viernes 29 de enero de 2010
Galletas de barro
martes 5 de enero de 2010
carta a los Reyes Magos de Oriente

viernes 11 de diciembre de 2009
el café más delicioso
P.D.: si quieres colaborar con el programa de apadrinamientos de Mediterránea ONG escribe a apadrinamediterranea@gmail.com.
Otras opiniones:
- Mis razones para apadrinar, Stefanie Milla.
(*)Fotografía: niño de la escuela Abugida, mantenida por la ONG en Addis Abeba.
domingo 6 de diciembre de 2009
Aminetu Haidar y la defensa de la identidad

Por una parte es Marruecos quien le retira el pasaporte (por poner en su tarjeta de embarque Sahara Occidental, y no Marruecos) y la obliga a aterrizar en España. Una vez aquí, en Lanzarote, ella reivindica que se le facilite el pasaporte marroquí para volver a El Aiún con su familia. El gobierno español le ofrece pasaporte español para que pueda viajar. Tampoco entiendo que se le conceda tan alegremente la nacionalidad española a una persona sino es porque Haidar nació en 1966, cuando Sahara estaba todavía bajo el protectorado español...entonces como he leído ¿es Haidar española? Es evidente que no.
martes 24 de noviembre de 2009
el origen del hombre

(*)Fotografía: australopithecus afarensis.
viernes 6 de noviembre de 2009
entender la piratería en Somalia

Explica muy bien las raíces del problema de los piratas en Somalia, un país desmembrado política, económica y socialmente, perfecto caldo de cultivo para la piratería pero también para el libre abuso internacional. y cómo la Otan tiene gran parte de responsabilidad, magnificando el papel de los piratas para enviar a la armada a la zona, controlando así el cuerno de África y los estrechos por los que circulan los petroleros hacia el Golfo Pérsico. Puede completarse con el artículo "Piratas en Somalia: ¿héroes o villanos?". o con la reflexión de Hernán Zin "El dinero de los piratas en Nairobi", sobre el dinero que mueve la piratería, además de otros negocios, como la venta de armas, que por cierto llega desde Occidente. ¿Contradictorio no?
Más:
La vida pirata es la mejor...menos en Somalia.
Guerrear contra los desarrapados somalíes es una vergüenza, en Im-pulso.
Una visión distinta de los piratas somalíes.
miércoles 28 de octubre de 2009
¿No quieres inmigrantes? Saca tus multinacionales de mi país.

viernes 23 de octubre de 2009
Con la comunidad maliense en España


lunes 5 de octubre de 2009
Nacer en la cara mala del mundo
lunes 28 de septiembre de 2009
Meles Zenawi visto por los etíopes
30/03/2009 -
La participación de Meles Zenawi en la cumbre del G-20 el 2 de abril no servirá más que para reafirmar su estatus como mendigo internacional acreditado. Zenawi es el nombre más conocido en las puertas y los pasillos de los donantes occidentales y sus instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Por consiguiente, el apelativo de mendigo internacional es bastante apropiado para describir el papel que desempeña en sus relaciones amistosas con Occidente.
Varias fuentes apuntan que Occidente ha gastado entre 36.000 y 40.000 millones de dólares en el régimen de Meles Zenawi a través de partidas presupuestarias u otros tipos de apoyo desde que llegó al poder en 1991. Esta es una suma elevada que podría haber tenido un impacto positivo significativo en el país si hubiera habido un gobierno etíope legal para invertirla. De hecho, dado que sus antecedentes demuestran un pésimo respeto hacia los derechos humanos, Zenawi no merece ninguna ayuda occidental.
Meles Zenawi precisa constantemente de ayuda y financiación exterior, al mantener una burocracia cara pero ineficiente cuya función principal es servir de pilar de su régimen de represión y terror. Asimismo, maneja una red de cuerpos de seguridad represivos muy costosa que requiere una cantidad exorbitante de recursos. Por tanto, no es difícil adivinar adónde va a parar la partida presupuestaria que recibe de Occidente. Zenawi tiene que perfeccionar constantemente sus armas y cualidades de mendigo.
El G-20, formado después de la crisis financiera de finales de los 90, incluye las llamadas democracias industriales y las economías emergentes. La crisis ha afectado principalmente a las economías emergentes de Latinoamérica y Asia que aplicaron las normas económicas de las instituciones financieras occidentales como el Banco Mundial. Sin embargo, la crisis actual es global y no se limita a ciertas zonas geográficas del mundo. Los regímenes que dependen de la ayuda exterior no podrán ser inmunes a la crisis.
La invitación de Meles Zenawi a la cumbre del llamado G-20 demuestra la creciente dependencia de ayuda exterior de su gobierno y su papel de mendigo internacional. Por tanto, la participación de Meles Zenawi en la cumbre preliminar y la cumbre anual del G-20 no eleva su estatus al de hombre de estado como su círculo y sus beneficiarios quieren hacernos creer. No es algo de lo que uno puede vanagloriarse, pero Meles Zenawi y sus secuaces no tienen escrúpulos ni vergüenza y presumen de ello como si fuera uno de sus mayores logros. Rechazado por la gran mayoría de los etíopes pero adorado en Occidente, Meles Zenawi no puede representar ni legal ni moralmente a Etiopía, tanto a nivel nacional como internacional.
Leer artículo completo AQUÍ
miércoles 23 de septiembre de 2009
Hambre

- La escasez de lluvias agrava la crisis alimentaria en África.
- El hambre por la sequía amenaza a millones de personas en el este de África.
- Somalia vivirá su peor crisis humanitaria en 18 años.
(*)Fotografía: AP.
viernes 18 de septiembre de 2009
El compromiso de un reportero
jueves 13 de agosto de 2009
adoptar con conciencia
Hace dias que unos amigos han vuelto de Etiopía con su hija, adoptada allí. En su viaje estaban acompañados de otras familias con las que compartían la experiencia de ir a buscar a su hijo a Addís Abeba. Mis amigos salieron del hotel, disfrutaron la ciudad, y de sus calles y mercados, se relacionaron con los etíopes, con los niños de la calle.Visitaron orfanatos, comieron su comida e intentaron comprender sus costumbres, su forma de vida, acercarse a su cultura, a su dura realidad, la que había sido, hasta ahora, la realidad de su nueva hija.
El resto de las familias pasaron su estancia en Addís practicamente recluidos en el hotel. La agencia de adopción les había advertido de los peligros de la ciudad, por lo que algunos sólo cruzaron el umbral de la puerta del hotel para las gestiones imprescindibles de la adopción. Fuera, decían, no había más que chabolas. Fuera, decían, corrían el peligro de ser atacados o violados de inmediato nada más salir a la calle. Tampoco debían fomentar la mendicidad, les había dicho la agencia, ni dejar nada en el orfanato, aunque sí en la casa de acogida de la agencia, claro está. Por tanto esas familias no dedicaron ni un segundo a ayudar a nadie, al fin y al cabo ellos iban a recoger a sus hijos. Y punto.
Mi amiga se entristeció por esas injustas palabras, lloró de rabia e impotencia. Era el país de sus nuevos hijos, una realidad innegable que las otra familias no querían conocer y que, probablemente desde la más absoluta ignorancia, incluso despreciaban.
Muchos adoptantes pasan la espera documentándose sobre el país de origen de sus hijos, leyendo, informándose sobre su cultura; algunos incluso aprenden unas palabras en el idioma del país de origen. En el caso de mi amiga, la mayoría no habían visto una cruz ortodoxa ni en fotografía, en definitiva: no se habían molestado en saber ni dónde quedaba Etiopía en el mapa.
La adopción de un hijo conlleva grandes responsabilidades, y la internacional muchas más, porque nos vincula de por vida al país de origen de nuestros hijos. Hay que ser consciente de que el niño tiene una historia previa que no se puede borrar de un plumazo, que es obvio que su origen es otro y más obvio aún que hay que respetarlo, intentar comprenderlo y si es posible, mantener vínculos de afecto. Quien no lo entienda quizás debería plantearse las cosas.
Addís Abeba es una ciudad segura y los etíopes amables y hospitalarios; no me cansaré de repetirlo por mucho que a algunas agencias de adopción y a sus representantes les interese decir lo contrario para seguir alimentando su negocio, sus comisiones con hoteles y taxis que cobran tarifas de escándalo a los adoptantes, aprovechándose muchas veces de su ignorancia o falta de iniciativa, y presionándolos en ocasiones para alojarse en determinados hoteles y tramitar el vuelo con determinadas agencias de viaje que a su vez actúan en connivencia con las agencias de adopción. Puro negocio.
Addís Abeba no conlleva mayor peligro que cualquier otra ciudad del mundo. Quizás esos padres que tanto despreciaron las chabolas de su alrededor, que ignoraron a los niños y a los mendigos, que se encerraron en la jaula de cristal de su hotel sin querer saber, haciendo oídos sordos a la realidad de la ciudad...no son conscientes de que sus hijos proceden de ahí mismo, de la pobreza más absoluta, de la enfermedad, de la injusticia misma: de las mismas chabolas que veían desde su ventana. O quizás sí son conscientes de ello y prefieren ignorarlo.
jueves 23 de julio de 2009
a partir un piñón con Obiang
La reciente visita de Moratinos a Guinea Ecuatorial ya ha sido calificada por diversos medios de comunicación como una "verguenza nacional". De todos son conocidos las prácticas dictatoriales de Teodoro Obiang, y los derroches de su familia mientras su población pasa hambre y vive con menos de un dólar diario a pesar de tener un PIB similar al de España. Por poner un ejemplo, el hijo mayor del dictador gastó en menos de dos años 43 millones de dólares en casas y coches de lujo, que es mucho más de lo que el gobierno dedicó en 2005 a educación. Recordemos también los fastos conmemorativos del último cumpleaños de Obiang, que pueden verse en este vídeo.

El interés real de España en su antigua colonia es, sin duda, el petróleo, del que Guinea se ha convertido ya en uno de los primeros países africanos productores. Es por este motivo que la comitiva de Moratinos no sólo viaja a Guinea, sino que se codea y se da la mano con el dictador, como también hizo Zapatero en su momento cuando Obiang visitó Madrid. Para más recochineo, en un episodio esperpéntico, Moratinos, haciendo alarde de paternalismo y confundiendo diplomacia con hipocresía, como quien propina un cachete a un niño malcriado, pide a Obiang más transparencia en las elecciones. El dictador contesta sin inmutarse que Guinea es ya una democracia consolidada; eso sí, reprocha a la prensa española los comentarios contra su gobierno, y dice que les impedirá cubrir las próximas elecciones. Todo un ejemplo de "democracia" que el gobierno de nuestro país apoya, directa o indirectamente, por intereses meramente económicos.
España, a partir un piñón con Obiang, se pasa por el forro de la verguenza los principios socialistas más fundamentales y si es necesario (todo sea por el oro negro), hasta los derechos humanos .
Sobre el tema:
- Moratinos y sus razones.
- Obiang: "Soy un dictador, ¿qué dirigente no lo es?".
- ¿Negocios o derechos humanos? Esta es la respuesta española.
- El petroestado de los Obiang.
viernes 17 de julio de 2009
sacudirse la hipocresía
La visita de Obama a Ghana parece que no ha sido casual. Ghana es un ejemplo de país democrático dentro del continente africano y su economía está en auge. En palabras del propio Obama, "es un modelo de éxito para el continente".
El mensaje de Obama durante su visita a África, la segunda que realiza desde su elección, ha sido muy claro. El futuro del continente no está en poder de Occidente, sino en manos de los mismos africanos. Les ha animado a sacudirse el victimismo, luchar contra la política corrupta de muchos dirigentes y trabajar duro para superar el pasado colonialista que sigue pesando en la mentalidad africana. Un negro descendiente de africanos dirigiéndose a los propios africanos. Posiblemente su discurso haga más calado en la población africana que el de cualquier otro dirigente.

Si África tiene que sacudirse el victimismo, no es menos cierto que Occidente debe sacudirse la doble moral y la hipocresía.
(*)Fotografía(agencia EFE): Obama en su visita al hospital de Accra (Ghana).
martes 14 de julio de 2009
el amigo accidental
El amigo accidental es aquel que encuentras de forma casi casual cuando viajas y que hace que la aventura sea mucho más agradable. Al regresar tienes la sensación de que el viaje no hubiera sido igual, tan especial, si no lo hubieras conocido, a pesar de saber que dificilmente volverás a verlo. En Etiopía nos tropezamos así, de repente, sin esperarlo, con muchos amigos de esa especie tan necesaria para sentirse acogido y arropado en un país extraño.
El dueño de la pensión donde nos alojamos en Addís, que no puso impedimento en guardar nuestras pertenencias durante los dias que estuvimos fuera de la ciudad; la pequeña H. que iluminaba el amanecer en Addís con su desparpajo y su dulzura; las familias que nos acogieron en su hogar e hicieron para nosotros su mejor café con la mejor de sus sonrisas, pidiendo a cambio sólo una de las nuestras. El personal de las escuelas de Mediterránea ONG, sus amables cocineras, la responsable del proyecto para Etiopía, V., su simpática secretaria, C. y su risueño traductor, Z. Y por supuesto nuestro conductor en Etiopía T., que acabó siendo para nosotras un gran apoyo, un guia consumado, un caballero y un perfecto compañero de viaje. Discreto, pero de conversación amena e interesante, muy inteligente, conoce y ama su país, se compromete con los suyos desde su posición que sabe privilegiada porque dispone de un trabajo, y domina el arte de transmitir con pasión tanto el encanto como las miserias de Etiopía.
"Yo soy un mero transportista", nos decía. Para nosotras eres mucho más que eso. Eres el amigo accidental que cualquiera quisiera encontrar a su llegada a Etiopía. Con personas como tú y todas aquellas otras que allí conocimos, sentimos que lo importante de un viaje no son los lugares que uno visita, sino las personas y que en un tiempo, creemos que no muy lejano, volveremos a encontrarnos.
(*)Fotografía: nuestro amigo T. comiendo injera.
martes 7 de julio de 2009
situación desesperada en Etiopía
Llegan noticias de amigos que acaban de regresar de un viaje por Etiopía. Cuentan que la situación es bastante precaria, parece que mucho peor que cuando nosotros viajamos, hace ya unos meses. A pesar de ser temporada de lluvias apenas llueve, los ríos están secos y esto conlleva escasez de agua para la población y las cosechas. Lo sembrado se pierde y no hay alimentos. Han aumentado las muertes por inanición en plena capital, Addís Abeba. Los cortes de luz que suelen ser intermitentes en Addís son ahora una constante a todas horas y en todo el país.
¿Cómo ayudar? Hace unos dias el padre Ángel Olarán pedía ayuda para Wukro. Quien quiera colaborar con él puede hacerlo en la página oficial del misionero. Por mi parte conozco la ONG Mediterránea de la que somos socios y he visitado sus proyectos de escolarización en Etiopía, de los que podeis informaros en su página o de forma más cercana en su blog. Son dos ONG de plena confianza para mí y os animo a colaborar con ellos para paliar en lo posible el hambre y la sed del pueblo etíope.
Desde aquí propongo a todos aquellos que escribais en un blog que hableis sobre esta situación y recomendeis las entidades de vuestra confianza con las que colaborar para poner freno a la situación desesperada que está viviendo Etiopía.
(*)Fotografía: calle de Akaki, Etiopía, donde la ONG Mediterránea tiene una de sus escuelas.
miércoles 1 de julio de 2009
vivir en una celda
No me refiero a vivir en una cárcel, como el famoso Teddy Afro. Ni siquiera a vivir en esa celda virtual en la que tantos etíopes y a la par tantos africanos se ven atrapados por el hambre, el empobrecimiento, la ausencia de los más mínimos derechos fundamentales, entre ellos la carencia de una vivienda digna...
Me refiero a vivir dentro de una celda, tal cual. Y digo celda porque no sé cómo denominar a una especie de habitáculos, algunos de madera y otros de metal, de menos de 2 metros cuadrados, ubicados por doquier en muchas calles de Addís Abeba, donde una o varias personas duermen y guardan sus escasísimos enseres.
Lo más parecido que he encontrado entre mis fotografías es la imagen de una tumba. Y así tal como se ve, pero sin adornos, ni celosías, ni pintura, son las viviendas infrahumanas de muchos de los sintecho de Addís Abeba. Otros no tienen ni tan siquiera eso y duermen a la intemperie mirando al infinito.
martes 23 de junio de 2009
explotación de personas
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa de que un número creciente de personas que son sacadas desde el Cuerno de África de forma ilegal son sometidas diariamente a la explotación y el abuso. Indica que proceden en su gran mayoría de Etiopía y Somalia y se dirigen hacia Sudáfrica, donde su sueño de alcanzar Europa, EEUU o Australia es interrumpido por las mafias que les roban , asaltan y explotan.
Unos 20.000 etíopes y somalíes son víctimas del trafico ilegal de personas cada año desde el "Cuerno de África" hacia Sudáfrica y, de promedio, pagan unos dos mil dólares por el viaje, que no tiene el final feliz que les han prometido.
No hace mucho me llegaron noticias de mujeres y niñas etíopes explotadas por estas mafias, ejerciendo la prostitución en las calles de Johannesburgo (Sudáfrica), información a la que no quise dar mucho pábulo hasta que me encontré con esto.
En la red también hay páginas en las que los "consumidores de turismo sexual", por llamarles de alguna manera, relatan sin pelos en la lengua sus viajes a Addís Abeba, cuáles son las "mejores zonas" de prostitución, cómo escoger los "mejores servicios" con menores, y otros detalles escalofriantes que nos ahorraremos. Son occidentales, por supuesto: europeos, americanos...tan de vuelta de todo, tan carentes de sentido de la ética y de la moralidad que viajan a un país necesitado para sacar partido de su empobrecimiento. Hay quien no merece ni el aire que respira.
Actualizo a fecha 5 de Julio 2009 con dos informes que he encontrado:
-Informe de EEUU sobre el tráfico de personas en Etiopía.
-Afrol News: Aumenta el tráfico de personas hacia Sudáfrica.
martes 16 de junio de 2009
el valor de una imagen
El dia anterior a irnos de Addís Abeba lo pasamos en Entoto. Queríamos despedirnos de la ciudad a lo grande, recordando sus vistas desde lo alto. Entoto es la cadena montañosa que rodea Addís; en su cima hay un par de iglesias ortodoxas (Bete Maryam y San Raguel), un mercado lleno de tiendas con productos típicos y, en especial, la oportunidad de ver la inmensa ciudad desde una perspectiva global.
(*)Fotografía: entrada a la iglesia Bete Maryam, Entoto.
miércoles 10 de junio de 2009
escribir con los pies
En nuestro viaje a Gondar visitamos el orfanato de las Misioneras de la Caridad de la orden de Santa Teresa de Calcuta. Las sisters nos recibieron amablemente, y una de ellas, Sister S. nos mostró todas las estancias: la zona de los niños más pequeños, con los bebés en sus cunas, muchos enfermos; el pabellón de los hombres y ancianos, donde los más viejos agradecen la más mínima caricia o muestra de cariño apretando tu mano con fuerza; la zona de las mujeres, algunas con sus bebés al pecho, otras esperando ser atendidas y recibidas por las Hermanas; la reservada a los enfermos más graves, con enfermedades tanto físicas como mentales...
En el pabellón infantil había un niño de unos 8 ó 9 años, no más, sentado en una cama. Sister S. le pidió que nos mostrara lo bien que escribía. Así lo hizo, y fue entonces cuando comprobamos que el pequeño estaba mutilado: no tenía brazos, sólo dos muñones en los hombros. Con pasmosa facilidad cogió el cuaderno con sus pies y lo abrió. Agarró un lápiz con sus dedos ágiles y escribió para nosotros, tímido pero orgulloso, su nombre en amhárico. Fue conmovedor verle escribir, saber que iba a la escuela a diario, aunque lo más probable es que le espere un futuro duro e incierto. Sister S. nos contó que vivía allí desde pequeño, abandonado tal vez por su condición de lisiado. Nos dijo que era un niño vivo e inteligente que quería estudiar. Le hubiera gustado ser médico. No iba a tener la más minima oportunidad de serlo.
A veces no quieres llorar, pero la rabia y la impotencia inundan tus ojos y las lágrimas resbalan imparables por tus mejillas.
(*)Fotografía: dos jóvenes nos saludan alegres desde su carro, en Gondar.
sábado 6 de junio de 2009
bajo la lluvia de Gondar
Gondar es una ciudad centenaria en la que se adivina lo grandioso de su esplendor de antaño. Los castillos de Fasilidas, o lo que de ellos queda, se alzan orgullosos ante la mirada incrédula del viajero, que jamás pudiera imaginar esa suerte de construcciones medievales en Etiopía si no las viera con sus propios ojos. Aquí dicen que se inspiró Tolkien para escribir "El señor de los anillos", en todo caso una escena impresionante. En los baños de Fasilades celebran los lugareños de Gondar el Timkat, la Epifanía, bañándose en las aguas de la piscina real, qué ganas de volver para compartirlo...
Gondar es una ciudad que a pesar de su potencial turístico percibimos como muy empobrecida, pero desconozco si corresponde a la realidad de la zona. Muchos de sus habitantes emigraron a Estados Unidos y desde allí envían dinero a sus familias. Esto, junto al turismo que atrae el recinto real, permite que la ciudad tenga una entrada extra de divisas y que parte de su población no viva tan al límite.
El dia que visitamos Gondar llovía. Quizás por eso nos pareció más pobre de lo que es realmente, y tan triste, aunque tampoco lo es. A pesar de los vivos colores que encalaban algunas de sus casas, a pesar de la sonrisa de los niños que nos seguían y nos saludaban con la mano, la impresión fue la de una población muy humilde. La lluvia anega las plazas y los caminos de tierra. Forma barrizales que vuelven intransitables las calzadas. La lluvia ensombrece, la lluvia moja, la lluvia lo empapa todo. Cala hasta los huesos al anciano que mendiga en la calle, a las mujeres que venden frutas en la calle, a los niños que piden limosna en la calle.... Siempre en la calle. La vida en Etiopía se hace en la calle. Nos preguntamos dónde se resguarda cuando llueve la gente que vive a la intemperie. Dónde, cómo.Ahora es temporada de lluvias en Etiopía. La misma lluvia que amamanta la tierra árida trae consigo el frío más gélido. Qué será de tantos etíopes que tienen como único techo un manto de estrellas. Que será de Gondar, qué será de sus gentes.
(*)Fotografías: ropa tendida en la veranda, Gondar.
miércoles 3 de junio de 2009
mosquitos
No encontramos mosquitos en todo el viaje, alguno en Gondar; ir justo antes de la temporada de lluvias creo que evitó que nos cruzáramos con los molestos insectos. Pero "algo" nos picó en nuestras primeras noches en Addís Abeba. Pensamos que eran pulgas porque las picaduras eran insignificantes...al principio. Mi compañera se llevó la peor parte, le había picado un mosquito...el único con el que nos topamos en todo Addís le había tocado a ella. Su única picadura se infectó al rascarse, de tal forma que al llegar a Bahar Dar todo su cuerpo estaba cubierto de arriba a abajo de molestos y enormes granos que le picaban cada dia más.
Hubo un momento en que ya no soportaba rascarse, la infección era grande y sentía dolor, así que decidimos ir a una consulta médica en Bahar Dar. Eso nos permitió ver por dentro un hospital etíope. Nos atendieron en seguida, desconozco si fue porque éramos farenyis, porque íbamos acompañadas de un etíope o porque era una consulta rápida.
Mientras mi amiga estaba con el médico curioseé un poco por el hospital. En la entrada un mostrador y mucha gente esperando; y tras el mostrador una puerta abierta de par en par me condujo a un patio infestado de gente que esperaba: madres con niños desnutridos, ancianos con heridas purulentas, gente tendida en camillas rústicas. Me sentí observada de una manera extraña, hasta que reparé que llevaba la cámara de fotos colgada del cuello y sujeta entre mis manos. La guardé de inmediato. De ninguna manera hubiera fotografiado aquel lugar y aquellas personas enfermas, pero las miradas que recibí mostraban su reprobación. A veces los viajeros somos tan obvios...acercamos la cámara a las caras de la gente, a su pobreza, de forma casi obscena. Yo no iba a hacerlo, pero probablemente ellos lo pensaron. Eso y el saber que estaba husmeando en sus miserias me hizo encontrarme mal, me hizo sentirme como un mosquito que absorbe la sangre de su víctima, como un parásito que se alimenta de los desechos del otro. Salí de allí un poco confusa conmigo misma.
Antihistamínicos recetó el médico. Pagamos la consulta, una cantidad irrisoria, y nos despedimos. Más tarde, la visita a la farmacia tuvo también su parte curiosa. Los farmacéuticos no entendían a mi amiga ni con receta, y en ese momento nuestro amigo etíope no nos acompañaba, así que tuvo que hacer gala de su capacidad gestual para hacerse entender, simulando que se rascaba, echar mano del "amaringlish" y eso sirvió para relajarnos y reirnos un poco, farmaceuticos incluídos.
Sirva esta anécdota para recordar que el acceso a la sanidad en algunos hospitales etíopes es privado y eso impide que la mayor parte de la población pueda permitirse una simple consulta que a nosotras nos resultó tan fácil y económica. Hay muy pocos hospitales públicos y no siempre se facilita de forma gratuita algunos medicamentos, por lo que de nuevo su compra queda limitada a una parte muy pequeña de la población. Muchos acuden a médicos tradicionales que les recomiendan hierbas y ungüentos varios. En las aldeas más aisladas carecen de asistencia sanitaria. Las pequeñas clínicas suelen quedar a cientos de kilómetros y apenas tienen material médico. En algunos pueblos nos encontramos a varias personas portando a un enfermo en una camilla hecha con cuatro palos y una tela, en un camino que les llevará horas y que es muy posible que el enfermo no resista y muera en el intento.
Muchas enfermedades que allí causan la muerte y para las que no tienen acceso a la profilaxis o a las vacunas (malaria, meningitis) una simple infección que se extiende, allí es mortal y aquí tendría tan fácil curación que tal injusticia causa rabia, indignación, malestar, tristeza, impotencia...
Nosotras fuimos a un hospital con cientos de enfermos a la espera por una estúpida infección causada por una aún más estúpida picadura de mosquito...Farenyis, pensaría un etíope. Y no le faltaría razón.
(*)Fotografía: farmacia Gamby en Bahar Dar.
lunes 1 de junio de 2009
Bahar Dar y el lago Tana
Bahar Dahar (o Bahir Dar) es una ciudad grande y con mucha vida, la capital de la región amhara. Y se nota en el movimiento de gente que pasa por la ciudad. Está situada al sur del lago Tana, donde nace el Nilo Azul. El Tana es el segundo lago más grande de África después del lago Victoria. Javier Reverte describe muy bien la belleza del lago en este magnífico relato.
A unos 30 kms de Bahar Dar podeis contemplar Tis Abay, las cataratas. Nos alojamos varias noches en el hotel Ghion, que es estatal y tiene un emplazamiento muy bueno a pie de lago, con un cenador exterior precioso. En su contra diré que está un poco deteriorado y con un par de arreglos sería un paraíso. Pero en este viaje eso era lo que menos nos preocupaba.
Los monasterios que se reparten a lo largo del lago son peculiares; se llega en barca, lo que hace de la excursión algo de lo más bucólico. Cuando las aguas del lago se calientan los hipopótamos ascienden a la superficie y se pueden ver de cerca. Visitamos los más cercanos en la península de Zegue, que permiten entrada a las mujeres: Debre Maryam, Kibran Gabriel, Ura Kidane Mehret y alguno más que ahora no recuerdo. Este último tiene el interés añadido de estar habitado por mujeres que cuidan el monasterio. Nos perdimos lo que dicen es el más impresionante y rico en manuscritos: Daga Estefanos, pero la entrada a las mujeres no está permitida.
Con la visión de los monasterios, y en especial de los monjes te sientes transportado a tiempos inmemoriales, pero dudamos que no tengan ningún contacto con el exterior, y muy probablemente mantengan parte de su apariencia de cara al turismo porque la mayoría viven de ello. De hecho en el hotel encontramos a un chico español que viajaba sólo y nos contaba que en su visita a Daga Estefanos, mientras el monje les mostraba solemnemente los manuscritos, el inoportuno sonido de un teléfono móvil interrumpió la sacra escena y sorpresa: el monje sacó un móvil de su bolsillo y contestó la llamada...
Las pinturas "murales" del interior de los monasterios son bonitas y coloristas, pero entrecomillo murales porque realmente no están pintadas al fresco sobre los muros, sino en láminas adheridas posteriormente al mismo. Desconozco si es así en todos los monasterios, pero eso nos resultó algo decepcionante. No es necesario contratar un guia , pero si lo haceis os explicará al detalle cada una de las escenas bíblicas y de los emperadores etíopes que adornan las paredes.
Encontrareis muchos niños vendiendo artículos de artesanía: reproducciones de las balsas de papiro en las que se desplazan; adornos con madera y pequeñas conchas...Están acostumbrados al farenyi y te siguen por todas partes hasta que consiguen que les compres algo.
Me gustó Bahar Dar, su bullicio, las conversaciones con su gente en la peluquería; la visita al médico que hicimos y nos permitió conocer un hospital por dentro; los zumos de fruta en las terrazas...No quiero idealizar Etiopía, cuando uno está de paso todo es maravilloso y la realidad del país es otra bien distinta...pero es mucho lo aprendido y son tantos los recuerdos, casi todos positivos y entrañables, que ahora que me paro a pensar no entiendo como tan pocos dias dan para tantas experiencias y emociones.
(*)Fotografías:
- Vistas del lago Tana y el embarcadero, desde el jardín del hotel Ghion.
- Monasterio Debre Maryam, lago Tana.
- Monje ortodoxo, lago Tana.
- Pinturas en Debre Maryam.
- Niña vendiendo cestería y balsas de papiro, lago Tana.





