Tomoka, en Churchill Street. Los cafés de Sidamo , Jimma, Yirgacheffe o Harar son de una calidad óptima y se recomiendan para regalar. En muchas cafeterías de la ciudad encontrareis café a la venta sin problema y a un precio muy asequible (entre 20 -60 birrs el precio medio del paquete, depende de su calidad y procedencia).

Son muy bonitos los juegos de café como recuerdo del país, formados por las tacitas de porcelana, la yebena y si quereis completarlo hay unas mesitas de madera preciosas, algunas muy labradas, para poner las tazas y el incienso.

- Comprar Música: hay muchas tiendas donde comprar música en la ciudad, y puede ser un bonito recuerdo para los niños, en especial los más "mayorcitos" que ya conocen la música de su país en amariña: los éxitos de Teddy Afro, o las canciones más populares de moda, como Yambulé, o Chambalala, himno sidamo de conmemoración del año nuevo, de plena actualidad en todo el país . Una buena compra para vosotros es Ethiopiques, un recopilatorio excelente de música etíope de los 60 y 70 (Mulatu Astatké, Alemayehu Eshete, etc) digna de escuchar. Personalmente también me gusta Aster Aweke.

Para los niños hay CD´s de música infantil etíope, todo en amariña, y de bailes tradicionales que les encantará ver y bailar cuando lleguen. En Bole y en Merkato teneis muchas tiendas de música, y en general en todas las calles principales.

- Comprar libros: algo interesante para comprar a vuestros niños pueden ser cuentos o libros infantiles en amariña. También para los adultos que quieran aprender nociones básicas del idioma. Hay una librería grande junto al Museo Arqueológico, en Amist Kilo, con libros de todas las temáticas imaginables: de ciencia, cocina, arqueología, arte, cuentos infantiles, etc. Allí compramos un libro para empezar a aprender amariña, Amharic for foreigners beginners, de Alem Eshetu, muy básico pero también muy barato: 25 birrs. Intentamos localizar un diccionario amariña-inglés en varias librerías, pero el único que incluía la transliteración de la grafía amhárica al alfabeto latino era tamaño enciclopedia y pesaba unos 3 kilos, así que lo dejamos por imposible...No existe material didáctico amhárico-castellano, el que hay está en inglés.

Para los niños "mayores" que quieran conservar el amariña hay muchos libros y material de audio muy interesantes que les pueden ayudar, y además libros y cuentos con ilustraciones para practicar la caligrafía de una forma divertida. En el caso de estos niños quizás merece la pena intentar que no pierdan el idioma.

Si olvidais comprar algo teneis un último recurso: el duty free del aeropuerto de Bole, donde hay todo tipo de tiendas de regalos, artesanía y productos típicos etíopes. Los precios están por encima de la media.

Los etíopes necesitan que se invierta en su comercio y hostelería. Comprar en Addís es muy barato y con ello ayudamos un poquito a la economía local.


(*)Fotografías:
- Edificio del centro comercial Denbel.
- Artesanía tradicional en el Museo Etnográfico (ejemplo de cestería tradicional).
- Mercado tradicional en Entoto, junto a la iglesia Entoto Maryam.

Nota: en marzo de 2009, cuando visitamos Etiopía, el cambio de moneda en Addís era de 1 euro = 14, 60 birrs. Aquí podeis acceder a un conversor de birrs a euros y otras monedas.


*Próximo post (se admiten sugerencias): qué visitar en Addís Abeba.